請叫我拖稿大王… 寫作文真的好難。
那個…EP4的狗勾們居然沒有上每日熱門，這樣對嗎?
另外本來標題想加個(圖多)的標記，不過後來想想我哪次不是圖多... 知道的都知道 哈哈
最近我的IG一直常常在推甚麼神祕北極圈阿拉斯加的山巔的Reels，剛好這段有北極圈也有阿拉斯加山脈，所以...是老天的旨意還是東方神秘的力量在這個時候剛好寫到這裡呢?
前情提要
關於我為什麼要一個人走這趟旅程前面的EP 0已經解釋過了，沒跟到的讀者可以參考這裡。
Day 19: Fairbanks, AK – Arctic Circle, AK
今天早早起床準備出發這次公路旅行的重頭戲之一 – Dalton Highway 道頓公路。雖然前一天做最後的路程確認時已經知道接下來幾天的天氣都會不理想，但是起床後看到外面灰濛濛飄著雨的天空，心裡真的感覺很矛盾: 一方面我還蠻喜歡雨天開車的，尤其是未鋪裝路面雨天會很好玩，可以很容易的就甩尾；但是另外一方面，想到接下來Dalton上的泥巴跟灰濛濛的景色就很頭痛。
沒辦法，只好東西收一收硬著頭皮出發吧。本來想去市區內吃早餐的，後來真的沒心情。算了，直接殺過去吧。
通常在未鋪裝路面行駛時我是不會放胎壓的，尤其是像Dalton 這種Subaru都能行駛的路面更不需要降胎壓。但是從Fairbanks出發後有一段施工路段我居然因為黏稠的泥巴有點打滑，再加上之前走過Alcan那千萬個路面坑洞有點顛，所以還是乖乖降胎壓好了。
這次使用的是新買的胎壓系統，一次連接4個輪胎，不管升降胎壓都能夠讓四顆輪子保持一樣的胎壓。而在降胎壓的過程中，我也趁這個時間做最後的檢查。
歡迎來到詹姆士道頓公路。
道頓公路(Dalton Highway)也稱作北坡運輸路(North Slope Haul Road)，是連接Fairbanks跟油礦產區Deadhorse(死馬鎮)的唯一道路。這條運輸路線是1974年為了建造阿拉斯加原油運輸管道而建造的道路，也是目前物資進出死馬鎮的唯一道路。在這裡可以看到重型聯結貨車拉著一個甚至兩個貨櫃在這條未鋪裝道路上奔馳。道頓公路全長414英里(666公里)長，是為了紀念James Dalton而改名的。(不管是用公里或者英里來看真的都是很不吉祥的數字阿) 這條道路也是America’s Toughest Jobs (美國最艱苦的工作)影集第二集的故事所在地，也是Ice Road Truckers (冰路卡車司機)第三第四季的取景地點。夏季時每天約有160台聯結車在道頓上奔馳，而冬季時每天的聯結車數量平均到達250台。
但是很可惜的是，道頓公路並沒有連接到北極海，只有連接到海岸線外幾英里外的Deadhorse外圍 ，最後的海邊(Prudhoe Bay)則是屬於油田管制區內，需要經過申請才能搭巴士進入到海邊。而申請進入最晚需要24小時前申請，並且通過基本的背景調查後才能付$80美金搭乘定時發車的巴士進入管制區到海邊，然後再搭乘定時發車的巴士回到Deadhorse上車的地點。
James Dalton是土生土長的阿拉斯加人，也是建造DEW (Distant Early Warning Line 遠距離預警線 – 位於阿拉斯加與加拿大北極圈內的一系列預警雷達，為冷戰時期為了偵測蘇聯從北極圈內發起的進攻而建立)的工程師之一，同時也是早期阿拉斯加原油探索行動中的顧問之一。
當然不可免俗的要來張到此一遊照片囉!
輪胎看起來沒有很扁，因為我只降到25PSI 。以12層的胎來說，25PSI其實還不算低，但是對高速越野來說是還可以接受的磅數。在我還在告示牌邊慢慢拖的時候，已經有好幾台露營車抵達拍完照又出發了 。我知道這些遊客會開慢車(因為他們的車沒有做高速越野的改裝)，所以我也不急，反正我多拖些時間等等還是會追上他們的。
混了半個小時後再出發，與前車製造一些距離才好拍這樣荒無人煙的行車照片。
前面幾英里的路程還看不到運輸原油的油管，景色也是綠色的北方針葉林。道路蜿蜒經過山丘，遠方路面的反光看起來就好像河道一樣。
沒花多少時間，我就趕上了之前看到的露營車觀光客，也終於看到了輸送原油的管線。
說實在的，如果我可以忍受在非鋪裝路面慢慢開車的話，那像這樣的廂型車會是這次旅途的最佳選擇。這樣的廂型車可以改裝到裡面可以塞個小的浴室，還可以有一張大床跟廚房，也可以安裝冷暖氣跟乾淨水與廢水箱。而且箱型車的鐵殼跟我帳篷的帆布相比，對於野生動物(熊)的保護能力也相對好很多。但是最重要的是，露營的時候不需要再去打開跟收起帳棚，直接把車停好站起來轉個身到後面去就可以了!
所以這段路每天晚上紮營的時候我都很希望我開的是箱型露營車，但是隔天早上出發的時候就很慶幸我開的是我的改裝皮卡。
尤其是從後面看這些露營車走得歪七扭八的在避免路上的坑洞，而我就是把坑洞當作不存在直接開過去。
然後…抓到時機，超車!
414英里的路程也不是一直都是下雨的天氣，中間也有幾段剛好是雨停的狀態。這時候也能看到植物生態的變化。
然後又碰到了另外一組慢車。
這次我乖乖跟在學長後面，因為學長車速真的是快。速限是65MPH，大貨車的速限是55MPH，可是學長可以開到65MPH左右。來到道頓之前跟其他營地的鄰居交流時，他們都說最好跟前車保持距離，尤其是碰到大貨車的時候如果車速比較慢的話就找地方讓他們過，因為非鋪裝路面的碎石很容易被捲起來然後彈到玻璃上。另一方面則是美國的大貨車司機每天是有工作時間限制，但他們的收入又是根據里程數計算的，所以如果在規定的時間內跑更高的里程收入才會高。所以不要當個擋人財路的死觀光客，不然大貨車強行超車的結果吃虧的一定是小車。
另外要說的是，阿拉斯加政府夏季時會在路面噴灑氯化鈣，使非鋪裝路面硬化以避免行車捲起過多的灰塵遮擋視線。而氯化鈣碰到水時則會變成濃稠的泥土，會隨著汽車尾端和輪胎滾動產生的氣流附著在車上，就像上圖一樣。氯化鈣是具有腐蝕性的物質，所以其實對車子外面的鐵件也是很傷的，尤其是底盤部分，在下雨的到頓上根本就是在做噴砂處理。
在開了7個小時後，我終於到達了預計的停靠點: 北緯66度33分的Arctic Circle Sign北極圈!
這個標誌往北就是北極圈內，每年的夏致可以觀賞日不落冬至可以觀賞日不升的奇觀，也是觀賞極光機率大幅提高的起點。
這裡本來只是我的休息停靠點，而不是今天的落腳點。按照原本的計畫，今天應該要再往北多走約77英里左右經過Coldfoot到達Wiseman在河邊紮營，然後隔天再把剩下的路程走完到達Prudhoe Bay去搭巴士穿過油田。但是7個小時的行車與好幾次跟泥巴的掙扎，到達北極圈時已經是下午5點了。我稍微休息後評估了自己的體力與開車的專注力，發現我真的沒有辦法再接下來的兩個小時內把剩下的77英里走完，尤其當雨勢又有轉大的跡象，我也不知道河邊的營地狀態如何，也不想到中間點的Coldfoot去人擠人，所以乾脆就在這裡停下紮營吧。
北極圈營地是一個公有收費營地，營地有信箱跟信封，把營位寫在信封上然後附上信用卡資料或者現金投入信箱後就完成報到繳費的手續了。
收費營地的好處就是有固定清理的廁所，不需要把自己的馬桶挖出來用。
孤單的營位。整個營地有10幾個營位，但只有少數幾個營位有人。
營位後面是樹叢，我還蠻怕裡面有熊的，所以晚餐根本不敢開火，只敢在駕駛座吃牛肉乾跟薯片喝汽水吃MRE應急。吃完後還要把垃圾都用密封袋裝好收起來避免氣味吸引熊。通常我是會在營地外5、6英里外的地方開火煮晚餐，並且東西洗乾淨後才進入營地，但因為今天真的有累到所以就沒有那麼講究了。
遠遠看其實感覺車子沒有想像中的髒，主要都是開快車輪胎濺起的泥水。直到我要準備開帳篷的時候才發現我錯得離譜。
後面根本都是泥巴，我要開後面根本找不到地方下手。最後只好回前面拿紙巾把手把都擦乾淨才有辦法打開。
不是我有潔癖，是這個泥巴一沾到會弄得裡面到處都是，會很難清理乾淨。
不過好處是… 我終於可以不用把車牌遮掉了。
我早早的進入帳篷替隔天的路程做準備。
似乎接下來的路程會更硬，而且必須經過Atigun Pass才能到達Deadhorse。而按照這樣的天氣，Atigun Pass一定已經開始下雪甚至路面結冰了。
我必須要做好兩手準備:
A計畫Atigun沒雪沒冰，我可以繼續向北，，或者B計畫在Coldfoot回頭回Fairbanks。至於以我有限的雪地越野經驗通過下雪結冰的Atigun Pass? 算了吧，我自己一個人一台車，還是聰明點好。
計畫好路線跟算好里程後已經晚上10點了，這時候剛好看到帳篷的帆布居然發出金黃色的光!
原來雨停了，夕陽也出來了。
似乎隔天的A計畫有可能成真呢!
今日行車時間: 6小時56分鐘
今日行車距離: 203.9英里
Day 20: Arctic Circle, AK – Coldfoot, AK – Arctic Interagency Visitor Center and Ranger Station, AK – Fairbanks, AK
今天起床後第一件事情就是看窗外的天氣，期待前一晚的夕陽是今天好天氣的徵兆。
但是期望越高失望越大，窗戶打開來外面跟前一天紮營的時候一模一樣: 天是灰的，地是濕的，風還是冷的，太陽還是躲起來的。
算了，趁早上雨勢稍停的時候趕快收一收然後做行前檢查吧!
先把東西收好並且把束帶拉緊，所以東西都固定住。中間空出來的是給我爬進爬出車廂的凳子預留的空間。你沒看錯，我也帶了一罐洗衣精。
車後面的追逐燈，前一天的行駛過程已經被泥水覆蓋，所以把燈面擦乾淨後後就好了。
追逐燈(Chase Lights)也是所謂的定位燈，在沙塵濃厚或者下大雨起霧時打開，以燈光通知後車我的位置。道理跟後霧燈一樣，不過區別是黃光在白天時會比紅光還要更容易看見，光線也能夠更有效地穿越沙塵或者水氣。另外掛在越高的地方越好，因為地心引力的關係高度越高沙塵或者水氣的濃度越低，而且在崎嶇的路面受到遮擋的機率越低。
這兩顆燈Baja Design(BD)的燈$245美金，我從2017年用到現在。
前一天輪胎踢起的泥水，經過一個晚上後已經乾掉開始龜裂。我可憐的車漆啊!!! (殊不知這還不嚴重)
6月換裝的BD LP9 一顆$690 ，使用黃色燈罩。跟之前的追逐燈一樣，黃色的光能夠更好的穿透沙塵與水氣。這顆燈有遠近燈與日行燈的功能，在白天的道頓我點亮近燈當作日行燈使用，因為水氣與我開快車的關係，雖然是近燈但是還是能夠讓對向來車遠遠的就能看到我的存在。
A柱旁邊用的是BD的Squadron XL Racer Edition，$412一顆的探照燈，照射距離非常的遠，尤其是在夜晚高速越野時能夠讓駕駛看到夠遠的東西並且有足夠的時間反應。放在A柱的位置是車上這麼多BD燈裡最乾淨的了。
被泥水覆蓋的輪框… 本來是銅色的輪框，現在變成土色的。不過還好所有的螺帽都還在，沒有鬆脫。
把所有的信號燈都打開確認功能正常，並且檢查所有的螺絲與螺帽都沒有鬆脫，也再次的確認了機油與冷卻水沒有漏後，終於可以出發了!
趁天氣好(雨停)，再一次拍張到此一遊的遊客照。
然後再次回到泥濘的路面。如果按照前面的人走過的輪胎印走的話，那濺起的泥水會少很多，但是行車舒適度也會受到輪胎印的影響而降低。
由駕駛座往外盲拍，可以看出低垂的雲層。明明海拔沒有很高，但是與雲層的感覺如此的近，就像在世界之巔一樣。
遠方的雲層散開，露出了一點點的陽光。這裡的生態已經漸漸的轉變為凍原，至少地底下的泥土已經是永凍土了。
咦?怎麼會有柏油路面? 道頓有一小段柏油路面，但是有跟沒有一樣…
因為柏油路面也是坑坑洞洞的。前面是road grader，路面處理機。基本上就是一台推土機把路面推來推去推平，讓路面變得比較平整好走。
道頓有個好處是每隔一段距離就會有休息區與公廁讓人使用。我趁著推土機調頭的時間趕快停下來上個廁所順便做體操伸展身體，還塞了一罐可樂給推土機司機。
道頓的公廁裡有提供衛生紙，但是不是沖水式的馬桶而是俗稱的vault toilet – 就是一個馬桶下面是一個大坑，政府固定派水肥車來把排泄物抽走。這在美國是一種很常見的公廁。
道頓公路看起來就是一條土路，但其實他也是有通過丘陵而產生的高低起伏。有些路段的丘陵高低落差大，尤其在路面濕滑的時候抓地力會比較差。在上這個坡的時候我能感覺到後軸有點不安份的左右甩動，但油門如果給不夠的話動力方面又不夠把車往斜坡上推動。所以… 衝吧! 在坡頂可以看見遠方的小平原，甚至可以看到Coldfoot!
來到Coldfoot的第一站: Arctic Interagency Visitor Center。
這個遊客中心屬於三個不同單位共用的遊客中心: BLM (公地管理局)的Kobuk Valley, NPS (國家公園管理局)的Gates of the Arctic National Park, US Fish and Wildlife Service (美國魚類及野生動物管理局)的Arctic National Wildlife Refuge。 在這個遊客中心可以得到三個單位管理地區的所有資訊，也是進入三個不同地區的入口。在這裡，除了基本的資訊以外，也有許多動物標本模型和地區的介紹，還有道頓接下去路段跟Atigun Pass的路況與天氣預報。
而路況與天氣預報也是我來這裡的目的。如果要探訪三個不同的地區，只有兩種非常燒錢的方法(包機或包船)與一種非常燒體力的方法(健行走單程走好幾天)。而我囊中羞澀，不夠錢包機和包船，也沒有那個體力去花好幾天登山，所以來這裡真的只是到此一遊與拿Atigun Pass的路況與天氣預報。
Atigun Pass是道頓公路末端進入Prudhoe Bay/ Deadhorse的最後一段山路，是道頓上海拔最高的隘口。在8月底的北極圈氣溫已經開始轉冷，而在海拔4788英尺的Atigun 則有下雪的雨路面結冰的可能，而且機率非常的高。由於是自己一個人，加上個人對於冰雪覆蓋的未鋪裝路面經驗不是很足夠，所以如同前一天的設想，會有調頭的可能。
在參觀完遊客中心後，我向遊客中心的國家公園管理員確認Atigun的路況與天氣預報。管理員告訴我，接下來的24小時在低海拔地區都是下雨的天氣，而在Atigun如果目前沒有結冰的話她預估接下來會有超過百分之80的機率會有結冰的情況。管理員建議我如果今天通過的話，還是有機率在路面大面積的結冰之前通過，但是回程時除了結冰以外還有可能有積雪，所以以我有限的雪地越野經驗來說，最好在Deadhorse待48-72小時再通過Atigun Pass回來，以防萬一。
權衡利弊後，我決定還是不要冒險好了，按照B計畫在這裡掉頭往回走。反正走到底也不能把車開到海邊，接下去幾天還會去加拿大的Dempster ，那裏走到底才會到北極海。唯一的殘念就是這次沒有辦法把車開到美國國土的最北端，不過剛好留個念想下次7月份的時候再來挑戰好了。
出了遊客中心，剛好太陽又出來了。看著陽光下的彩虹，我不禁懷疑: 天氣預報真的準嗎? 畢竟這裡是天氣變化多端的北極圈內，天氣預報準確率受到海拔與風向等因素影響而降低，如果往北走真的有可能會碰到晴天的天氣!
當我在Coldfoot加完油後，天氣又變了。剛剛的晴空已經不見，北方的雲層開始聚集，似乎又要下雨了。
Coldfoo是位於道頓公路中間的一個卡車休息站。Coldfoot於1898年建立，是一個為淘金客服務的休息區，提供了旅館、餐飲、博弈、與性交易的服務。原本Coldfoot叫做Slate Creek以”小鎮”旁的河流命名，但是後來因為許多淘金客在這裡”腳冷” (got cold feet – 因為害怕而不敢完成原本計畫的事)調頭回到相對較溫暖的Fairbanks而改名。如今的Coldfoot 已經轉變為一個休息站，提供現做熱食、住宿、露營營地、導覽、簡易汽車維修與加油站等服務。這裡跟剛剛的遊客中心只隔著一條馬路，所以也提供包機與包船進入三大地區的服務。而在冬季，這裡則轉變為觀賞極光、參加雪橇狗旅遊團、與雪地健行的中心點。
而我也在這裡因為害怕而調頭，所以我後來都跟人開玩笑說 “I got cold feet at Coldfoot”
值得說的是，從Fairbanks到Coldfoot只用了我半桶不到的汽油。反正都要往回走了，在Coldfoot加一加侖$8的汽油其實真的沒有必要。但是我個人在長征養成的習慣就是如果碰到加油的機會一定要把握住，以防出現特殊情況而造成汽油不夠用的窘境。因為車上有5加侖的備用油(第4天的華盛頓州買的)，所以我只加了10加侖左右的汽油，並沒有加滿。我想80%的油就算碰到意外也夠開回Fairbanks了。
在往北的路上，我除了欣賞景色以外也在找尋能更近距離接觸輸油管的機會，好在回程時可以近距離欣賞一下這個人工傑作。這個離Coldfoot不遠的位置是我能找到最靠近的，在離油管距離之外還是能夠聽到原油穿過油管的聲音。
一路向南，又是坑坑洞洞的路。
告別夏末初秋的北極圈，下次再見不知道又是甚麼時候了。
一片金黃色的凍原，天氣晴朗時應該很漂亮吧。
從駕駛座側面車窗遠眺Finger Rock，一個看起來像是手指頭的岩石。從停車場走到Finger Rock大概5分鐘左右的路程，但是剛停好車又開始下大雨，所以就從駕駛座遠觀一下這座有趣的自然景觀。
很快的，又回到道頓公路與育空河(Yukon River)的交會處。這裡可以從輸油管下經過，更近距離的觀賞這座阿拉斯加的經濟命脈。
近距離觀賞油管才知道這東西有多大，而且從下面經過才知道油管離地高度有多高!
銅色的輪框已經變成沙色的輪框，輪框公司還引用我的照片在他們的網站上呢! (我事後有建議他們做一套這個顏色的，就叫做道頓特別版，只是他們沒有接受)
FOX也是被噴得都是泥巴，回去Fairbanks後需要好好的清潔一下，不然會造成腐蝕。
很快地在下午5點鐘左右離開了道頓公路，回到了通往Fairbanks的柏油路。
很神奇的，太陽又出來了。我不禁又開始想像: 在剛剛離開的北極圈裡面，是不是也是晴天呢? 還是已經開始飄雪了呢?
中途放棄是不是對的選擇呢? 這是個無解的問題，但是我知道，我在Coldfoot的時候做了一個在當時認為是最正確也最好的選擇，那事情在那邊就結束了。跟很多人生裡碰到的事一樣，在當下蒐集資訊做出決定後，就沒有甚麼好事後懷疑自己或者後悔的。與其懷疑自己或者後悔，不如正視自己為什麼會做出那樣的決定，是否錯過了甚麼資訊，在下次的機會中爭取做出更好的決策。
今晚回到Coldfoot，道頓公路，下次再見時我一定會把你走完的!
今日行車時間: 10小時32分鐘
今日行車距離: 318.9英里
Day 21: Fairbanks, AK – Fairbanks, AK
今天又安排了一個0 Day。
在經過前一天10個半小時的車程與一路與泥巴的鬥爭之後，今天我唯一安排的活動就是: 洗車。
通常我對自己的越野車的外觀不是很在意，就算是車上沾滿泥巴我也沒有關係。但是道頓的泥巴不一樣。
前面有提到過，道頓公路路面灑滿了氯化鈣以避免車輛造成塵土飛揚阻擋視線。但是氯化鈣碰到水以後會變成一種非常黏稠具有腐蝕性的物質，再加上未鋪裝路面的泥土，對於車輛的車漆與底盤傷害非常大，必須要盡快的沖洗乾淨才行。
所以今天我安排了一整個下午的時間洗車，把車身、引擎室與底盤的氯化鈣沖洗乾淨，也順便把後面車廂內不小心帶進去的泥沙也沖掉。
沖洗完畢後看天色還早，乾脆去REI逛逛，又買了兩罐小罐裝的瓦斯。因為接下來大約兩周時間都不會有經過大賣場的可能(要回到白馬鎮才有大賣場，而我要大約兩周後才會回到白馬)，所以這次也在Fairbanks的Walmart一次性的補了兩周份量的補給。車子幾乎塞不下買的3箱礦泉水、2箱汽水、3包橘子、2串香蕉、2包蘋果、5份牛排、2包培根、3袋5包裝的農心拉麵(對，我在阿拉斯加的Walmart買韓國的農心拉麵)、零零總總的洋芋片與糖果、2箱Monster能量飲料。
最後，回到旅館把所有衣服都洗乾淨，再次確認接下來的行車計畫後早早就睡了。
今日行車時間: 2小時0分鐘
今日行車距離: 8.49英里
Day 22: Fairbanks, AK – Denali Village, AK – Denali Highway, AK – Clearwater Creek, AK
今天的行程安排往南走，經過Denali Village後經由Denali Highway往東走。
一早起來迎接我的是豔陽高照的天氣，跟前幾天來Fairbanks走的是同樣的道路，但是方向相反天氣也相反。不過剛好，我或許又有機會看到Mt. McKinley了!
靠近Denali Village的時候雲層又開始聚集。好吧，再看到阿拉斯加最高峰的願望又要落空了，可能真的前幾天真的把運氣都用完了。
經過雲層聚集的Denali Village後我踏上了Denali Highway。
Denali Highway(德納裡公路)建造於1970年代，是最早通往Denali National Park的唯一一條道路(除了陸路以外，在當時要參觀Denali就只能搭火車或者搭飛機)。後來Parks Highway(我前幾天走的路)開通以後才大幅的減少從Anchorage開車前往Denali National Park的所需時間。
Denali Highway (阿拉斯加州8號公路)全長135英里，連接東邊Richardson Highway 的Paxson 與西邊Parks Highway的Cantwell。這又是一條高於林木線的未鋪裝道路，所以一路上都會是一望無際的大景。
很神奇的，踏上Denali Highway後沒多久天氣又放晴了。
有雲有陽光，那一定會有彩虹。果然，在遠處的樹梢之上就有一道彩虹。
Denali Highway一路繞山而行，一路都是這樣綠意盎然的景色。
很難想像，前一天才在一片金黃的凍原，緯度往南一些景色差距這麼大。
遠方的山峰與裸露的岩石，表現出了阿拉斯加高山上殘酷的氣候: 連植物都無法生長。
很快的我來到了林木線上方。這裡可以看到遠方終年大雪覆蓋的雪山。雪線很低，表示天氣開始要轉冷了。
來一張全景照，這種大景只有全景照才能拍攝出景色的壯麗。
往東走了半個小時後又停了下來，我以為我又看到了Mt. McKinley。不過對照地圖，才發現這是Hess Mountain Range，方位完全不是McKinley的方位。我就知道沒那麼幸運。
長鏡頭來一張，還能看到山腳下的冰河呢!
當然，車子也需要合照一張，畢竟回來後可能需要交給廠商當作社群行銷材料。
再用長鏡頭加上放大轉接頭看遠方的雪山，才發現山頂有著五顏六色的岩石呢!
繼續往東走，進入了較低的地帶。
這裡的山峰跟之前的比高度低了很多，也可以看到植物生態系統隨著海拔高度的轉變。
終於來到了這條位於Denali Highway 中間點的橋。不知道是不是因為今年的水量豐富，橋面與河面的距離只有10幾公分而已。加上橋上的護欄不到我車胎的一半，從橋上開車過去，感覺隨時會掉到河裡一樣。
遠方的山峰成鋸齒狀，看起來就像被切過一樣。這是因為冬天時下雪結冰後，冰塊膨脹的關係慢慢的把山峰劈開來。這跟懷俄明州的大提頓山是同樣的原理，也看起來有點像。
終於在傍晚時來到了今天的營地。
當我行前在做路線規劃時，無意間在地圖上發現這個位於河邊的營地。營地離主要道路不遠，但是因為位置比較低也有樹叢擋住，所以提供了非常好的隱密性。
營地的風景也很好，可以看到遠方一望無際的丘陵與點綴丘陵的雲杉樹。
營地旁邊就是水流湍急的小河。由於位於內陸地區，所以小河裡面沒有鮭魚而是當地的其他淡水魚種。
我有想過在Fairbanks的時候買根釣竿，但是我個人對釣魚的經驗不足，釣竿該怎麼買魚餌該怎麼弄都沒有任何經驗(之前去釣魚都是朋友幫我處理好我只負責下竿跟收竿而已)，所以就沒有買了。這時候如果坐在河邊釣魚應該會很愜意吧。
今晚懶得做飯，所以就吃最簡單的食物: 泡麵。
使用的是Jetboil的便攜型瓦斯爐，因為使用高壓丁烷，所以燒水的速度非常快。幾分鐘之內水就沸騰了。
７加侖裝的貯水桶。裡面裝的是洗滌用水而不是飲用水。吃完飯洗碗洗手時使用，如果天氣熱的話（例如在沙漠中）則是我拿來沖澡用的水。洗一次戰鬥澡包含用沐浴乳與洗髮精大概會用掉兩加侖的水量。
因為天氣冷的關係，所以在後面車廂裡跟睡覺時我都會開暖氣。這是個柴油暖氣，使用電瓶供電給加熱器燃燒柴油，而燃燒柴油的廢氣經由散熱器排出機器外。同時，進氣孔吸入乾淨空氣，經過散熱器的加熱後把熱風吹進黑色的風管中送入車廂裡面。因為熱氣不是燃燒後的廢氣而是乾淨的空氣，所以不會有一氧化碳中毒或者吸入廢氣的危險。同時，熱風屬於乾燥熱風，所以也不會像一般瓦斯暖氣一樣有水氣凝結的問題，反而會因為太過乾燥而需要保持水分。
這樣一桶５加侖的柴油可以連續使用大約一個星期左右的時間，只是我只要用掉超過一半我就會去加油站補充。
熱氣就這樣透過管子送到二樓，然後我再把二樓跟一樓打通以後就有一個溫暖的可以站立的室內空間可以使用了。後面的石堆是升營火的地方，但是因為下雨的關係裡面完全是濕的，升起火來會搞得到處都是煙霧，所以我乾脆就躲到車廂裡面吹暖氣享受景色。
晚餐是農心的海鮮麵。配上Walmart買的海鮮，吃起來真的真的很爽。
綠色圈狀的是蚊香，因為在河邊又屬於夏末秋初，河邊的蚊子與其他飛行蚊蟲還是很多，所以燒點蚊香來驅蚊。當然，那片蚊香是我從盒子裡多拿的，等吃完飯以後才能打開抽屜放回盒子裡。
今日行車時間: 7小時9分鐘
今日行車距離: 248.1英里
Day 23: Clearwater Creek, AK – Paxson, AK – Richardson Highway, AK – Gulkana Glacier, AK – Castner Ice Cave, AK – Alaska Highway, AK – Tok, AK
今天是離開阿拉斯加的倒數第二天，安排將Denali Highway走完後連接上４號公路（Richardson Highway）順路去看Gulkana Glacier和Castner Ice Cave，然後在Delta Junction回到２號公路（Alaska Highway）後再一次回到進入阿拉斯加的地方: Tok。
這也象徵了兩個星期在阿拉斯加繞了一圈後又回到了原點作為結束。
早上醒來聽著雨點打在帳篷上，我就知道情況不太妙了。似乎老天爺也知道我即將離開阿拉斯加，所以哭著送行吧?
繼續往東走，景色由綠轉黃，我記得前一天不是這樣的啊!
金黃色的景色象徵著夏季的結束與秋季的到來，也象徵著是時候離開了 (不然會來不急完成接下來加拿大的路段)。
離開了Clearwater Creek流域，又要開始爬坡了。在山坡上看著這片大地，多希望能夠在這裡多待一陣子阿。
遠方的冰河。我已經忘記這是這次見到的第幾個冰河了。看地圖是有路能夠通往冰河，但是站在高處拿著望遠鏡跟隨通往冰河的道路，我發現我的車因為太寬的關係走不了。沒關係，下次帶朋友來時我們再拿砍刀來開路，這次這樣玩的話絕對不可能在7點之前到達營地。
站在半山腰上，可以看到山丘中間的切口與切口中的道路。這個切口是冰河融化時水流切出來的缺口，再經過多年的地質變化以後河道改變，剛好形成了一個可以通車的缺口。
拿車當比例尺，才知道世界有多大。
這次的旅行因為有長鏡頭的關係，所以我可以嘗試之前無法使用的構圖風格。之前嘗試壓縮景深，讓背景看起來更大，這次前面加上前景，然後背景也放大。
如果可以，我能在這裡坐一整天。
接下來的路會往山腳下前進。從這個距離來看感覺雪線真的沒有很高。
從Paxson離開了Denali Highway之後在4號公路Richardson Highway往北方走，然後再往東進入通往Gulkana Glacier的越野道路。
與之前平坦的碎石路不同，這段道路充滿了較大顆的礫石，車子走在上面很顛簸，而且因為石頭大顆的關係速度也提不上來。我從地圖上看感覺距離不遠，所以就沒有放胎壓了。
趁這個機會幫底盤殼的廠商拍商品照。(這組照片廠商最後有當作行銷素材使用)
冰河在後面，這也是給廠商的素材之一。
繼續深入後我發現，雖然地圖上標明路能夠通往冰河，但是因為多變的大自然關係，真的要到達冰河還需要再多開一大段很窄的越野道路。
我不知道開到後面後有沒有地方能夠調頭，也不知道道路到最後寬度夠不夠我的車走 (之前看的影片是能夠走一台Tundra，但是我車比Tundra還寬)，加上我不想健行來回6英里的距離就只為了搞清楚路況，所以…聰明點，等下次帶一台登山車再來探路。
山上的烏雲開始聚集，似乎又要下雨了。說真的，連續幾天的陰雨天真的讓人覺得很煩燥。
回到Richardson Highway繼續往北走，尋找Castner Ice Cave的入口。不知道甚麼原因，我居然找不到通往冰洞的路口。明明前一天再三確認，甚至拿Google Map衛星圖對照，可是就是找不到路口。好吧，下次跟當地人確認座標後再試一次。(回家後跟當地人確認座標，當地人跟我說下次帶我去，我當時抓的地圖資料是過時的資訊)
Ice Cave沒找到，但是路邊的Phelon Creek倒是一個停下來休息的好地方。水源來自冰河與高山融雪，富有礦物質與泥沙，所以為灰色河水。河流中的沙洲形成的原因為河水中的礦物與泥沙堆積而成。據說因為水源的關係，河裡有機會可以找到化石甚至金沙。Phelon Creek因為位於大陸分水嶺北邊，所以水流是往北走進入Delta River後往北加入Tanana River最後匯入Yukon River 排入白令海。
河岸一景。其實在這裡停留有點冒險，雖然河邊地勢平坦，但是左邊道路的一旁就是山壁，地震時或者雨勢夠大的話是有可能會有石頭掉下來的機會。
背景光禿禿的山峰與積雪。
在河邊吃完簡單午餐後繼續往北，在進入杉樹區之後天居然放晴了。
回顧西面的山峰，這屬於Alaska Range 阿拉斯加山脈。阿拉斯加山脈阻隔了從阿拉斯加南部海岸線吹往內陸的潮濕空氣，所以這裡的冬季也是世界上最惡劣氣候的地方之一。也因為如此，這裡的降雪量相當得大，也造成了這裡的冰河形成比其他地區容易，阿拉斯加許多冰河都位在這區。而也因為高山的阻擋，讓遊客要親身體驗這裡的冰河除了搭乘飛機或者直升機以外沒有別的選擇。
阿拉斯加山脈是世界上最高的山脈之一，排名在喜馬拉雅山脈與安地斯山脈之後，位於第三。前面看到的Mt. McKinley (Mount Denali)也是屬於阿拉斯加山脈的其中之一。
再來個長鏡頭看看阿拉斯加山脈。
沿著四號公路與Delta River往北走，可以看到Delta River的流域寬廣。流域裡白色的不是積雪，而是淤泥形成的沙洲。這裡已經離開了阿拉斯加山脈的降雨區，屬於較乾燥的內陸區域。
這也解釋了為什麼突然天氣就轉晴了 – 因為水氣都被山脈阻擋了。
在Delta Junction往東，踏上之前未完成的Alcan Highway回到Tok。阿拉斯加乾燥的內陸區天氣真的完全不一樣，也可以很明顯的感受到空氣中濕度的減少。
Alcan上充滿了這種橋。木造橋面非常容易養護，當橋面受損時，只要把損毀的木板換掉就好，不需要像鋪柏油路那樣需要把路面拆掉重新鋪柏油。這跟其他以鐵網當橋面的喬一樣，都是為了方便養護的設計。
Alcan的路大又寬，這樣的景色行車真的讓我心情愉快，完全忘記明天就要離開阿拉斯加了。
回到熟悉的路段，Alcan為戰備道路，所以路面寬廣，兩旁也有為了能夠運輸重型軍事設備而預留的空間。也因為如此，所以大部分的Alcan 路段也是筆直到道路設計。
如果走Alcan往西走到底，是會經過Fairbanks的Fort Wainwright大門口的。換句話說，如果我沒有走Denali Highway的話，我其實是可以從Fairbanks直接走回到Tok，節省兩天一夜的路程。
在阿拉斯加的最後一晚，我選擇在Tok市中心的Tok RV Village and Cabins露營過夜。會挑選在這裡的最主要原因就是營位的方向為南北向，適合星鏈聯網不會有障礙物阻擋。而且這裡位於市區，就在加油站對面，隔天早上不需要繞路可以直接過馬路加油然後出發。另外在這裡過夜也不需要擔心做飯會吸引野生動物，可以在營外吃一頓好的不需要擔心野生動物(熊)。
在阿拉斯加最後一晚，當然要吃好一點囉。今日晚餐: 肋眼牛排。
邊吃晚餐邊追劇是在這種營地放鬆的方法。身為一個宅男，邊吃邊看雖然不健康，但是真的很舒壓啊!
今日行車時間: 7小時40分鐘
今日行車距離: 251.3英里
結語
寫到這裡，阿拉斯加部分就算告一段落了。這一段真的有很多遺憾，但是這也讓我更加地想要再次回到阿拉斯加。陰雨的道頓與飄雪的Atigun，還有需要探路的Gulkana Glacier以及找不到入口的Castner Ice Cave都是我下一次回到阿拉斯加必須要再次挑戰的目標。
兩個多星期的阿拉斯加之旅雖然有點趕，但是總體來說大部分設立的目標都有達成。我也明白了為什麼阿拉斯加能夠這麼吸引人，讓很多人視阿拉斯加為此生必須要去的地方之一。
只是… 張紹涵那首歌唱的”阿拉斯加的山巔”到底是指哪一個?
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