而冷氣管路破洞除了外力造成以外,應該主要是管路中的水分與含氟的冷媒或冷凍油反應形成氫氟酸,這種酸有做半導體製程的人應該都知曉,沒必要用實在是不想用.
另外冷氣管路中的氧,也是一個造成冷凍油變質的因素,因此,灌冷媒前需要抽真空,而且真空度需要夠好.
從家用空調的抽真空標準是需要抽到 500 microns Hg(=500 mTorr, 一大氣壓=29.9 in Hg)以下, = 0.5mHg, 而一般的高低壓表指針在負壓的極限 -29.9 in Hg下時,精密度已經不足,空調用的真空計可量測最高壓力 19000 microns下, 高低壓表指針仍會顯示在在負壓的極限 -29.9
19000離目標的500還非常的遠,家用的空調上甚至要求真空度達100來快速去除水氣
另外,家用的空調抽真空也要求須要用專用的真空管,一般空調用的膠管上面有打小孔,專家說這容易造成漏氣:
只是這種真空專用管大概只能去美國買,而且還要找合適的專接頭才連接空調常用的 SAE 1/4, 3/8 等接頭,所以我並不想這麼麻煩,淘寶市面上可以找到的膠管基本上就 11mm, 25mm 外徑的這兩種:
2~3年前我在蝦皮買一個小真空泵1880元,店家賣的美製真空計大約台幣 7000,我基本是買不下去,但最近淘寶精創的真空計大約台幣2000不到就可以買到,最近一次維修發現小泵的油窗泡泡很多,這代表真空泵有問題了:
實際量測真空度,大約僅有短暫的幾秒可以到達 400,之後大約在 550~600左右:
後來我拆小泵,清潔,除鏽,去除排氣口毛邊,更換內部密封圈,最佳真空度可達 76:
而連續40分鐘的抽真空,後期因為泵溫變高壓力上升,但仍可保持在 100左右:
因此,每次空調維修使用真空泵之前,用真空計來檢查真空泵是否正常? 是否需要換油或是維修相當重要.
以及該用多大的泵與合適的管路來抽真空也很重要,傳統常見的黃管外徑11mm, 內徑6.3mm 其實也不夠給 3CFM的小泵使用:
為了確定這些,我作了以下簡單的測試,比較 3CFM, 12CFM 兩種真空泵,以及 11mm 25mm 膠管的真空度:
可以看到 小泵+25mm 管 與 大泵+ 11mm 管,10分鐘的真空度 236 vs 241 是相當的. 而大泵+25mm管 10 分鐘可以達 110 microns
而小泵+25mm 管 只能適當的加長抽真空時間,來排除系統內的水氣,但氧氣的下降能力則沒有大泵好,下圖是抽真空50分鐘的壓力數據:
小泵在運轉30分鐘以上時會明顯升溫:
但吹電風扇可以降溫10度,大約可以讓真空度從 220 再降到 200 microns
表中可以看到當關閉球閥不再抽真空時,10分鐘後壓力會回升到 3000~6000 microns,如果這個壓力回升主因為接頭或是膠管洩漏,則應該在抽真空後,因該盡快灌冷媒使壓力高於 6000 microns.
還好這個真空計最高壓力可以達 27.5 Bar,一般常溫下 R134a 冷媒的飽和蒸汽壓在 5~6 Bar, 所以抽真空後即使沒有斷開冷媒管路就添加冷媒,這個真空計也應該不會壞掉
而實際抽車上的空調系統,使用 11mm管兩條,沒轉接高低壓表, 3CFM泵(維修前)最佳真空度僅能達 1450 microns, 3CFM泵 則在 300~350 microns;
考慮避免泵連續運轉造成高溫,除了用電風扇降溫外,先用小泵抽 30分鐘,在用大泵抽 30分鐘,應該能在水氣量與避免高溫達到兩者兼顧的狀況.
當然如果願意多花幾倍的價格買工業用可長時間運轉的真空泵,可能就不會這麼麻煩,但這種除了一台 30~40kg, 而且沒有手提把,僅有吊環,接頭也都需要改裝,以 DIY 的需求來說,買這等級有點太麻煩,而且花費高
而如果是家用空調,選用小泵+短的11mm冷媒管,抽7分鐘也能到達 232 microns:
