但因為 Mahle冷凝器並沒有做充氮密封,所以我一直很懷疑冷凝器內部的乾燥劑是否已經吸水效能很差?
如果冷氣系統內還有水分,容易使蒸發器破洞更換非常的耗時與麻煩.
Mahle冷凝器的蓋子類似底下他款的照片所示,密封度看起來並不好,而拆開蓋子時也沒有聽到漏出氮氣的聲音.
為此我想把原本的乾燥劑拆出來測試性能,也因此需要找到能替換的乾燥劑,因為 Mahle 並沒有單獨賣乾燥劑,所以只能找替代品,我這幾個月大約每個月拆一次冷氣系統,先後更換了 號稱 Denso ~50 人民幣 20cm 的乾燥劑, 仿Denso 30cm 乾燥劑,仿Denso 30cm 乾燥劑+20cm 乾燥劑布袋重疊裝入
換過替代的號稱 Denso20cm乾燥劑後,行駛 700km 從壓縮機倒出來的油如下圖:
讓我非常疑惑的是,油內有黑色雜質,不知道是替代的乾燥劑過濾性能不好,還是系統出問題開始明顯的磨損?
但奇怪的是看乾燥劑的黑色深度,偏淺,這似乎是代表乾燥劑過濾效果不好.而且乾燥劑附近的過濾裝置我看也不太髒,可能是黑色物質都顆粒很小,過濾不出來
更換30cm 的替代乾燥劑後,行駛 1000多km, 我再度從壓縮機倒出冷凍油:
但乾燥劑仍不太髒:
這次我嚇到了,這油的黑度,通常代表系統需要大修了,壓縮機,冷凝器,膨脹閥需要換新,管路也需要清洗.
而且這油量約90cc, 代表全系統大約有 180cc, 這嚴重超標 75cc 的目標值.
補充一下,壓縮機內部的冷凍油,原廠手冊內提到約為全系統 50%, 但實際上,油會因兩個因素改變: 1. 熄火時的壓縮機轉速 2.熄火前壓縮機內部活塞的工作行程.
先前維修我沒有刻意控制這兩個因素,所以容易誤判油量,這次為了準確,我刻意把冷氣溫設定度控制在比車外溫度低1度,在用 VCDS 確認壓縮機的電磁閥電流在 0.3~0.5A(全行程工作在0.8A),然後盡量用低轉速行駛一段時間,這樣做應該能使壓縮機內的潤滑油存量達到最高,單然如果有維修設備可以直接對電磁閥設定工作電流會更好,這設備美國那邊的影片看得到
所以,我推測這次油便這麼黑,可能是之前誤判系統總油量,導致添加量嚴重過量,而替代型的乾燥劑過濾效果不好,油這麼黑,但濾芯仍是蠻乾淨的:
因為看到油這麼黑並沒有事先預期到,周六臨時要處理,我買了5瓶的中油去漬油以及剩下 3/4瓶的冷氣管路清洗劑來清洗管路與冷排,而壓縮機則是到乾淨的油進去,用手轉一轉,再把油到出來,這樣做過一次,倒出來的油到是蠻乾淨的.
沖洗器我這樣接,可以方便灌洗劑進去管路,切換閥門就可以吹乾內部溶劑:
需要用到合適的接頭:
原本沖洗器用的這種錐型噴嘴,我上次用過很難用,很容易漏,因為打有壓力的液體進入管路後,壓力會蓄壓,移開噴嘴時也容易漏一堆溶劑出來.
沖洗前我更換了改裝的膨脹閥希望讓沖洗效果好一點,最累的就是拆換這個,雖然只有3螺絲而已,但防火牆那邊空間太小,換這腰很酸,都要搞很久.
這次一樣沒換好,一堆洗劑直接從膨脹閥的接口漏出來,漏得車庫都使含油的洗劑,乾掉後車庫都是冷凍油,我推測是因為我安裝時沒有幫 O ring 上油,以至於 O ring 沒有安裝到正確位置,上一次漏我以為是螺絲沒縮造成的,下次應該上油以外,先做打壓測試,封住出口端看看壓力能保持嗎?
因為洗劑漏掉一大半,從出口收集到的洗劑就這些,明顯有黑色汙染物:
正逆沖洗我都做,之後換回未改裝的膨脹閥,我用從高壓端打入空氣吹乾管路時,發現即使有膨脹閥的限流機構,氣體受阻的程度,沒有我想像的嚴重,所以未來如果系統不髒,只是要洗出冷凍油重置整個系統的油量,應該是正洗把油沖乾淨即可.可變容積壓縮機系統的油量是否正確?對於壓縮機壽命有不小的影響.
所以看國外的資料,當無法確認油量該調整多少時?就是把全系統的油量都清洗掉,再添加正確的總量.
以前我以為僅有清洗機比較容易這麼做,現在看來 DIY這種簡易,也是有不是太累能做到的辦法,反正如果都要換乾燥劑,也需要拆冷凝器,冷凝器是不建議用洗的,不過我看大陸抖音一個修冷氣的名博主:"修車老中醫",有時為了省錢,他也是這樣洗,從他的影片我學到針對很嚴重的管路髒污,可以用鹼性冷凝器鰭片的鋁洗劑去洗,然後用大量水沖洗,可以洗到非常乾淨,因為鹼去油脂能力強,而且能夠輕微侵蝕鋁的表面,當表面被侵蝕掉一層,管壁上的髒污必然要脫落.看他這樣做很多車都沒問題,而且這種鹼性鋁洗劑,比空調管路專用清洗劑便宜很多,只是如果平常只是要沖洗舊冷凍油,還是用有機溶劑比較合適
清洗冷凝器後,我用內視鏡去看管內,高壓氣態冷媒是從最底部的孔流出來,經過一個塑膠濾網,可能也會流過乾燥劑,然後從高一點的孔流回去,
因此大多會看到乾燥劑底部半截偏黑,我買的這種替代型乾燥劑,然以與管壁貼合,原本的比較接近圓柱形,貼合管壁,所以我推測過濾效果比較好,所以我把一條 20cm的乾燥劑倒掉內部的分子篩用布套來填縫隙,而且需要把整條乾燥劑推到底部,我之前安裝都沒有推到底部可能因此造成過濾效果不好:
這次抽真空,新購了真空計,其實真空度<18250 microns 時,高低壓錶都是 -29.9 mmHg,所以當真空 pump 有小問題真空度不好時,高低壓錶完全無法鑑別:
其實真空度先用小台 3CFM的小pump 抽大約30分鐘,真空油就已經很混濁,而且還有與油不互溶的液滴:
真空度的極限大約再 5000 microns 左右,而且從錶頭量,與檢測口附近的壓力差異不大:
換成 #100號真空油再抽 30分鐘,壓力大約可以降到 3500 microns:
不用高低壓錶連接,直接兩條管接高低壓檢測口與 pump, 真空度可以再下降到 1450 microns 左右:
最後用 12CFM 的雙極大 pump 抽真空,而且外徑 20mm 的粗管接低壓檢測口,真空度的極限可以到300~350 microns,
這是達到中央空調抽真空的標準 >500 microns ,但是關閉 pump 閥門後壓壓力上升太快,代表可能系統有漏,密閉性不夠好,或是管路內有釋氣的零件,或是水分尚未抽乾淨,
從汽車空調的接頭來看,汽車空調的真空漏率應該很難達到家用或是中央空調那種銅喇叭接頭的程度.
所以汽車空調我想能抽到 300~350 microns 來除水已經是很高的標準了.
而最後要罐冷媒前,我又切換成高低壓錶的接髮法抽真空,真空度就無法達到 ~300 microns 的水準,下次我會在低壓口並聯 20mm 管與一般管,用球閥就能選擇聯通的管路,這樣就能在真空度 ~300 microns 時花幾秒鐘接換成一般管路來灌冷媒,只要壓力回到正壓,應該外部水氣要在漏入系統就不多.
不過從幾次把用過的乾燥劑拆出來測試期除水的濕度極限,基本都能到 10~20%,這也代表以前用小 pump + 高低壓錶管路抽真空,實用上已足夠.
我測試用一般夾鏈袋包裝分子篩乾燥劑,6天看不到濕度變化,移除夾鏈袋依然可以讓濕度降到 10~20%, 對比一樣一條 6~10元的汽車空調乾燥劑,我也買過26小時,濕度大約從 66 降到 58%,不過店家讓我退費,
所以買淘寶的汽車空調乾燥劑,使用前最好測試一下,品質好一點20cm長的 89分鐘可以讓濕度降到 21%.
