略為觀察一下，初判是水泵浦，開始漏了! 真是該死! 我上次是10萬km里程時，首換。 怎麼這次才跑8萬公里就GG了? 真是倒楣，只好提早2萬公里，更換正時皮帶了。
當下就先從EBAY定了正時皮帶組。 不貴，皮帶、惰輪兩顆、張力器、水泵浦，含運也才台幣5千多元。準備自己在家動手。
隨後從蝦皮，叫了兩瓶G13冷卻液，隨時添加。 希望能夠撐到零件組，從波蘭運來。
一個多月過去了，零件毫無音訊，而漏水已經很嚴重。 幾乎開個40-50公里，就會從上限漏到儀表出STOP紅色警告。
一查之下，才知道，5英鎊的運費，是海運。 需要3.5-4個月。 空運需要16英鎊，並且應該可以在1個月內收到。
已經到了立刻要動手的時候了! 又不願在台灣重新買一組。 只好請出老將--已經用了10萬公里，之後退休7年的水泵浦出場，準備不換新料，解決危機。
拆了之後，讓我發現一些鳥事!
下圖確認是水泵浦漏水無誤。
也不難拆! 只需取下皮帶、皮帶盤、引擎腳、引擎支架、皮帶惰輪、保護罩、正時惰輪，沒幾根螺栓。
上次是自己備料，請人做的。 花了兩千多元的工資。 外場沒有使用特殊工具，只是在三個皮帶盤上，畫上白漆記號。 我從網路得知，此款正時機構，頗難調整。 一直覺得，那次的正時，可能是不準的。 本次拆開檢查，結果是準的! 所有特工都插的進去!
但是，上次施工留下很多危機!
首先， 裝入皮帶時，沒有拆開下圖6顆螺栓(黃色箭頭)。 如此導致皮帶很難裝入。 勉強進入，造成皮帶內側略有損傷。
再來是張力器的部分。 張力器應該設定在下圖的紅箭頭缺口，然後依照扭力磅數鎖好。 所以實質上，箭頭會跑到缺口的右側(下下圖)。 結果，我拆開的時候，指針竟然是在缺口的左側。(2019/9/7修正: 以指針位置來推估當初施工正確與否，是沒意義、不正確的方式。 原因詳見第6-9樓)
即使是正時皮帶較鬆弛的設定下， 並沒有延長水泵浦的壽命。 反而早夭! 我想原因是出在副廠零件! 下圖左: 原廠零件； 下圖右: 副廠零件。
放大觀察: 原廠零件即使是O型環，在使用10萬公里，並且退休7年之後，還是完整，保有彈性。 紅圈處可看出O型環，保有圓形斷面。 此處，為了更加穩當，我把O環掉頭反裝。
反觀，下圖副廠零件，連一條O型環，都不願意卯足全力。 才8萬公里，不僅失去彈性(斷面變扁--紅圈處)，連O型環圓周，都開始腐爛。 並且葉輪旋轉起來的手感，完全不像老將舊水泵，那樣平順，用力旋轉，還可發出異音!
最後，最不該的就是引擎本體的接觸面。 原本以為是O型環的髒污破損，黏了上去。 使用細沙紙後，發現是腐蝕，已經鏽凹了。 最後，使用矽膠來處理，亡羊補牢!
這裡又想到大師的神奇事蹟! 他老是宣稱，他的12年老柴狗，全車沒有一個銹點!
其實，車身上有銹點，不會讓你頭痛! 這裡有銹點，就會讓你蛋疼! 大師你小心了! 你也是這顆引擎!
外廠施工，固然便宜，然而許多規定的螺栓磅數、張力設定、甚至於正時準確度，都沒達成!
像是，之前的鬆弛張力設定，若是給大師的sop來開，高轉速、低轉速，迅速、頻繁變動，難保鬆弛的皮帶，不會跳齒，進而撞壞汽門。
皮帶內側因為裝入的工法不適當，略有損傷，實已縮短壽命，更無法承受sop玩法。
像這種需要可靠性的部位，還是建議使用原廠零件，以求最大使用壽命!
汽車出廠的東西，都是全新品! 大部件能修理，就不要輕易換掉。 例如，壓縮機、發電機、啟動馬達。 後面維修換上去的，幾乎都是整理件。 就連水泵浦都可能遇上整理件!
大師應該會後悔，花了9千多塊，換入起動馬達整理件!
完工之後，引擎在一秒內點著運轉。 這跟第一次給人做，引擎點好久，才正常的情況，差很多! 當下也引發，正時不準的疑慮。 自己做過一遍之後，推測是因為柴油管路拆開過的問題。
完工之後，地上不再滴水。 50公里之後，水從上限，掉到上下限的一半。 懷疑，有其他漏點。
補足冷卻液到上限後，又開50公里。 這次沒有下降。 所以應該是裡面空氣跑出，水位下降。
這樣，又給我多了2萬公里的時間。 我可以慢慢安心的等海運零件了。
