「台灣訂製其實不算貴，不過比香港上海差些」
這樣的一句話，在PTT上跟別人炮戰了好幾回，我也因為一些人的言論感到非常的「火大」，我想我也不該有所保留跟留面子給他們了，那我們就開心見誠的直話直炮吧。這篇會得罪很多人，不過我都不在意了。
PTT討論1，拉到下方看末段推文中的幾位「行家」
自稱「行家」的「好文章」
這是一位同好在今天下午寄給我的留言︰
首先呢，如果對八掛沒興趣的同好，可以直接跳過這幾段看下文，但這篇可以看到，那些業界分子的「自尊」跟「恥力」有多麼驚人。
文中，某E開頭自稱「行家」所一直強調的「成品出來的美感」，其實我對此是很不以為然的，為何?西裝，或者該說一套好的衣服，其整體的美感是由幾個部份所構成的。捨其本而強調其結果，這不是本末倒置嗎?
整體美感，是建立在「用料」、「做工」、「版型」，還有「客人與師傅間的溝通」、「視野與眼光」幾點之上。後兩者容後再談，因為這已經涉及到消費者對於這件事情的消費態度問題。
「版型」跟「做工」的重要性，我想很多人都是知道的，那我就不再強調。當中用料包括了「布料」、「扣子」、「用襯」。而三者之中，用襯最難懂，這個大家可以先別管，因為這是真真正正要有製作經驗，才有辦法了解哪種襯能配合哪種布的布性。扣子，大家基本上也只是選品牌，選產地跟顏色，甚至前面兩個都沒我選，只有顏色跟材質可以選。
那麼「布料」呢?
自稱非常著重「整體美感」的那些台灣業者，我想他們也是時候該看看國外頂級裁縫的Blog、FB還有雜誌文章了。我想，英國、意大利的頂級裁縫，還有Style Forum上的玩家，對於「美感」的拿捏，應該是不下於台灣「行家」的，然而，他們的文章中，大部份卻沒在講「美感」，而是講「做工」、「布料」與「Fitting」，我隨手一找，找了些例子給大家看。
台灣的「行家」們，你們不會比他更懂「行」，更懂「美感」吧?
甚至最近一直辦Trunk show的意大利裁縫殿堂Rubinacci，也花了非常多的筆墨去描述布料、用料，而非一直的強調「美感」。在媒體對他們的訪問中，他們也直言不諱他收藏了大量英國布料，特別是Vintage布料。
「美感」、「審美」是需要時間養成的，而且也是主觀的，不好評論，也是由客人主導。只要跟著大原則走，基本就是各自表述，客人覺得好看合用，就是OK了。然而「做工」跟「布料」呢?卻是實實在在的「硬道理」。那是直接影響成品的「質感」、「耐用性」、「適用場合」。
比方說下圖這用混藍寶石粉紗去紡成的布，除了禮服，還有藝人上台得獎，有別的情況能用嗎?
別只講貴跟便宜，同樣的價格，出來質感不一樣的東西實在是太多了。
先行利益申報，我個人是Harrisons旗下品牌的愛用者，我跟他們的香港代理也是朋友，外加台灣壓根非常難找到他們的布，所以我拿來做例子。
而在Harrisons旗下，有一個名廠叫H. Lesser，他們的精紡布中有一個系列叫Lumbs Golden Bale，下面是不同裁縫、媒體對他們的評價，非常多不能盡錄，就拿三個︰
David Reeves
American Enterprise Institute
Tylor & Lodge
小弟的Lumbs Golden Bale 開箱文
上面是有關Lumbs Golden Bale的一些文章，可是在台灣，你想找一家店是提供Lumbs Golden Bale的?
放心，你根本不會找得到。
「美感」是「主觀性」的，一家名店，你也是喜歡他們的風格，喜歡他們的美感，才會上門，他們何需擔心客人不懂他們的「美感」?然而，要讓消費者了解到他們的價值，除了「美感」「做工」外，有一點非常重要的，就是用料，試問那些一直強調「整體的美感」的台灣「行家」，你們的「美感」有別人來得強嗎?要是你們的「做工」跟「美感」都比別人強，為何在國際上名氣卻連「上海紅幫」的名氣十分一都沒有呢?這是很值得思考的題。
就拿對岸這兩篇在上海陳家做西裝的心得文來看看吧
W.W. Chan 心得
W.W. Chan 心得
「2*2的結構保證了耐用實穿，不足之處是穿久了摩擦部位容易發光發亮。」
（雙股x雙股）
上面這句也就是我們說的起鏡面
「包師傅說聲且慢，抱起料子衝上二樓熨燙一氣，然后手抓緊衣料一角大力拉拽，
幾下之后大料被撕開了個小角，於是連連擺手：這料子只能做上衣，褲子你穿會炸的！」
這些知識不重要嗎？在台灣訂製店，有沒有店家會肯在客人挑好布之後做這種說明?
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小弟先放上今天自己穿的西裝的兩張照片，布料是Harrisons Premier Cru，110支精紡布料，混合1% Cashmere，特色是很軟，手感可上比150s的精紡布。但缺點是有點軟嘛嘛，挺度不容易出來，而且因為Cashmere的織維短，所以耐用度會比一般的110s精紡下降一些。
我是用硬結構，可是大家可見，即使用上了硬結構，還是有種軟的感覺。
我常聽別人講，做西裝，是對自己的一種了解，為何?因為在做西裝的同時，你可以了解自己的審美，你可以了解自己的生活習慣跟喜好。
而在做西裝的時候，挑布料是一個非常重要的過程，布料決定了西裝的以下幾個部份︰
1、製作難易度、可裁剪性(這是裁縫管的事)
2、布料的顏色(肉眼可見)
3、布料的手感(客人可以摸到)
4、布料的挺度、垂墜性(這要做好成品才看到，只能聽建議)
5、布料的耐用度(這要使用過才知道，只能聽建議)
6、布料的透氣性(這跟布料的材質與織法有關，不懂的客人也，只能聽建議)
但是，在4、5、6這三點對日常使用極為影響的部份，有多少家店家會給客人實質性的建議，實話實說呢?
某人的偉論
要是一個入門的去看這篇，可能會覺得沒錯，讓小弟來帶著大家導讀一下。
「挑布就是看能力看等級，經驗少要在短時間內培養出一定的美感跟
對布的認識，建議先從貴的布開始看。
從貴的布卡開始觀察，細節在哪裡，一塊布卡有由哪些顏色組成，
紋路如何，花紋如何，材質特性等細節一個一個觀察。
等有點心得後，在去看較便宜的布卡，便宜的布卡有哪些特點，花
色是不是比較沒那麼飽和，紋路沒那麼精彩」
首先，我們先排除所謂的美感的觀察，只有便宜的布顏色沒那麼飽和嗎?其實不然，那跟布的原料有關。有些貴的布料，比方說下面這張Scabal的毛麻絲混紡
它的顏色有非常飽和嗎?其實並沒有，但它有著獨特的手感跟微皺的特質，很年輕、休閒 而且，它不便宜
再來看看意大利的VBC所出產的精紡，這是比Scabal便宜很多的品牌
它的顏色不飽和嗎?也不見得，可是這只是意大利布料的入門級布料。
由此可見，所謂的好不好摸、飽不飽和，不見得完全是反映在「價格上」，因為有不同種類的布料。你需要「透氣性」、「抗皺力」，那就可能得放棄高支精紡，你想要「好輕」、「好滑」、「好摸」，那你就可能得放棄「耐用度」、「垂墜性」。
沒有十全十美的東西，你不可能要求Tweed的耐用度，Flannel的保暖能力、Fresco的透氣抗皺、高支精紡的輕滑好摸、馬海毛混紡的高回復力、人造纖維的防水耐髒同在一布料上，那是痴人說夢。
所以要了解自己的使用場合是甚麼，跟自己的生活習慣是甚麼，才有辦法好好的去選布料，用那布料去完成一套衣服。而店家，哪會跟你講那麼多?
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那為何店家不會跟你說那麼多呢?
我們先排除一眾下價(幾千塊一套)店家，用一家比較像樣的裁縫店的情況來講，他們店上大多都會提供好幾十種布料，好幾個乃至十數個品牌供大家選擇(可能台灣的大部份沒有)
但他們一般而言，除了一套收你好幾萬的高階裁縫店(而且還不是台灣的)，他們的工錢可以抵掉這方面的利潤，所以會給一些比較客觀的意見，一般，你在台灣去訂製店，乃至其他地方，都會先推薦國產布料給入門客人，推「Zegna」跟「Loro Piana」給一些比較有錢的客人
國產布料是因為便宜，好推銷，那就肯定的了。
那Z家跟LP的原因是甚麼呢，其實並不是因為那個布料真的非常好，事實上「大部份」他們兩家的布料都「不是很好」(但也有非常好的，各走極端，例如Loro Piana的Cashmere就非常有名，手感跟觸感都很完美)，而是因為下面的原因︰
其一、「Zegna」、「Loro Piana」在他們的高階成衣行銷上做得非常成功，也連帶讓他們的名氣跑到Bespoke用的布料上去了，店家不需要花時間去介紹布廠的歷史與來歷，一句「這是Zegna的布料」，已經可以讓一些剛入門的朋友感到一種「高級感」。
其二、大多數他們的高支精紡布料，都是經單緯雙紗線去織，這樣就可以降低大量成本跟技術要求，去提供所謂的「高支布料」，而這些所謂的「高支布料」都是「很好摸」、「很輕」、「很滑」，不過，雖然成本大幅下降，然而價格沒有下降，耐用度卻比同樣支數的「經緯雙股紗」織成的布料下降非常多。只是，店家哪需要管這個?他只要跟你說這布料很嬌貴，但手感很好，就夠了。他們幹嘛跟你講那麼多?倒自己米嗎?有錢的客人，推他們買這就對啦。
其三，我們來看看「Zegna」的布料本，相信有訂製經驗的都有看過，而「Zegna」的布料本上，通常在布料樣本旁都附有這種圖
我們先不管他有沒有修圖，但是男模特身上穿的正正就是旁邊展示的布料，直觀，而且帥氣。店家不需要再把布給你放到假人上比來比去，花的功夫少，推銷的氣力也不用花那麼大，他們又容易做成生意，何樂而不為?
其四、這是比較跟業內有關的東西，簡單來講，大陸產布料的「利錢百份比」是最高的，也就是說賣出一碼布，拿來做衣服，他們在布上的利錢就可能達到一倍，甚至倍半。而「Zegna」、「Loro Piana」這類意大利的進口布，利錢也是相當高，雖然沒到一倍。但是看看隔壁「Scabal」、「Harrisons」、「Fox」、「Hudersfield」、「Holland Sherry」，店家賣出一套，可能在布料上拿到的利錢只有5成到6成，而且比「Zegna」、「Loro Piana」更難推銷。
那誰要做花大力氣賺小錢的事?
所以，在台灣訂製市場，你想要找到Dormeuil Tropical Amadeus?對不起，店家會告訴你不好找而且比較貴，你要不要試試做Zegna?你想要找Harrisons of Edinburgh?對不起，店家會說我們找不到這布料，你要不要試試做Zegna? Aristan fabric?對不起捏，我們家沒有，你要不要試試Zegna?(不過部份店家有這個)
所以各位，用消費者的角度，憑良心，真的沒有了解布料的必要嗎?了解工藝在你的消費行為上比了解原料更重要?
不，絕對不。
難道有人會想吃用餿水做的油嗎?即使吃起來好像沒分別。
讓你投票選舉，侯選人卻通通黨定，選總統的只有連D、騜、阿扁，而且還要都告訴你，我們是好人。
要是大家對這都不了解，也許會投下去，可是當你了解了當中是甚麼回事，你選得下手嗎?
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那麼到底在選布料時，大家應該要注意甚麼，甚麼布料才適合自己呢?這邊我來給大家簡單地去分類一下，品牌我就不講了，在台灣，太多品牌聽不到，也找不到。所以，我們講布的類別就好。
一、精紡布
唯一會標明支數的布，愈高支數愈貴，愈滑、愈好摸，但同時也有著副作用，愈高支愈不耐用、愈易起毛粒、起鏡面，甚至破掉，特別是經緯紗線單雙股配，又甚或是雙單股，經緯雙股紗的耐度會來得好些。在使用層面上「高支精紡布特別是180支以上的，不太適合做褲子，因為磨損快，穿沒十次褲襠就有可能起鏡面，用在外套上，褲子配同色的低支精紡會更好。
100s~120s的精紡在最適合日常上班穿著，不那麼騷之餘，也比較耐用，除了看支數之外，還要看重量，台北的氣侯而言，春秋冬穿11oz的西裝，在有空調的工作空間內，是三季通用的，冬天出門要加外套或大衣。而夏天，7~8oz的布做無結構，則比較舒服，不過這種量的精紡布也很容易皺，因為太輕太薄，所以我個人覺得，夏天上班，還是Fresco好。
太高支的精紡，例如︰Scabal的250s精紡、Holland Sherry的200s精紡，都不太適合日常使用，重要場合或偶爾使用佳，不然幾天就穿一次，很快這套「光料錢一套衣服就要十萬以上的寶貝」就會完蛋跟你說掰掰。
不信高支耐用低的話可以扯扯看，不過扯破了，店家要你賠的話別說是我教你的。
我還聽過一個自稱老手的台灣人說200支的褲子耐用呢，我聽你放屁!
二、Tweed
我用一個無任何商業成份的Blog來做說明
Tweed 介紹
三、Flannel
我用我在ptt上發的文來做說明
Flannel 介紹
四、Fresco
請參考上一篇
訂製西裝 常識
「Fresco」，是一種採用High twist高扭多股紗線(股數愈多紗線愈強，同時愈不滑，染色限制愈大)，採用open weave的織法(這不是些甚麼特別技術，只是種織法)。High twist多股紗線的特色是強度高、回復力強，不易起皺，適合公幹旅行或者不想要常常打理西裝的人(所以常被各大廠家的Travel suiting系列使用)。而open weave的織法，則是讓紗線間留有更多空間，加強布料的通風、透氣性。
換而言之，這種布料的特性是︰不易起皺(即使坐了幾小時飛機都跟上飛機前差不多)、通風透氣。手感比較粗糙，顏色也會偏向純色。
還有很多其他的，但這幾種是比較常見的種類，大家有興趣再在文後問，我會慢慢回答。
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我中午聽了一場有關教育的演講，老師在台上說了很多我覺得很有意義的話，現在，我節錄下來，讓你們參考看看。我覺得，今天我身為一個把自己的認知分享出去的人，我不會跟別人說「師傅的話就是對的」、「這個布料不好啦」，直接回答，而是希望讓大家去反思一下，到底自己需要的是甚麼?
適合自己的布料，沒有一個百分百的標準答案。希望各位可以找到適合自己的東西，適合自己的路。
下面是我節錄那位即將退休的老師的話︰
「 我不喜歡直接給學生答案, 我喜歡玩學生，因為要是你馬上給他答案, 他除了yeah好開心之外，沒了。但要是你給他資訊，留下空間，讓他猶豫, 最少讓他重新確定他的想法，讓他去思考為何是對的，他就會想出當中的東西來, 甚至爆出新的創意, 這樣他才真正學到東西，而不是單方面的我講你聽。」
「要被質疑，才會震撼，這樣才印象深刻，東西才帶得走。女生一般是學習安定的，容易專注，但男生需要質疑，鼓勵，強化，經過這樣去強化他的學習。」
「這是一輩子的能力，用在任何事上都好，不要堅持唯一答案，不要堅持老師就是對的，這樣學生才有更多思考跟內化的空間。」
也至那些一直說困難，消費者不支持的業者，好好反省一下，有困難的，不只是你們，別把克服困難的責任推到消費者身上，那是你們該想辦法克服的問題，如何吸引消費者眼球，是業者、業界的責任。
「教完之後學生對你教學有質疑，那難道學生對你的教學有意見是學生的錯嗎？都是別人看不起你嗎？你學校考試考第一名，不等於你就一定要你的學生聽你講。因為你不一定能回應學生需要，一個成功的老師的定義是甚麼？是全班考很好，還是學生學得開心，會質疑，會內化？我當年到大陸去觀課，我覺得他們老師教學好爛，真的好爛。可是他們的學生很棒，很有求知慾，是環境逼出來的。台灣的老師很會教，可是學生沒比別人好。回來我就想要改變，改變我的學生，我要讓學生帶出真正的能力，讓學生真的會思考。有同事說我瘋了，他們問你的技術在哪裡?你的情意在哪裡?那時候我就知道台灣輸了，之後Pisa等等那些，也證明台灣真的輸了。」
不要再強調台灣多棒了拜托，事實上台灣訂製西裝業，在國際上除了所謂參加比賽得過獎，還有別的值得驕傲的?在國際間，甚至亞洲，台灣的訂製界有甚麼重要地位嗎?並沒有。甚至上海紅幫、香港裁縫、日本裁縫，乃至近來興起的韓國裁縫，討論度都比台灣裁縫不知高多少倍。
看Savile Row，看意大利，有多少家名裁縫是一直專注在參加那些所謂的「比賽」?
那有意思嗎?
師傅得獎了，可是回來工還是外包給工場做，除了剪裁，其他工藝跟得上嗎?找遍整個台灣市場，有多少家能做米蘭眼?想做水滴型內袋?他們會拒絕，說你想逼死師傅。
請問這樣叫消費者如何支持?
別把問題怪到消費者上，好好思考一下有甚麼是自己該做的，推廣西裝風氣，並不等於是愛好者給你們做免費宣傳，不用加倍努力就能吃的免費午餐!
說自己的工藝不比上海差?那台灣有任何一家西服店的工藝能比得上培羅蒙、陳榮華嗎?說美感，有多少家比得上英意法日韓港?面對現實，別再自欺欺人了。
「行家」。
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各位同好，如果有有關布料的問題，可以在下方問我，我會盡我所知的去回答，但我不會給一個很肯定的答案，只會提供資料跟可能適合大家的東西，讓大家思考，到底甚麼才是自己需要的。
我畢業很久了也離開很久了，但是還是一樣還在01上和大大小小老老少少男男女女的網友們胡說亂扯. 你將來離開了台灣但是還可以在網路世界上和大家交流.
