西裝如何穿得帥!(簡單的基礎)

西裝如何穿得帥!(簡單的基礎)

以前從來沒有注意,最近因朋友當婚禮招待

忽然發現,不少人把西裝穿得非常的土

怎麼看都是一股土味俗味

一點帥氣的感覺都沒有

原因經過歸納,發現如下

1.髮型

一個停留在十幾年以前的髮型,會讓穿者不管穿什麼都沒有用

就算用佛像的金身朔上去也沒用

但是太流行的髮型也不一定合適

為什麼 ?

因為流行的髮型,當初設計出來的型

並不一定是為西裝設計, 它可能是潮衣,T桖,運動衣...等

有時候這種髮型一放到西裝上就會顯得亂,沒精神

http://mypaper.pchome.com.tw/2007tsf10/post/1292082248

這一篇作者就是最佳示範

同一篇下面一張跟老闆合照的更是經典

因為老闆的髮型太老,作者太亂(以西裝搭配而言)

以這篇作者的頭髮長度所應搭的髮型論

http://www.qiyu.com.tw/8132

韓劇F4的髮型都可以考慮

會這樣是因為西裝本身是由軍裝禮服演化出來的

所以比較整奇的髮型會比較適合西裝

當然如果要一點穨廢感或是一點的不拘束感,可以選略帶

一點亂的型,但是不要太多,約10%-20%就夠了

其實男性應該也要像女性學習,在重要場合前去弄頭髮

這尤其對平常不穿西裝的人而言

2.剪裁

西裝的剪裁眾所皆知非常重要,好的剪裁會讓人看起來

英挺帥氣,不好的剪裁讓人看起來像阿呆

這是因為西裝的一個功能在於修身

因此沒選對等於曝露缺點

好的西裝,不論是成衣,半訂製

都要照著傳統的標準程序打版製作,講更直接一點

就是比照訂製標準的程序來製衣,只是用的對象是

模型罷了.

這個原因是為什麼名牌成衣Amani,Cerruti,K & C

穿來比土砲訂製的好看及比廉價成衣帥

除流行,比方說80年代得大墊肩,現在的清爽取向

另一方面,就是以前手工西裝的製程問題

比方說襯墊的材質

老式的襯殿用裁質是比較厚的裁質,這一方面是成本

二方面是資源,但是這造成的效果就是呆版與土氣

加上它不像成衣,可以試出大概的型,及布料穿上身的感覺

所以傳統的西裝店被成衣淘汰

事實上,西裝的變化其實很少的,好的西裝十年前的翻出來一樣不退流行

為何?

事實上,西裝型其實只是基本上分羅馬式,英國騎士式.....等型式

這些型式都有它們的要求

比方說腰線的位置

修肩的方式

可以說是公式

連設計師也很少動這部份,

因此只要按照訂製的標準來,一百年前與現在幾乎沒有差異

頂尖的名牌說穿了是選用符合品牌的形象的型式再由製衣廠照訂製的製程製做

可惜的是一些傳統的店卻沒有進步,或是精益求精,把以前一些折衷辦法當正確的

否則如果是造標準來,不官是法國人英國人,台灣人,印度人

做出來的其實是沒有分別的

Dunhill的西裝及訂製是在義大利製的

但是Dunhill是英國式的,沒有走味,就是例證

我就有Dunhill訂制西裝,Kent & Curwen 成衣,還有湯姆西服的純手工西裝

這三者基本上我不說,你一定猜不出來的

因為這三者都是用同一個標準製作的

回歸正題,因此要穿得帥,最好當然訂製西裝,再來則是照訂製標準的成衣或半訂製

這一些都比較可以保證不退流行
如果不得以一定得選擇成衣,最重要的是肩線與腰線

衣服的肩線最多多於肩膀不要超過2公分

太多太厚其實會讓身體比例看起來不對

有的成衣弄很厚很大,是因製造方便,

美觀上過得去就行了

腰線則是絕對不能太緊,因為放寬會讓西裝上衣看起來怪怪的

好像是偷別人的衣服穿,如果太鬆,反而問題不大

因為大改小容易(當然盡可能不要),也不容易出鎚

小改大死當

不過有的成衣的腰線修飾不明顯,照型呆板也要注意

另外,腰上不能有折痕,是很重要的

很多初哥買西裝,不是肩線就是腰線出問題

再來是身長,要記的決對不能低於跨下,否則看起來比例很怪

至於鏽長,通常會修,只要記得色戒講的短一點精神點,就沒太大問題

3.布料

布料自然很重要,好的布,它的光澤一看就知道是高級品

加上修身,人要不帥都很難

基本上選布,盡量以天然材質為主較好

除非預算或是需求(比方說要比較耐磨)

否則最好是盡量不要人造纖維

因為人造纖維會讓西裝看起來有塑膠感

更明確的講法就是廉價感

布料一有廉價感,基本上想要帥就是不可能的

所以如果可能,盡量買好一點的材質

不要怕浪費

一般來說,西裝外套很少穿到破掉的,通常是穿到舊, 感覺穿舊衣而已,

所以以長時間的投資報酬率來看,其實用好一點的材質是非常合算的

一件廉價材質的西裝,可能因年輕時錢不夠而買入,當時穿得機會不多

等到年紀長了一些,穿得場合變多了,又開始受不了它的質料與剪裁

結果算起來根本沒穿幾次,平均下來,每次的成本高達數百元甚至千元

那麼還不如一次到位買一件高級質材的

就算之前也沒穿幾次,但是後來翻出來用力穿,也沒有問題

這樣算下來,如果前面是一樣的穿著次數,當然好的材質的貴數倍

算起來也貴數倍,但是把後面算上去,可能算下來

每 刺呃成本就降至極低

通常,人眼睛是看另一個人的上半身,所以西裝尤其是外套,材質非常非常中最重要的

這會影響別人對你的第一觀感.

更何況人都喜歡看美的事物,這是本能

美麗的女人,美腿,巨乳....

換成男性亦如此,帥氣英挺無論如何會比邋遢順眼

一件材質較好的衣物,因為順眼對人的加分是明顯的

一件材質較差的衣物,因為不順眼也會讓人被扣分

所以材質真的要選好一些的

無論貴或是便宜,盡可能堅持100%全天然材質,最多不可超過10%的非天然而

材質(補強用)

經由以上,多加注意,基本上就不會難看



有趣的是

基本上幾個年輕人的品牌,

G2000,Jun,Flying eagle版型都不錯

但是缺點是質料太差, 除了當耗損品

及第一套外,用處不大

老一點的土砲

嘉裕,Morley,皮爾卡登這幾家的優點

都是質料用得好,但是缺點版型太老

墊肩太厚,真的可惜了

這邊呼籲嚴董,你既然號稱有品味,何不把你代理的Armani用的版型代入嘉裕

以嘉裕的材質加上Armani的版,保證你殺無赦,年輕到老都無法抗拒嘉裕的超值


讓人意外的是土砲品牌Pierre Balmain皮爾帕門

版型不會太老,材質還可以,可以當G2000的進階

或是真正的第一套

另外Hart schaffner Marx,材質不錯,版型也好

DAKS 標準的英國牌,材料不錯,剪裁也好,也值得推薦


一些傳統的手工店,除了一些名人加持的

我並不推薦,這些店其實被淘汰其實是合理的

他們的觀念老舊,跟他們溝通,連Henry poole,羅馬式都聽不懂
(俗一點用Amani,K & C...替代也可以)

還是堅持老的那套誰敢教給他們做阿!又不是成衣,合不合意(一定合)身馬上知道

更不要說惡劣的試量環境,不怎樣的材質

其實以台灣現在的所得,訂製衣是很有市場的,向我是買名牌買到訂製

這是一條不歸路,享受過高級訂制的人都很難回頭

老外也有不少時尚人士喜歡買小作坊的手工物件

問題是大多的老師傅除了手藝,觀念,想法,見識都跟不上時代,固步自封,難怪被淘汰