JESON WANG wrote:
光圈8的時候可以使用1/4000秒.光圈3.5卻只能用1/2000秒
似乎是光圈小.快門變快.而非您說的光圈大.速度變快喔
快門簾速度一樣，滑過直徑兩倍的孔徑就需要兩倍的時間
我想他是這個意思..
aztec1234 wrote:
謝謝您幫我澄清我的原...(恕刪)
非常抱歉.真的是我漏看了"難"字
雖然還是搞不懂M模式之下.快門受限機身設計的說法
以前的機械相機.像是FM2等...快門設定都是獨立旋鈕
這也許是電子快門的限制....吧?
說到電子快門...NIKON D50跟D70也是
只是後來被NIKON取消掉...
不然當時1/8000秒的閃燈同步真的很容易拍出不差的效果
科技進步.有些東西突破了.卻也有些東西商業因素被閹割.或者退步
總之如果LX5可以在M模式之下.全焦段使用F8.0跟1/4000秒這種曝光搭配
外接我的PE-36S經常都得回選單去關閉內閃的話...就選LX5了!
http://jeson-photo.com/
tyf000 wrote:
快門簾速度一樣，滑過直徑兩倍的孔徑就需要兩倍的時間
補充一下, DC 的快門似乎都是鏡間快門 構造跟光圈類似 (根本就是用光圈葉片來遮蔽 ? 我拆了我故障的老 Sony DSC S85 ... 裡面只有一組可以完全關閉的光圈葉片)
快門位置在鏡片間光線路徑集中的地方，所以需要開啟、遮蔽的路徑要比單眼位於 Sensor 前的 "快門簾" 短了許多。也因此 DC 的閃燈同步速度，幾乎都只跟閃燈本身的反應時間與時間內的亮度有關。
壓光只要盡可能加快快門速度應該就可以了，比起 DSLR DC 的優勢應該已經很大了
執著於最小光圈意義可能不大。光圈縮小會同時減少陽光與閃燈的接收。而壓光需要的是改變陽光與閃燈光線的比例。 買片 ND8 或更黑的濾鏡，用大光圈+高速快門拍的效果，應該總之是會比縮小到不行的光圈來得好。
Lx3 最佳畫質的光圈大概是落在 F2.8~F4.0，F8 的畫質損失可能要大於 ND 濾鏡。況且強力閃燈應該比 ND 濾鏡貴上一截。 ( 當然，若喜歡在大晴天拿圓圓的太陽當背景。或許再加上可以聚光的反光板 --- 不知道有沒有 model 因此著火的案例.. :p )
我沒玩過 DSLR... -- 只跟朋友借來一段時間 但因為太重 大都放在抽屜裡頭 --，也沒實際用過 ND 濾鏡。
以上只是 "純理論" 的閒磕牙。實務上是不是真的如此，還要請老手解惑了。
http://flickriver.com/photos/jenghan/
aztec1234 wrote:
以現在的閃燈命名規則，這顆燈應該要命名為PE-50S
...(恕刪)
哈...是的.
現在的廠商都很賊..都不以正規35mm/iso100來據實標示
正規的標示.閃燈照射角度應該在135相機等同35mm鏡頭的視角來測
但是現在都標示在85mm(比較聚光)也有標示更聚光的105mm
其實各家頂級外閃GN值頂多35~38
哪天如果出現超級功率神燈...
可得先看看ISO是否標示在400而照射角標示在105了
jenghan wrote:
補充一下, DC 的快門似乎都是鏡間快門...(恕刪)
沒錯...所以小弟才不考慮買GF2..而S牌NEX-5沒有標準熱靴.就更甭提了
這類相機...閃燈同步比DSLR更慢..只有1/180吧!
想玩輕鬆的壓光...只能看看能全速同步的DC囉!
如果壓光的目的就是要讓背景更暗.主體更亮...加裝ND就不符合期待了
至於DC在光圈8的畫質是否很遭..這點小弟倒是沒有觀察過呢!
http://jeson-photo.com/
aztec1234 wrote:
我個人是認為壓光拍攝，主體基本上是靠閃燈打光的，
所以不應該擔心縮光圈或加ND會讓主體不夠亮，主體不夠亮應該要藉由調整閃燈的出力，
除非閃燈的出力不能調才退而求其次加大光圈
...(恕刪)
壓光的定義..好像引起過舌戰.所以我怕怕
小弟自己的壓光定義是.....
利用比環境光更強的人造光源打亮主體.迫使環境亮度低於主體
再以主體的測光值拍攝...造成偏暗白晝的畫面...
但是也有人覺得把亮度不足的主體打亮.背景維持正常曝光.才叫做壓光(個人以為這應該是補光)
既然要拍出很"不一樣的畫面"....那小弟會把壓光名詞搭配在我自己定義的壓光上!
至於加ND跟縮光圈一樣.....
該怎麼說呢?
不論畫質的情況...M模式之下.加ND跟縮光圈確實一樣
因為聯想到加ND會影響快門速度...所以我才覺得不太一樣(原諒我的固執)
閃燈出力不足..小弟會拉近燈跟主體的距離.而不會考慮開光圈.讓背景又變亮
畢竟在自然光本來就很強勢的情況下.人造光源就比較吃力.拉近閃燈距離.會比較好喔^^
阿阿!!討論了老半天..我的P7000還沒賣出
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