Fujifilm自從與Nikon D200數位單眼機身為基礎的一代經典S5 Pro說再見之後，就開發了一系列經典外型的相機系列，分別是X pro1的APS-C片幅可換鏡頭系列、X100/X100s的APS-C不可換鏡頭系列，還有X10/X20的2/3吋片幅尺寸不可換鏡頭小型數位相機。本次要介紹的X20，同樣具備經典的復古外型，4倍光學變焦，最大光圈維持了f/2.0-2.8的大光圈規格，同時也與新上市的大哥X100s追隨流行，一起拔除掉低通濾鏡以追求更高的畫質，現在就讓我們來看看這台高質感隨身機Fujifilm FinePix X20。
| 外觀介紹 |
X20採用了全新的X-Trans CMOS II感光元件，處理器是新一代、與另一款新作X100s同級的EXR II，同時也移除了低通濾鏡，增加相片的銳利度。
說到低通濾鏡(Low Pass Filter)就不得不提一下感光元件排列方式，目前大多數感光元件內部的排列方式為「拜爾式陣列」，這種排列方式容易在畫面中產生一條一條的摩爾紋與僞色，而低通濾鏡是為了消除摩爾與僞色而生。而新一代的X20與X100s都是使用「原色濾鏡高度隨機陣列」，因為微感應器的排列方式與拜爾式不同，也就不會產生上述兩種問題，當然也不需要低通濾鏡了。少了這一片東西，就少了光線穿透後所產生的銳利度下降問題，畫質自然會比裝上低通濾鏡來的清晰。
光看照片會以為X20機身是塑膠製，乍看之下會覺得塑膠感有點重，但實際用手摸摸看、用指甲壓壓就知道這是荔枝紋蒙皮，對於止滑非常有幫助，握在手上不需要擔心因滑溜而導致摔落的問題。
即便是不可換鏡頭的X20也有觀景窗，不過並不是像DSLR的所見即所得。觀景窗離鏡頭還有幾公分的距離，所以從觀景窗取景的話拍攝出來的照片構圖會不太一樣。
觀景窗是鏡片組成，就容易沾留指紋，拍攝時很難不去碰到它，若很在乎指紋的話，就多留一條拭鏡布在相機包裡囉！
對焦模式的選擇也是在相機的正面，分別是AF-S(單點自動對焦)、AF-C(連續自動對焦)、MF(手動對焦)三種。
X20鏡頭結構為9群11片，其中3片為非球面鏡片。鏡頭上面寫的Aspherical就是非球面鏡片的意思，這種鏡片可以消除球面像差所導致的畫面模糊。而SUPER-EBC(Electron Beam Coating, 電子束鍍膜技術)是Fujinon早在1969年就使用的技術，目的是消除畫面中因為光線折射或反射所造成的耀光與鬼影。
等效28-112mm鏡頭，計算之下為4倍光學變焦。目前市面上的DC可以像X10、X20系列這樣做「手動變焦」的機種，大概也就只剩下Fujifilm自家的XF-1而已了。這顆鏡頭的各焦段最大光圈為f/2-2.8，各焦段光圈為：
28mm f/2
35mm f/2.2
50mm f2.5
85mm f/2.8
112mm f/2.8
這顆鏡頭其實在85mm就已經達到f/2.8了，如果沒有實際去看的話還真的會以為f/2.8是從112mm開始的，也請大家注意一下囉~
機背的螢幕依然維持2.8吋46萬點LCD液晶螢幕。雖然骨子裡是台不可換鏡頭的DC，但身體上卻是微單眼的大小，甚至還比微單眼來的大台。但拿起來質感就是不一樣啊!!質感質感!!
你沒有辦法把X20平放，因為機背的光學觀景窗會把相機背部頂的高高的。
數位單眼相機的曝光補償是交給光圈或快門轉盤去負責，因為曝光補償就是加減光圈或快門的數值，就是攝影的原理；而小DC在機背有一個曝光補償鍵，通常按了之後再用左右鍵去調整設定。X20機頂右邊有一個專用的曝光補償旋鈕，操作起來很直觀，如果你是使用光圈先決A模式的話，轉動這個旋鈕就等於在調整快門速度；快門先決S模式則是相反。手動曝光M模式的時候，轉動這個旋鈕就無效。
機頂大大的標示著Fujinon Lens System字樣。
機身背面的操作區按鈕位置的配置與前代X10完全一樣，但是裡面的功能稍有改變。最明顯的就是右下角的Q鍵，過去曾是拍攝RAW檔的快速設定按鈕。Q鍵簡單來說就是設快捷鍵，可以在裡面快速選擇ISO、解析度或白平衡等等共15項較為重要的拍攝設定。
最下方強調MADE IN JAPAN!
觀景窗的視野率為85%。但由於不像單鏡反光鏡相機(SLR)一樣有反光鏡反射影像的結構，所以不是所見即所得，觀景窗的位置與鏡頭有一段小距離，所以構圖時要注意一下這個角度與位置的差異。儘管如此，觀景窗與鏡頭的焦段是連動的，意思就是說鏡頭在拉遠的時候，觀景窗的畫面也會跟著拉遠，但是鏡頭的淺景深模糊畫面無法在觀景窗裡面看出來(因為這兩個是從完全不一樣的光學機構看出去的阿)
下方的按鈕分布由上往下分別是播放相片、測光、連拍、白平衡四種功能。
機背有兩個轉盤，一個位於畫面正中央，另外一個就是下面的飛梭旋鈕，它們在不同的曝光模式下負責不同的職責，若是光圈或是快門先決的話，這兩個轉盤都是同一個功能，但若是P模式下，兩個轉盤會完全無效；M模式的時候則是上面轉盤負責光圈，飛梭旋鈕負責快門，但機頂右邊的曝光補償旋鈕就無效啦~
右方的止滑小塊為橡膠製，機背的握持就完全靠這個了，單手握的話需要謹慎一些，若可以的話建議加上手腕帶吧。
側邊的連接處則是USB與HDMI連接埠。這個連接處的上蓋材質就是塑膠的了，沒有蒙上荔枝皮，用指甲摳就可以感覺得出來，但乍看之下是不容易分辨不出來的。
相機也內建閃光燈，在需要使用的時候─例如夜間人像─就會很重要，閃燈GN值為6，出力不強，但對於基礎的使用來說夠了。
機底用料也沒有馬虎，除了電池蓋之外都是金屬製。
第一次拿到Fujifilm X10/X20系列的人，一定會搞不清楚這台相機到底要怎麼開。要先告訴大家，這台相機沒有開關機鍵，開關機完全是交給鏡頭來處理，怎麼做呢？
如果家裡有舊式的收音機，或者是舊式車用音響的話，就可以很習慣這種開機方式，鏡頭轉到底就是關機。優點是很酷，朋友拿到你的相機會先困惑一陣子：缺點就是非使用兩隻手不可。
電池續航力約為270張。
| 操作介面 |
相機拍攝時的顯示畫面總共有5種，你也可以在選單裡面設定顯示的內容，從光圈快門一直到電量顯示都可以由你決定開或關。上圖中有直方圖的那張就是所有顯示全開的樣子。
X20全身上下也就只有這麼一個Fn快速鍵，共有10種功能可以選擇，例如感光度、影像尺寸或畫質等等。雖然Fn鍵的數量相較於其他相機來說比較少，但X20本身設計的按鍵就比較多，例如連拍、白平衡、微距等等都有實體的按鍵，所以拍攝起來並不會讓人覺得慢，因為不須一直進選單裡面去找。最多就是自由度少了一些，但個人覺得是ok了，重要的一些功能都能夠在實體按鍵裡面找到。小編指定Fn鍵為感光度設定。
如果你覺得Fn還有其他實體按鍵都不夠的話，機背右下角還有一個Q鍵，裡面共有15個選項可供選擇，例如感光度、動態範圍，白平衡等等，也有比較冷門、平常不太會動到的選項如防手震開關、螢幕亮度等等。幾乎MENU選單裡有的這裡全都有了。不過要注意一點的是Q選單裡面是有限制的，例如ISO無法在這裡調整上限設定，白平衡的K值或白平衡偏移都不能調整，必須要在選單哩，或是這些設定的專用案件裡才有辦法做調整，是各位需要稍微注意的地方。
X20有7乘7共49個對焦點，你可以自選對焦點的位置，也可以調整對焦點的大小。如果是手動對焦的話也可以選定對焦位置，但你無法調整大小，手動調整對焦點後轉動飛梭旋鈕，相機的畫面就會放大這個位置，好讓你對焦能夠清楚。
| 對焦速度與方式 |
⦿自動對焦速度
在自動對焦速度表現上，X20最快可以來到0.06秒，到底是不是如此？直接看看影片吧！
因為在這裡的影片並不涵蓋所有的對焦狀況，裡面的玩偶距離相機大約都是50公分左右，但以小編實際使用的狀況來說，不論是中距離到無限遠，或者是這樣的短距離，基本上對焦速度不會差太多，唯一有比較不一樣的對焦速度是在開啟小花模式的時候，相機的對焦系統要做比較細微的檢查，就會比較花時間，不過跟一般的相機比起來也不算慢就是了。整理來說都有不錯的表現。
雖然自動對焦速度還不錯，但某些地方自動對焦是很難派上用場的，例如對著天空亮處拍照，即便對焦點上有一些雲朵也不太容易對焦成功，那是因為X20是使用對比式對焦系統的緣故，畫面中的亮暗對比一旦太接近就不容易對焦成功，這並不是X20的缺點，而是幾乎所有單純使用對比式對焦系統相機的小問題，如果遇到這種狀況，還是勇敢的開啟手動對焦吧！
⦿手動峰值對焦
X20這次在手動對焦下新增了峰值對焦的功能，可以讓你更清楚的看到對焦的地方。不過X20並不如X100s具備數位裂像對焦的功能。
開啟手動對焦後，動手旋轉在機背的飛梭旋鈕就可以調整對焦遠近了，畫面中出現的白線就是峰值對焦的輔助邊緣，白線越清楚、數量越多，就代表那個位置是準焦的。
| 畫質表現 |
上次的Fujifilm X100s在光圈全開的狀況下畫質有點令人擔心，我們也來看看同時發表的X20在各級光圈上的表現好了，拍攝時以1EV來做為光圈的變化量，自f/2一直到f/11的畫質表現。
這組照片其實是接近截稿日期前兩天拍的，會想做這個比對是因為使用X20一段時間以來，我一直覺得光圈全開好像不太銳利，甚至有點軟，所以做個比較圖來看看，沒想到表現其實還不錯，光圈全開跟縮光圈其實沒有很明顯的差別。很顯然的就是小編拍攝時手震或者是大光圈景深太淺而我又身體有前後位移的緣故。這組照片的對焦位置在這片枯葉右邊的破口上。最銳利的光圈值大約在f/4~f/8之間，f/2跟f/11的畫質都有稍微往下掉一點，不過並不算嚴重，算是相當可以接受的範圍，各位可以放心的全開光圈來拍攝。
舉其他的例子來看看銳利度吧：
在拍攝小東西的時候我不會把光圈開太大，因為在這麼近的距離下開大光圈景深會過淺，淺到甚至連呼吸所造成的身體微幅移動，都會讓對焦位置前移或者後移，所以縮一下光圈是好的。這組相片的光圈是f/3.6，銳利度還不錯，蝴蝶身上的毛都還可以細數，不過相片的純淨度好像不太夠，這應該是感光元件的關係(也有可能是小編拍的沒有非常準焦)，我們來看看另外一張照片。
畫面中的花實際大小大概跟小指的指尖差不多大，相機離花朵的距離並不是該鏡頭的最近對焦距離1公分，那是因為太近的話鏡頭反而會遮蔽住花朵上面的光線，我寧可犧牲掉一點距離換取光線，也不要靠得很近但亮度卻不夠，讓拍照時手震的機會上升。
雖然拔掉低通濾鏡小編單是看不太出來差異，也沒有機會可以做比較X10的A/B Test，不過單就這樣放大裁切的表現來看，X20在2/3吋的感光元件尺寸大小的表現上應該也算是不錯的。光圈在f/5.6下的銳利度表現也很不錯。
| 連拍表現 |
X20可以設定連拍速度是每秒3張、5張、8張或12張，在12fps下可以連拍10張，第11張開始速度就會變慢。
| 各級感光度表現 |
[打包下載所有圖片]
拍攝時有上腳架，使用倒數計時10秒鐘拍照以防震動。防手震為關閉，長時間曝光消除雜訊亦為關閉。
玩具上面的"Minnaga"字樣大概到ISO1600就有一點開始破碎，但依然是能夠被辨識的程度。右邊毛線的細節也是大約在ISO1600的時候往下掉。小編在使用的時候很少超過800，因為預設的Auto ISO最高就是800，而且X20的光圈最大是f/2，所以只要不是夜晚，即便是稍微昏暗的餐廳都還能夠勝任，這就是大光圈的好處：你不太需要跟雜訊做妥協。
高ISO的部分就別要求太多啦~雖然X20體積不小，但是感光元件跟一般的DC並沒有大多少，所以ISO在3200以上都表現普普，如果可以的話還是動動轉盤，把光圈開大吧！
| ADV模式 |
X20將部分較獨具風格的模式獨立出來，放在轉盤上，例如玩具相機或者是微縮等效果，可以讓各位發揮創意、展現個人風格。
⦿進階濾鏡-玩具相機
⦿進階濾鏡-縮圖
⦿進階濾鏡-擷取色彩
翻譯作「擷取色彩」怪怪的，這個效果比較像是我們常見的「普普風」，會把畫面的飽和度加的很強。
⦿進階濾鏡-亮鍵
⦿進階濾鏡-低色調
⦿進階濾鏡-動態色調
⦿進階濾鏡-柔焦
⦿進階濾鏡-局部色彩(紅)
局部色彩還有其他顏色可選擇，但這裡僅以紅色做代表。
⦿全景模式
⦿專業對焦模式
這個模式會將對焦點以外的物體使用柔焦模式，讓主體看起來更明顯。
⦿專業弱光模式
專業弱光模式就像是Sony的「多框除噪」功能，相機連拍數張相片，然後合成為一張低雜訊相片。
⦿多重曝光
| Full HD影片錄製 |
X20可以錄製1,920 x 1,080 30fps的短片，錄影時可以拍設定靜態照片，不過是錄影的1,920 x 1,080擷取畫面而已。而且有一點令人頭痛的是，就過去小編使用其他相機的經驗來說，錄影時半按快門通常可以重新啟動自動對焦，但是X20是使用快門鍵來控制錄影的開啟或關閉，而且對焦是完全自動的，所以即便是半按快門也不會讓它重新做對焦的動作，甚至，半按快門就停止錄影。所以小編愚笨的不斷的在錄影時誤觸快門鍵，請各位在錄影的時候不要犯這個愚蠢的錯誤，因為我有好多影片就是因為這個粗心的錯而失去精彩畫面orz...
| 使用心得與建議 |
剛知道X20的規格其實有點被弄糊塗，因為雖然它的造型雖然是X-Pro、X100系列的復古風格，但是在拍攝的規格上跟自家的XF-1並不會差多少。X20與XF-1的感光元件都是2/3英寸，解析度也都是1,200萬畫素，焦段差異非常小。最大的不同是各焦段最大光圈，X20是f/2-2.8，而XF-1是f/1.8-4.9，其他的就是一些增進拍照的功能或處理器等等。身為一個消費者來說除了外型、體積、重量之外，乍看之下會比較難分辨兩台的差異。
X20最大的優點仍是各焦段下的光圈，廣角端f/2.0，望遠端f/2.8的大光圈的實用性不僅僅是淺景深而已，縮短快門速度較容易獲得不手震的照片是這顆鏡頭的優勢，同時開大光圈還可以壓低感光度降低雜訊，這似乎也是為什麼X20與XF1雖然感光元件一樣大，但鏡頭大小卻差很多的原因。而在光圈全開的f/2.0銳利度表現上，這顆鏡頭也沒有明顯的丟失掉該有的表現，雖不若f/4-8這樣的清晰，但小編認為還是可用的，若是在陰天或者是陰暗甚至是室內的環境，各位可以放心的使用最大光圈來拍照。
使用一段時間下來，小編覺得X20的操作方式很直覺，而且快門遲滯很短，就像單眼相機一樣的按下去就馬上拍照，很難察覺到中間有時間差。不過它並不是沒有缺點，例如它沒有獨立錄影鍵，你必須要轉到錄影模式使用快門來做開關，但我常在錄影中半按快門以為它會重啟自動對焦，沒想到就連半按快門都會停止錄影，讓我滿錯愕的。再來就是我覺得X20的體積有點大，畢竟感光元件僅有2/3吋，做到跟Mirrorless差不多大小，實在是覺得有點浪費，我希望Fujifilm可以把它做得更小、更好攜帶。若是以價格來看的話，X20的那顆鏡頭與外觀設計應該就是與XF1拉開價格差距的主因，就看各位消費者覺得這最大的兩點差異值不值得這中間的差價囉。
X20表現很不錯的地方：
⦿廣角端28mm光圈f/2，望遠端112mm光圈f/2.8，光圈全開的銳利度表現也不錯。
⦿手動變焦環，操作鏡頭與單眼相機完全相同，快速而直覺。
⦿光學觀景窗仍可以在極陰暗的環境下看清楚被攝物。
X20仍需要加強的地方：
⦿錄影時半按快門就會停止錄影，容易誤觸。
⦿陰暗處對焦成功率有待加強。
| 實拍圖片 |
本篇文章使用X20拍攝的時間多半是陰雨天，太陽露臉的日子實在不多，讓小編拍的有些氣餒，所以我盡可能的多放一些照片，讓大家多看多檢視。大多數的相片皆使用標準或鮮豔色彩兩種模式拍攝而成。
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通常這種照片我們稱為「追焦」，但其實小編不太指望X20可以給我在這麼快速移動的情況下也有連續自動對焦的照片。所以我使用單次自動對焦，對在這位騎士接近我的地方。要讓主體清晰而背景被拉扯的話，原則就是鏡頭的移動速度要跟主體一樣快，如果兩者速度不相同的話主體就會模糊。再來一點就是快門速度不能太快，不然你鏡頭再怎麼移動，過快的快門速度都無法照下背景模糊的樣子。
這張相片是我使用快門先決模式所拍，快門速度設定在1/50s。就等騎士快到的時候先對好焦，然後相機在原地跟著騎士移動位置去轉動，拍個幾次就會成功了，比想像中簡單很多。如果你想要讓背景更糊一點的話，可以試著拉長快門時間，例如1/30s，或者是1/20s，但難度也會更高，主體也會更容易模糊，但仍值得一試。
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這張照片拍攝的地點在公館The Wall，在台上的那位是王若琳。在這種台下根本沒有燈，而台上的光線對比又不強的地方拍照，若只看X20的液晶螢幕來對焦，你一定會氣餒到一個不行。面對極暗的場景還是光學觀景窗來的有用，不過X20並不是相位式對焦，光學觀景窗裡面也沒有對焦點，所以你要先在液晶螢幕上把對焦點設定好，然後拼命按快門，祈禱會有一張合焦(甚至，不要嚴重失焦就謝天謝地了)。這種場合如果沒有光學觀景窗的話，液晶螢幕是幾乎看不見畫面的。
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這張照片使用ADV模式─局部色彩(黃)所拍攝。除了電線桿的黃色以外，所有的顏色都會變成灰階。
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很顯然是刷油漆時沒有好好處理地面的結果...
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這張照片拍攝的時間在晚上，如果你散步在鄉間的夜晚，就會很常見到蟾蜍的存在。拍攝的地點非常、非常暗，如果牠沒有在我視線範圍內跳我就絕對看不出來。發現後我就打了兩盞燈，分別是HTC J與iPhone，當然都是用它們的LED光源，一個在我的10點鐘方向，一個我用手持在相機的上方，各位可以從影子的位置看出來。很有趣的是照到光之後牠就不跑了，待在原地不動。抓緊機會趕快拍照，相機距離蟾蜍大約只有5~8公分左右，為了讓景深跟快門速度有個平衡，我特意把光圈縮小一點點，使用f/2.8讓眼睛兩顆眼睛是完全清楚的(若使用f/2.0則只有瞳孔中央清楚，景深淺過頭了)，也因為兩顆LED的亮度已經足夠，所以我就使用最低感光度ISO100來拍照，以獲得最好的雜訊。
這張照片我很喜歡，但唯一美中不足的是白平衡有點偏黃綠，如果我不拿我用電腦修過的照片來給你看你可能就不會發現：
這張照片我使用軟體Aperture以地板為標準調整白平衡，同時也裁切了相片尺寸，由原本的4:3裁成我比較習慣的3:2，在蟾蜍的臉部也做了銳化的筆刷，因為當下是為了維持快門跟ISO雜訊的平衡所以才會選擇f/2.8，但其實放到電腦上看後發現鼻子的部分還是有點模糊，所以另外再調整過銳利度，這樣稍微後製過後是不是好看多了呢？
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「起立、敬禮、乾杯~~」多可愛的標語阿！
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拍攝這種相片的方法很簡單，把光圈開大，然後把對焦模是轉到手動、對焦到最近的距離就可以了。如果你對手動對焦不熟，那就使用小花模式，隨便對焦在一個距離很近的物體上。反正就是開大光圈(讓光點變明顯)+對焦在最近距離就可以了。
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X20可以使用超近的對焦距離+大光圈來創造超淺的景深，想要凸顯小東西的特色來說非常有幫助。圖中是水稻的葉子，寬度不到一根指節。
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也因為在等效112mm的望遠端也能夠擁有f/2.8大光圈的實力，即便是在2/3吋的感光元件下，也能夠創造不錯的淺景深。
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