收到不少PM，
要求RAY另外寫一系列給業主們看的文章。
不過，想來想去…
業主想看的工程過程內容實在太繁瑣，
一時也不知道從哪兒著手，
就乾脆想到什麼寫什麼，
慢慢寫囉…
由於看版上不少網友們都對泥水的工程存在許多疑惑，
所以第一篇就從磚牆開始。
說到磚…
常見的有紅磚、白磚、青磚、空心磚、水泥磚等幾種。
由於施工的方式差異並不大，
所以…以下就以大家最常見到的紅磚，
做為解說的主要內容：
磚牆施作工程要注意的事項並不多，
以下大致捉重點寫一下：
1.水線定位：
水線是一切定位的基準，
沒有準確的水線，
就不會有尺寸精準的牆面。
建議各位網友在工程施作到這個進度的時候，
最好是可以進工地看一下師傅拉水線的作業。
↑首先當然是要依設計圖面的尺寸，
定位出磚牆的外圍尺寸。
↑地面與天花分別是磚牆的起點與終點，
分別要彈線或畫線，
以供師傅在起始與結束時作為參考
不要因為距離短就偷懶不標線，
完工後的尺寸才會精準
↑再來就是依紅外線定出的位置，
開始釘水線釘。
↑將兩條白色的尼龍水線綁在水線釘上
↑在天花與地面的水線釘之間，拉緊水線並固定
↑要注意水線是否與紅外線完整的重疊，
也就是像照片中這樣…白色的水線被紅外線掃成紅色的
↑試拉一下水線的鬆緊度，
當然是愈緊愈好
(好，我承認，這是一句廢話…
)
↑將水線綁緊之後，
再依據紅外線為基準，
敲擊調整水線釘
↑最後調整到這個程度…
當然還沒完
↑記得轉個90°，
從另一個角度檢查一下水線，
確認它所有方向都是垂直的。
↑沿水線邊緣定出所有轉角、門孔的位置
↑然後依上面的步驟，完成所有的水線。
垂直的水線做完之後，
師傅會在垂直的水線之間綁上一道橫水線，
然後在砌牆作業中，
逐次調高這道橫水線的位置。
這個橫水線除了是師傅砌磚的外圍基準之外，
同時也會依這個水線來決定每一皮磚塊之間的水泥厚度，
以便大致讓磚牆的每一皮稍微接近平行一點。
(補充說明一下…
其實大致平行是為了砌到頂的時候，
不會因為斜向一側而有大的水泥縫，
以致收縮的時候容易龜裂罷了…
各位網友…倒不用太龜毛的去刁難師傅要把每一皮做到平行…)
2.砌磚：
砌磚作業要注意的重點：
a.磚塊施作前要充份濕潤：
因為磚塊的吸水率很高，
不讓它充份濕潤的話，
會快速地將水泥中的水份吸乾，
導致水泥的黏著力降低。
b.施作高度最好能控制不要過高：
這個邏輯應該很容易理解，
就是盡量減少未乾燥水泥所承受的壓力。
因為當一道牆在一天之內由地面砌到天花的時候，
當然愈下方的水泥承受的壓力就愈大，
也就會造成下方的水泥被擠出來而變薄，
附著力當然比較沒有那麼好。
於此同時，
由於下方的磚塊間水泥尚未定型，
所以如果受力稍有不勻，
就可能造成磚塊因而傾斜，
造成整道牆都歪掉。
所以，
正規的做法…
應該是每天砌的高度不超過15皮，
也就是大約105~120公分的高度。
不過，理論上是這樣說沒錯，
但因為大部份的磚牆高度都大於240公分，
所以如果個案的磚牆做得實在太少，
就會變成小小的一道磚牆得分三天才砌得完。
這種耗費師傅往來時間與工作時間的方式，
除非事先言明，
並且給師傅很不錯的價格，
否則一般都很難要求得了…
所以實務上常見的做法是：
盡可能要求師傅平均一天砌半道磚牆的高度，
原則上只要磚牆的數量不是太少的話，
大部份師傅都可以接受這個要求。
而如果你家中的磚牆數量實在太少，
師傅沒辦法配合的話，
請至少要求師傅在左右牆、上方的RC處都釘個鋼釘，
至少可以多少降低磚牆的變形率。
↑磚牆要交丁施作…這點大家都知道。
不過要提醒一下的是像這種T字交接處，
請記得要求師傅三邊交丁
↑每天下班前，
當日沒做完的磚牆…要像照片中最右側的牆一樣，
做成階梯狀。
這是為了讓磚牆的交接處不要太整齊，
日後崩塌率就低很多。
c.磚牆與RC的接縫問題要注意：
由於磚牆與RC這兩種材料的剛性、彈性、熱脹冷縮率都不同，
加上RC本身都是施作直方角而無法與磚牆有交丁的施作方式，
所以常見日久後，
磚牆與RC的接縫裂開分離。
這種狀況下，
除了大家都知道的在磚牆與RC交接處植筋或至少打鋼釘之外，
請記得RC與牆面相接處的表面水泥一定要去除，
建議是直接讓它見底而不止是打毛。
除此之外，
為了避免日後因為地震而被拉開，
RAY會建議在砌磚完成後、打底前，
在RC與磚牆的平接面上多貼一道抗裂網，
可以有效地降低裂開剝離的機率。
就像這樣：
↑除了RC與磚牆的交接處之外，
新舊磚牆的交接處最好也可以交丁外加貼個抗裂網，
降低日後的龜裂率
↑當然，
如果在打底前就配好管的話，
就順便把管路表面也貼個抗裂網，
也是個不錯的做法
d.水泥的黏度：
正常來說，
砌牆用的水泥砂漿比例應為1:3左右。
極少數不肖泥水師傅為了偷工減料，
以1:5的水泥砂漿來砌牆，
黏度就會不足。
(話說現在砂子的材料費…比水泥其實便宜不了太多，
所以現在偷這個項目的泥水師傅就更少了…)
此外，
如果偷懶一次拌了滿滿一缸水泥的話，
要注意的是…
水泥在拌和後約一個小時之後，
就會開始初凝，
黏度也就開始減退。
3.打底：
打底是否平整，
直接就決定了一道磚牆完成後的平整度。
所以打底的時候主要應該注意的…就是灰誌的作業。
↑以磨積用紅外線定出打底的表面線之後，
以灰誌標示出整個表面的深度
↑一樣以磨積紅外線定位後，
在轉角固定護角條，
就可以開始打底了。
↑別誤會，這道牆不是師傅忘了打底，
而是為了造型的考量，
一開始就是用火頭磚來砌這道牆，
砌完之後只有後側(浴室)打底、貼磁磚，
而正面的餐廳側則是直接抹縫後以鬃刷將水泥刷掉。
除了以上需要注意的事項之外，
最重要的一點就是…
打底與粉光永遠都要分兩次做，
請千萬不要讓師傅一次完成打底+粉光，
否則日後這道牆滿佈裂痕的時候，
後悔都來不及…
4.佈管：
磚牆內的佈管，
要注意的事項倒也蠻簡單，
只要注意以下這三點就可以了：
a.磚牆剛砌完不可以打鑿：
這好像不用解釋，
因為剛砌完的磚牆強度還不足，
有可能因為打鑿而變形歪斜。
正常的建議是砌完後至少三天再打管，
當然，如果可以至少先完成單側的打底，
這樣的效果會更好一點。
以RAY的工地來說，
現在通常是直接完成兩面打底之後，
才開始打鑿埋管的工事。
b.最好是先切割再鑿管槽：
先切割再打鑿的好處，
除了位置較準確、牆面破壞也較小之外，
對磚牆的結構影響也小。
c.牆面打鑿管槽的長度：
第一是打得愈直線愈短愈好，
第二是盡可能減少水平的管槽打鑿方式。
這兩個原因當然都是為了磚牆的強度考量，
應該不用多做解釋。
5.粉光：
一般來說…粉光主要靠的是師傅的手藝，
業主能注意的部份真的不多。
大抵上粉光層為了黏度，
多半採用1:2的水泥。
不過…這方面會偷的師傅應該是不多，
所以就不多著墨。
大致上磚牆需要注意的部份就是上述這些，
後面的工序就是：
貼磚
粉刷油漆
不過貼磚與油漆我們留到後面再提，
這裡就不佔篇幅了。
最後加映一下…
這一個案例最後完工的照片：
最後補充一點…
其實只要各位找一組經驗豐富又經得起要求的泥水師傅，
並依這篇文章的標準工法來施工的話，
想要求整道牆完成後的精準度可以達到最大誤差值≦千分之一…
其實就像吃片布朗尼那麼簡單~!!
文章例行公告事項：
RAY寫這些東西，
純粹只為了讓各位準業主做功課的時候，
有可以參考的內容。
為了維持文章的參考價值，
讓它發揮最大的參考效益，
RAY希望這些文章不帶有商業色彩。
也就是說…
凡是經由Mobile 01的PM洽商接案，
一概婉謝。
在謝謝各位的厚愛之餘，
也請各位參考準業主系列第二集第四段的內容…
不要輕信網路設計師的文章，
並優先考量經由實際親友介紹來的好口碑設計師。
