市電220v (L) ─→ **無熔絲開關（MCB）** ─→ **漏電斷路器（ELCB）** ─→ 負載
市電 220v(N) ─────────────────→ **漏電斷路器（ELCB）** ─→ 負載
市電 220v(L) ─→ **漏電斷路器（ELCB）** ─→ **無熔絲開關（MCB）** ─→ 負載（插座、馬達、照明）市電 220v(N) ─→ **漏電斷路器（ELCB）** ─────────────────────────────> 負載
那一種順序正確先無溶絲開關還是先漏電開關
2025-02-01 23:57 發佈
註：No Fuse Breaker無熔絲開關，比較少人說模殼型斷路器Molded-case Circuit Breaker。早期的房子用的還是閘刀保險絲，跳電還要找保險絲來換，所以後來才會被NFB取代。
之前聽過別人的比喻這兩者，覺得很貼切，所以這邊拿來運用。
NFB是普通信用卡，刷爆額度才會停卡(跳掉)。
ELCB是有對帳的信用卡，每次刷卡(用電)都會比對(L跟N電流要一致，或是兩條火線電流要一致)，發現消費金額跟刷卡金額不對(L≠N)就會停卡(跳脫)。
什麼時候L≠N？電線破皮、電流從其他途徑流走了(有傷人可能)。而老房子電線通常老化情況嚴重，絕緣也差，漏電情況大增，裝了ELCB會常常跳脫，所以有的水電才不建議(反正漏電受傷不是他)。
再來，如果MB裝ELCB會出線什麼狀況？一般的ELCB的感度電流是30mA(0.03A)，這種電流放在整棟房子真的是很小的電流，畢竟一個迴路一般都是20A起跳，家用總開關甚至會使用50A～100A，而整棟房屋產生30mA的洩漏電流就會斷掉全部電源......大概一個月就會產生一兩次的突然斷電(還是全棟斷電)，我想誰都受不了。
PS：當1mA的電流通過人體時，會產生輕微的刺痛感；10mA的電流通過人體時，會產生麻痺、劇痛、痙攣、呼吸困難等症狀；20~30mA的電流會使人肌肉抽筋；50mA的電流會讓人呼吸困難。 當通過人體的電流達到100mA就會產生嚴重燒傷，200mA就會致命。
依照電工法規，廚房、浴室、陽台都必須安裝具有漏電偵測功能的裝置，因為這些地方都容易跟水接觸，也使得觸電機率變大，所以要嘛直接用ELCB，不然就是NFB+ELB(NFB過載跳脫，ELB漏電跳脫)。
不過要注意的是，ELB 並 沒 有 過載保護功能，所以才會串接NFB，比如東元的TLZ系列、士林的NV-KF系列。
上圖東元TLZ可能有人會說上面有標30A啊？但是請看清楚，它是說『最大使用電流』，意思是它能夠在30A以下的環境正常運作，不是超過30A就會跳脫。
不信的自己去翻東元型錄，看上面有沒有提到跳脫電流。
TLB系列才是ELCB。
ELB-漏電斷路器
還有很多縮寫比如NFB=MCCB，還有一堆RCBO RCCB...我記不住，大概知道就好。
通常是先接NFB再接ELB，不過看現場電盤配置。因為一般的ELB比如士林NV-KF，僅有漏電保護，對於過載或短路是沒有保護能力的，所以要再靠上游的NFB保護。
另外也有漏電/過載 保護兼用的ELB，比如士林NV-KLF。過電流跳脫方式是熱動式，對於短路電流保護不夠完善。
而漏電/過載/短路 保護兼用的有士林NVB-50L，因為過電流跳脫方式是熱動電磁式，可以應付線路短路的瞬間過電流，長得跟BH型開關一樣只是本體比較長、1次側多一條N像要連接到銅排、2次側有兩個接點分別是L、N，用在匯流排式的開關箱比較方便。
但為什麼不全部用ELB？因為有些電器比如變頻冷氣就會有漏電流，要用也得選漏電流大一點比如300mA，而一般人員保護的ELB，動作漏電流是30mA，差10倍。選錯就一天到晚誤動作。
內文搜尋
從 APP 打開
X