潤滑其實不是那麼重要，軸心並不是很精密的密合度，磨合面也沒有經過精密研磨。
主要是怕生繡後鐵鏽會使轉軸不順卡卡的，防鏽比潤滑重要。
鍊條軸不像花鼓或BB要承受360度的精密旋轉，鍊條軸只要能順暢彎曲不鏽死就好。
當然，經常保持清潔與上油，看起來爽度比較高，鍊條也不會有摩擦的異音。
越順暢的鍊條變速上鏈也比較順，鍊條沒有髒污的泥沙也比較不會磨損齒盤。
鍊條的金屬很厚，就算不上油騎到腳斷掉也不會磨斷的（想鐵杵磨成繡花針要騎幾十年吧！），
所謂的斷鏈都是插梢跟鏈板脫落，主要原因有
1. 插梢規格不對、接鍊條時插梢沒打好、重覆使用打下來的插梢或打過的鏈片軸洞。
2. 使用前最小後最小或前最大後最大檔位，此時鍊條是斜向拉扯，插梢受力不平均，
在爬陡坡時用力一踩很容易把插梢跟鏈板連接處拉變形脫落。
3. 鍊條使用非常久因為生鏽或金屬疲勞，插梢跟鏈板連接處斷裂鬆脫。
所以經常看到路邊沒保養繡到不行的通勤車，只是因為生繡有變檔不順的問題，
還是可以好好的在路上跑。
鍊條用久了雖然不會磨斷，但是軸心跟鏈片磨久了間隙會越來越大，也就是被拉長了。
還是可以騎，但是每一目的間距誤差變大後，跟齒盤每一齒的間距會不合，
導致跳齒或是變速經常卡不上去，所以才會有4000公里換一次鍊條的說法，
因為要保持車輛的性能，通勤車不考慮這種問題都是一條鍊條用到底。
另外一個常見的說法，是依照騎車的方式決定更換鍊條時機，操的兇就早點換。
如果踩高轉速踩法，鍊條沒有經常受到大力拉扯，磨損較輕可以撐比較久。
經常用重檔大力踩，鍊條常常受到大力拉扯，磨損的情況就會比較嚴重。
)
鏈條的潤滑可以讓整個變速過程與轉動過程更加順暢以及安靜
但並不能因此避免鏈條被拉長
鏈條被拉長這是無可避免也是鏈條為何被視為消耗性的零件之一
軸心的有效潤滑可以讓鏈條活動更加順暢
所以潤滑油脂的選擇就有差異
洗鍊過程
只要不要使用會損壞鏈條的溶劑
能洗得乾淨就可以
有些酸鹼性溶劑會傷害鏈條
1.我用過不鏽鋼清洗劑去測試~鏈條表面會變黑色,不建議使用
2.wd-40或恐龍牌溶劑還不錯用,但價格不便宜
3.原廠建議中性肥皂水~根本洗不乾淨
4.柴油~便宜又好洗,但揮發較慢,且味道太重
5.去漬油~價格較柴油貴~但揮發比柴油快,味道較不刺鼻
洗完後之上油
這過程避免鏈條生鏽外,更能讓鏈條轉動時安靜且變速靈活
1.機油~黏度夠,但會讓鍊條容易變髒
2.wd-40或恐龍牌溶劑~潤滑度不夠
3.針車油~便宜,潤滑度比上一項好
4.市售鏈條油~沒用過
5.一百西西,要價500元的進口分裝鏈條油,潤滑度不錯,持續性有不錯,加上後運轉感覺很順暢
), 再上Finishline的臘性潤滑油, 不過臘性潤滑油的潤滑度, 好像沒有針車油或是鏈條油來得好, 但是好處是不會那麼快髒good886 wrote:
一般車店說鏈條不能洗的原因是因為原本上在軸心的油很黏(感覺類似黃油)
一洗掉這種油就上不回去了，只能上一些液態的油了！
其實要將黃油上到軸心上並不難，
1.將鏈條裝到空的鐵罐中(用不要的奶粉灌就可以)，
2.再裝入一些黃油(不管多黏都沒有關係，就算黏度到了可以黏土一樣揉成形狀的都可以)，
3.對鐵罐加熱(用普通的小型電磁爐或瓦斯爐就可以了，但千萬不要用微波爐)
4.將鐵罐搖一搖(當然不要直接用手拿，要用報紙或夾子都可以)，使黃油滲入軸心中，再放到涼就可以了。
5.如果不想要鏈條等一下會黏滿了黃油，那就趁它還沒有冷卻的時候，用夾子將鏈條夾出來讓多餘的黃油滴掉。
因為我們家以前是做重機械的，對於黃油知道它的特性，黃油遇熱會軟化，會流動。
這種方法可以用在許多場合，但是要注意的是，這種方法不能用在有油封的地方，一來熱度會破壞它的塑膠，二來會黃油也會滲不進去。
本人若印象中曾經收過某廠商、店家的垃圾郵件，則列為拒絕往來，且從此不在這些廠商、店家消費。
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