大家好
最近接手24-70 F2.8的鏡頭搭配我原來使用的6D拍人像照跟大合照
因為有時候朋友想請我幫忙拍照 會要求顆粒不要太大
很多時候會遇到中低光源的地方
買了一台mago的閃燈 但不太會用
網路上的教學只有講大概的 看了也是一知半解
想請問幾個問題
1.如果在室內 類似像咖啡廳那種燈光
天花板大概是一般住家高度
閃燈是不是要搭配柔光罩比較好？
目前看到有機頂方形的、肥皂盒、碗公型
那一種會比較適合人像跟大合照拍攝？
2.拍單獨的人像（直式） iso設定在200的話
應該怎麼調整相機測光跟閃燈角度比較好？
3.拍大合照的測光、閃燈又該怎麼設定好？
請大家指教 謝謝
閃燈裝機頂
室內
天花板/牆壁顏色不要太深太鮮豔太暗
出力夠的話(不夠就提高ISO)
就直接跳燈吧
跳燈
用閃燈打天花板/牆壁/或其他大面積反光物
會反射出大面積的光補主體的光
角度要自己練習喬一下
小閃燈裝小型控光配件
直打大多很生硬
不會有比跳燈更好的大面積打光方式
2、3
先假設這是室內或是夜拍
現場不會有亮度變化干擾
(如果不是這樣 那麼M模式就不適用)
先用相機M模式(不開閃燈)
調整光圈/快門/ISO
取你要的環境/背景亮度
然後再開閃燈
用閃燈M模式
調整出力
主體太亮 出力調降
主體太暗 出力提高
不過講是這樣講
如果完全對閃燈沒概念
那要熟悉的東西還滿多的
而且途中肯定又會產生更多問題
但 這就是進步
TTL有它的好處和便利性
但初學者也很可能被它迷惑
變成搞不懂閃燈在做什麼
我是建議可以從M模式開始
不一定正確 可以參考看看
色溫是否一致 沒有對與錯
色溫一致 雙色溫 多色溫 也沒有不好
(事實上一個環境存在多色溫再正常不過了)
取決於拍照的人目的/需求是什麼
以下假設目的是：希望現場色溫一致
==================================
首先要了解什麼是相機上的色溫(K值)
相機上的色溫(K值)只有一個功能
就是把照片【整張】變暖或變冷
希望偏暖→K值數字調大
希望偏冷→K值數字調小
要暖要冷
取決於你希望照片看起來是什麼樣子
K值在RAW檔也可以調 和在相機上調K值意義相同
但如果不編輯RAW檔 就只能在相機機身一邊調一邊試了
如果有在編輯RAW檔
這個部份的彈性很大 只是根滑桿拉來拉去而已
也不會有畫質減損之類的負作用
(會不會有色偏議題我不知道 但應該不用擔心)
但實務上拍攝時色溫不一致的話 調整K值會產生一個問題
環境光→偏暖
閃光燈→偏冷
拍出來的照片會變成 環境暖色、人是白/冷色
這時候不管是在相機還是RAW檔調K值
人和環境之間的色溫差異永遠都是一樣的
也就是會變成 一定有一方會太暖或太冷而產生違和
所以要校正色溫 使兩者色溫接近
當然我們不可能校正環境光的色溫
只能校正閃燈的色溫 所以需要使用濾色片
讓閃燈的色溫接近環境光
這樣我們在調整K值之後 才能有理想的效果
讓人和環境的整體色溫接近一致
色片
閃燈罩玻璃紙理論上可以
只要打出來和現場光不違和就行
常規手法是用制式規格的濾色片
CTO(橘色)有分幾種濃度
然後去試出一種適合的濃度來套用
玻璃紙的顏色應該沒有什麼規格可以微調
然後也有可能太過鮮黃
另外跳燈的反射面也會影響顏色
因此實際效果好不好 很難講
===========================================
至於自然光先還是閃燈先
小弟買相機大概快兩年半?、還很菜
沒辦法說出什麼正確答案
只能分享一點心路歷程
以真正有意識去了解學習曝光來說
我是先從離機閃燈開始認識曝光這件事
(閃燈離機前我使用閃燈的次數超少
直到離機後 完完全全就像發現新世界一樣)
後來才開始仔細體驗自然光
也就是用打光的角度去觀察
才開始慢慢懂得去觀察和利用(正確來說是順從XD)自然光
例如太陽是個超大外拍燈
遮住太陽的雲是個巨大無影罩
(我真的很討厭陰天 對比很平很醜)
水泥牆水泥地就是個超大反光板
可能順序和有些同好相反吧
但老實說我覺得自然光遠比閃燈難得多
因為我無法控制自然光 而且自然光變化的很快
但我可以完全控制閃燈
回到主題
我覺得只要抱持著學習的心態
然後不要有錯誤的觀念(物理法則觀念)
不管從自然光還是閃燈開始
應該都不會有甚麼問題
閃燈其實也就是類似雙重曝光的概念(環境光1曝+閃燈1曝)
兩者也並不牴觸 可以同時進行
並非一定要二選一的課題
只是真的要用閃燈
還是建議試試看離機閃燈和M模式
或許TTL機頂閃有其意義和必要性
但我覺得前輩說得很對
當閃燈離開了相機 它才開始有了靈魂
這是我的Flickr
從剛買相機拍的照片到現在拍的都有
有興趣可以看看有沒有走歪
如果覺得有走歪...也不錯
至少大家就會知道不該從閃燈開始XD
Soulless wrote:
以下是小弟的一些建...(恕刪)
熟了之後
M模式或是TTL
自己可以判斷該用什麼模式
各有其絕對優勢，誰也不能取代誰
說真的，沒有必要一直推薦只用M模式
並不是說用了M模式，就什麼情況都適用
例子1 最小出力：
TTL的最小出力，是可以遠小於M模式好幾倍的
M模式1/128甚至1/256都太亮怎麼辦?
閃燈向後移? 不能移或不想移的時候怎麼辦?
TTL就能解決這個尷尬的問題
例子2 出遊
走走停停，環境一下子亮，一下子暗
距離也都不是固定值，M模式就只能一直調整
拍的是MD就還好，能等你慢慢設定
是家人的話呢? 可能等你設定好，或拍第二張第三張要試的時候
家人臉都臭了!
還不如TTL，通常一張搞定，最多兩張
例子3 快速的TTL離機閃
當我在一個不熟的環境，用了一支背景燈 在主體後面射牆面
主體左前為主光、右前為輔助光
主體正下再一個反光板
請問，各要多少出力? 是不是要不斷的嘗試?
但時間若只給你3分鐘 甚至1分鐘呢?
拍完後，馬上移動場景，燈的距離也馬上大變動呢?
TTL第一次的快門就能完成每支燈都適當亮度的照片，就算十幾支燈也一樣
之後依照片，哪支要調多少，很快的就能拍出自己要的照片
M模式的好處，是應用在固定場所，燈跟主體都沒什麼變的時候
可以將一切條件固定下來，慢慢的試出，最符合自己要的光線
跟TTL是可以相互搭配的，並不衝突
何況現在的Gr模式，還能多群組，有的指定ttl，有的指定m模式
這個就超好用的，背景燈跟其他固定因素用M閃
而主體因為會移動，距離會變，用TTL閃，兩者能合而為一
例如拍滑板技藝
內文搜尋