昨天一位網友來電問我這數位新手:數位相機要怎麼測光才好?甚麼場合用甚麼測光模式比較適當?
這真把我給問倒了,因為自從換過數位相機能夠即拍即看以後,早已屏棄了以前僅以手持灰布在鏡頭前保持與被攝場景平行測光後就亂拍一通的方式(以前正片拍照絕大部份場合我是不對著眼前被攝物直接測光,也不用手持測光表測光的).
我反問他:數位相機拍照需要事先測光嗎?我是從來不測光就拍了,也不知道有甚麼測光模式耶?
魯獅 wrote:
昨天一位網友來電問我...(恕刪)
測光也是一小弟一值以來的問題
點、中央偏重、權衡等 什麼時候、情況該用什麼模式都不太清楚
但～拍出來的結果有到自己想要的感覺～就不太去在意了
雖然還是很想搞清楚ＸＤ
魯獅 wrote:
昨天一位網友來電問我...(恕刪)
魯獅大及wk_0205大您好:
煩請移駕至這裡觀看
小弟不是沒誠意回答
只是最近趕稿中(都在key in & 修圖)
煩請見諒~謝謝~
數位時代後，因為相機有矩陣式測光，多數情況都能將景物的主要色階涵蓋在感光元件的寬容度內，且電腦後製相當方便，在 ISO 100 時，誤差在 +/- 0.7EV 內，或拍 RAW 的話，誤差在 +/- 2.3EV 內，後製回來都不會有明顯的色偏。所以傳統上，針對被攝體各個部位局部測光就沒有這麼高的必要性。
且如果拍攝當下時間很多的話，當然是可以拍完後用相機 LCD 看成圖及 Histogram 來判斷曝光結果，再做調整，再拍。記憶卡很大的話，還可以用包圍曝光更是安全。
不過，許多拍攝狀況、條件下，並沒有這麼多的時間慢慢調整。或是畫面反差極大的的情況下，拍回去就算後製回來也可能有極大的色偏、色階不全。就可能需要局部測光以求曝光精準。
最常見的狀況是希望人臉明亮、色階完整，於是會 + 0.7 EV 去測人臉然後 AE Lock。有時候希望高光地方不過曝，於是 +3 EV 去測高光地方，然後 AE Lock。或是希望保留陰暗部的的一些色階，就會用 -2.7 EV 測陰暗部然後 AE Lock。
測光時曝光補償要設多少 EV 主要看攝影者怎麼表現。另外還要考量後製需求、相機的動態範圍。以小弟的相機，ISO 100 時，RAW 檔後製約可以 +/- 3EV 不色偏，於是如要保留局部色階，都是以 +/- 3EV 去局部測光來達成。若是拍攝 JPEG，或是不後製的狀況，曝光補償就要設得更精確，測光位置也要選得更周詳。經驗充足的話，這些動作可以在兩秒內完成，不花時間。
有些人會點測畫面中各物體的亮度，再自己換算適合的曝光值。小弟是很少這樣做，因為太耗時了。這種狀況不如用包圍曝光比較方便。直接在 +/- 2EV 的範圍內拍五張，再從 LCD 上看 histogram 來挑照片就行了。
Nikon 的局部測光有中央重點、點測。我我來說，只是看測光目標的尺寸、和是否有高對比的色塊，來決定用哪種。譬如說點測人臉皮膚有時候不小心點測到眼睛、鼻孔，測光就會有很大的誤差。與其用點測慢慢瞄準，不如用中央重點直接抓大概比較快。
先用AV模式(0的位置)拍了第一張後用螢幕檢視一下曝光結果,然後轉到M模式,依剛才第一張的曝光情形,調整快門速度(光圈設一樣),通常最多第3張就能得到想要的曝光.
以前拍正片,為了讓每張照片曝光不太離譜,都是手持灰布在鏡頭前面測光後,鎖定快門速度就一直拍了.
雖然魯獅非攝影科班,完全不諳攝影,但我知道太陽對於大地上任何景物都是公平的,它的光線照射萬物都是一致的,只要測得當時的EV值(快門和光圈組合),在同一地點,同方向無論拍任何場景都無需改變,不會因相機所測的範圍因顏色不同,反射率不同得到的測光結果不一樣.
底片機時代1個月接4~6本書的插圖,每個月都得花10~15天的時間環島一周拍照,為了讓每張照片都能使用,也怕誤了人家出書的檔期,因此是絕不允許拍壞任何一張照片的,即使能夠有重拍的機會,重拍一趟花費的時間和油錢也是划不來的,因此就自行研發了那套灰布測光法,不但能讓張張照片曝光不太差,也不需作曝光補償,也無需包圍曝光浪費底片.
魯獅相簿 http://www.flickr.com/photos/lu_s/
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