聲明：
1. 此篇是依之前01連署的要求再開的，詳見
http://www.mobile01.com/topicdetail.php?f=244&t=1359887&p=1&img=0
也是只貢獻給這些人。謝謝1D愛好者
2. 感謝屌良和cytwlm2有留我部分的原始稿，讓我這入門的重新開始快很多。謝謝
3. 如果入門有錯，或者有更好的方法，請盡量提出，越多人摩擦越有進步。
我不在意友人批評，或者更正我的作法，我也相當想學習新的事物，但是請記住，對事不對人。
有指教的話請指教教學，入門方面的事情，而不是我人格怎樣，因為我人格爛不用您說，大家都知道。
7. 如果可以的話，我會將所有人的意見，各位01友改良的方法，集合，融合進主題，所以這不是"我"的攝影入門教學，而是"大家"的。
我不是神，相信用很多錯誤的方法，錯誤的知識，可以改進的話我在高興不過。
8. 我中文不太行，很多還要查字典，看的懂就好，如果字面上真的很錯，會會錯意，也請更正謝謝。
9. 任何人都可以發表意見 (針對教學本身) , 但是有個前提, 至少要把您有意見的文章讀完, 讀懂, 而不是只為了發表意見而發表意見 (甚至, 為了吵架而吵架).
10. 請不要加我分，我不太想要再有一堆腦殘者說我是來賺積分的
加分又沒錢拿，分數如果可以集點換攝影機的話再說吧[好冷]
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新的Firmware終於出了[遊魂]
根據各位短訊的問題給我的感覺，大部分的使用者不是
1. 根本沒發現HDSLR可以拍出專業的作品（跟我之前一樣）
2. 不知道如何正確使用HDSLR的攝影功能（這是新科技，沒有課本教這個，我也是花很多時間研究最好的方法）
就是3. 不知道專業影片製作的程序（每個人開始都這樣，但是真的沒有那麼難）
此篇分為2F的器材篇和3F的製作程序篇
器材篇（排列順序從絕對必要，重要，到可有可無，價格美金）：
HDLSR（絕對必要）：
500D
7D
1D Mark IV
5D Mark II
以攝影的角度來說，如果您不需要1080p，晚上室外拍和慢動作...7D跟500D一點差別都沒有...(7D用戶別打我，照相功能比500D強很多
)5D2和1D4的差別說實在也不大（沒有大到差價那麼大）
1D4比5D2只有強在ISO（一點點，因為畫面大小才1080p，雜訊沒差很多）和60p（慢動作）
以一個專業的製作來說，永遠都會有正確的打光，所以ISO沒那麼重要，而慢動作則是任何一台同樣價錢的HDV都可以比60p快的多
所以（主觀來）說，5D2的CP值最高況且只有5D2是FF。
電池（絕對必要）：
兩條戒律，
1. 絕對不要買附廠...
2. 至少帶比你覺得最少量，再+1顆
有充電的地方的話兩顆就夠了，5D2的充電很快，一顆用一顆充，基本上大部分的狀況下充電是追的上用電量的。
但是還是最好帶三顆，以防萬一，常常很漂亮，很完美的光線都只有五分鐘十分鐘而已
記憶卡（絕對必要）：
最少買Extreme III。
最少8GB，因為4GB連HDSLR的最長拍攝時間限制的12分鐘都拍不到。
Viewfinder/Monitor（除非真的到處都找不出錢來，相當必要, 二選一即可）：
5吋螢幕，那種解析度，要對焦簡直是不可能（尤其是像我一樣的眼殘者）。
LCDVF ($160)可以把螢幕放大三倍。
另外，HDSLR原本是設計貼在臉上用的，使用LV攝影的話，他的設計會讓使用者手臂相當的累不說，LV設計上也非常的不穩，導致影片晃來晃去
如果您沒有預算購買穩定器的話，使用Viewfinder貼上臉提供第三點支撐，可以穩定相當多。
如果您打算買穩定器，預算夠，又不在意重量大小的話，事實上外接HDMI Monitor會比Viewfinder好用。
我比較推薦Marshall ($250-2500)。差別在，
$250左右就只是個7吋螢幕，沒啥特別的，
$2500會有對焦輔助線和斑馬紋等等專業功能。
除此之外，Monitor還有個比Viewfinder好的地方
您拍攝的同時，導演和改劇本的可以看到您拍的感覺，沒有Monitor的話您就需要每拍完一次就從撥一次給他們看
因為專業製作中同個片段拍10-20次是很常見的，而每次之間都會由上一次的感覺做一些修改
此部份預算夠的話可以像我們一樣，攝影師使用Viewfinder，把Monitor掛在背上，
這樣攝影師一邊拍，我就可以看著攝影師的背，知道拍了什麼東西，另外也可以更精確的進行輔助移動（導演通常是跟在攝影師身後觀察）
關於輔助移動的說明請看3F製作程序篇解釋
麥克風/錄音機（重要）：
內建麥克風是個笑話...加上有自動音量管理...
Canon的自動音量管理設計很差，當環境聲音突然變大的時候，MIC會降到沒聲音，
然後5-6秒後音量才會又調回來，最慘的部份，沒有辦法關掉...Orz
兩個解決方法，1. 買隻指向性麥克風，就不會收到莫名其妙的環境聲音，或者2. 買台獨立，附MIC的錄音機，編輯時再同步
最佳的方法是，買隻指向MIC接上錄音機，再接上機身，兩邊都錄音（說過攝影很貴...Orz）
電影製作也是都把聲音和影片錄製分開的。
我推薦Rode VideoMic ($150)和/或者Zoom H2($140)
動向穩定儀（長程快速移動拍攝的話必要，不然可有可無）：
有看過科洛弗檔案嗎？頭暈嗎？這個就是您的解決辦法。
有了動向穩定儀不管你跑多快，怎麼晃，畫面都是穩如泰山（需要很多練習與技術）。
推薦Glidecam ($400-一萬八)
濾鏡（重要）：
一個專業製作會把整部作品的快門速度控制在一樣的範圍（盡量使用同一個快門速度）
這個原因我會在3F製作程序篇慢慢解釋。
由於快門速度幾乎不能改，ISO又無法低於50，光圈也不能改（淺景深）於是好天氣的時候減光鏡和CPL就相當的重要。
N家鏡頭，有手動光圈就行（普通）：
不要打我，N家的光圈控制比較適合拍攝影片，因為
C家光圈是+-1/3格，所以你拍攝中改變光圈會看到亮度+-1/3格的跳。
手動光圈就沒有這個問題。
追焦器（可有可無，但相當方便）：
不管你怎麼小心，一調整焦距和對焦還是會晃到相機，追焦器可以讓你拉的很順。
不要看那兩三個齒輪輪子，他可是Play-free的齒輪箱，一點誤差都沒有，不然一個也不可能賣那個價錢。
追焦器雖然看起來很簡單，但是他可以說是攝影周邊最高科技的其中之一。
他只要有一點點Play（也就是你轉1公分對焦還只轉0.95公分，那家公司的名譽就完了）
推薦Cavision Dual Wheel for Canon ($1300)
Mattebox（可有可無，但相當方便）：
這個相當於照相機的遮光照，但是他的方便程度，真的是無法解釋。
超級大片的濾鏡，可以隨便轉換角度等等。
推薦Chrosziel Mattebox ($2550)
Kobalin貨：
有看過舊文的人可能記得我提到Kobalin的事情，
我被Kobalin公司的員工發現我告訴大家這件事情，他們氣炸了，這部份我得收回。
晚點更新
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腳架 (定點拍攝時，使用Monitor的話必要，使用Viewfinder的話重要）：
穩定器（定點/短程慢速移動拍攝時，使用Monitor的話必要，使用Viewfinder的話重要）：
移動式和固定式燈具（必要）：
便宜的代替物：
這部份是可以代替這些專業設備的一些東西，雖然可能有用度不到一半，但是價錢通常可是不到十分之一
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有問題歡迎提出，我會盡量回答每個人的問題
5D2攝影文：https://bit.ly/2wTEas0
1. 您很專業，知道HDSLR有多麼有用。
2. 您不希望或者沒辦法花太多錢，因為HDSLR比HDV便宜多，效果又有過而無不及。
由於專業人士不需要看這種入門，所以此文的九成讀者應該都屬於第二類人
所以此篇製作流程入門並不只是一般專業製作的標準，
我為了第二類人把此文從一個專業製作的標準，又加入如何盡量壓低成本的辦法。
低成本專業製作的代價是您會很累，真的很累，但是成本至少可以壓到1/4甚至1/10以下。
製作程序篇（排列順序從最常識到最智識）：
劇本製作：
這個部分沒什麼好教的，每個人都不一樣，我唯一可以給的意見是，不要被常規綁住
只要想的到的都可以拍，從希特勒是個好人到做個遊民手牽手101一起跳下樓都可以。
不要懷疑，當導演的腦袋都很怪。如果你的目標不是導演編劇而是個攝影，燈具的話，那這個部分可能沒有那麼重要。
可以從拍MV開始，所有的專業製作中，屬於MV最好入門，不需要劇本，聽音樂，第一個想到的就畫下來。
劇本不需要是個滿滿文字的東西，可以是圖畫，甚至用Google圖片收尋找差不多適合的突來編輯你的劇本都可以。
注意，通常劇本圖，一頁是一分鐘。
音樂音效：
如果需要你的作品被認同，挖掘，通常電影展示最有機會的。
所以你絕對不可以使用任何他人的音樂，連審理的機會都沒有。
這個算是難度比較高的地方，你可以買音樂使用許可證，但是有時候那個可能太貴了。
我會建議，自己或者找朋友使用樂器，不是做一首歌，而是在劇情重要的地方打幾個音代表劇情的進展。
記住有時候零靜是讓觀眾對你的螢幕產生注意力的最佳方式。
另外在一些重要的轉場可以錄那裏當時狀況誇張話的聲音，例如主角經過一群人時你可以播放菜市場很多人的聲音，幾秒就好。主角走出門口，很大的風切聲，像是有颱風的樣子。經過了老舊的走廊，可以播放很大的水滴聲等等。
觀眾們很習慣了，誇張點沒有關係。
至於音效的配置呢？事實上環繞沒有指向性MIC好用，環繞MIC收到太多莫名其妙的周邊聲音了。
指向性MIC就算你用長焦鏡離主角有點距離也是相當清楚。
最後，反正機生的聲音主要是用在之後同步上，環繞真的沒有比指向MIC好。
電影展：
這是讓你的能力被挖掘的地方，通常電影展只要付一比參加費就可以參加（$40到300)，學生通常有免費或者減價。
另外，大多數電影展你想送幾部片都可以，另外同一部片也可送到多個展覽。
注意，如果你影片裡有任何的材質不是你創作的，照片，商標，音效，影像等等，你會被標上黑名單，再也不用參加了喔。
另外如果你影片的任何部分被PO上網路，不管是不是你的主義，都會被剔除名單。
補充：很多人問說幾乎每件衣服都又商標啊，怎辦？很簡單，把衣服反過來穿，我知道聽起來很兩光，但是你仔細看好萊塢的片子，很多都這樣。
拍攝流程：
要拍的便宜在寫劇本的時候就要注意好，是不是有個地點可以分成五個角度拍，讓他看起來像是五個不同的地方？
有的話記得要注意細節，待五件不同的衣服，如果時間有差，可能要減個頭髮刮個鬍子，等等。
這是最挑戰製作人的地方。
選對地方：
不要做最帥的事情，要做你最會做的事情。
不要劇本一開始就寫要在月球還是白宮拍。
另外時間點和地點通常是要非常注意的，中午的海灘不能拍，太亮，等等。
光線影子：
光線控制除了要打量正確的主題外，另外的就是很"利"很清楚的影子要消除掉，尤其是攝影師本人的影子更是如此。
注意時間，有時候上個場景太陽在右邊，解過下個場景太陽馬上變到右邊等等，細節細節細節！
光線控制難度可以相當高也可以相當簡單，我看過兩種人
一種是到的時候到處走來走去看了一個小時，然後設定光線一次搞定
另一種是隨便放，不行，再隨便放一次，不行就不停重複到行為只。
通常使用時間都差不多，看人個性罷了。
我是那種對光線相當懶得人，再這裡告訴你我的撇部。
太亮就讓主角穿黑衣服，太暗穿白衣服，反差大個話靠衣服顏色就可以把ev條到+-4以上。
另外化妝實在臉上在上一層銀粉裝可以+1到2.5ev (看距離)
化妝也可以靠比較不反光的粉層來-ev。
快門速度：
這個是個相當抽象的概念，要有點想像力。
想像你在拍一個走路的人，如果快門是1/2000秒，那個人會被靜止住吧？
如果是2秒呢？那個人就像是鬼飄過去似的。
如果你用1/24秒攝影畫面上的人走路看起來會比較慢，比起走的反而像是滑的。
但是你用1/250秒，影片的速度感覺會很快，感覺像是那個人沒有走過去反而是七八個靜止的他很快的閃過去。
如果這樣聽不懂的話可以說一下，我在試試看解釋。
所以用越快的快門，片子的感覺會很快，反之。
所以為了不讓影片有分岔不一樣的感覺，通常同一部電影從頭到尾用的快門速度都是一樣的。
通常我習慣用1/200秒。
補充：突然想到一個很好的解釋辦法，一般的時鐘的秒針是一秒跳一次吧？有沒有看過那種一秒跳五次的？五次是不是看起來比較快？但是都是一樣的時間。就是那個感覺。
果凍效應：
5D2的CMOS掃描方式有點像是快門簾經過的掃描，快門簾事實上是不會動的。
但是CMOS是一條掃瞄線往下拉。從最頂端拉完到最底端。
所以說假如你拿著5D2攝影往右邊轉，前方有個柱子，掃描現在最上方的時候，柱子應該在最右邊，但是因為你在轉動，掃描最下方的時候柱子反而到左邊去了。所以你看到的不是直的柱子，而是個斜的柱子。
這是5D2與許多CMOS攝影機先天的缺點，使用5D2盡量不要轉向太快。
但是你想想，如果掃瞄線往下拉的速度增加到很快，那就算你轉身，掃描到最下方的時候，柱子應該還沒有到那麼左邊吧？
猜對了，如果你非得快速轉動的話，把快門拉1/200，1/250以上。會降低果凍的效果。
取鏡方式：
鏡頭內東西越少越好，越單純越好！
1. 便宜，因為這樣代表同樣的地方，狀況你可以多用幾次，有觀眾沒看到的地方
2. 這不是照片，這麼多東西在動，在跑，你還把畫面搞的那麼複雜，觀眾看的很累
3. 越少東西就要拍越近，越近代表景深越淺。
4. 大大的臉，感情浮現比起大大的沒用的無法表達的身體好太多了。
5. 東西越少特效越簡單省時。
另外，移動鏡頭和變焦(zoom)是攝影大忌。除非有些非做不可的理由，不然都不要做。
因為人類眼睛不會Zoom，所以突然Zoom眼睛會很不舒服。
而移動則是越無預警的話讓人感到越不愉快。
如果要移動鏡頭最好是個有可以讓觀眾追蹤的物體，例如你想要往右移動鏡頭，那就安排一台車子往右開，這樣觀眾眼睛就會再你鏡頭往右前自動先往右追蹤，這樣就不會不舒服。
還有焦距選擇，如果有變焦鏡可以從24-70，不要變到31這種奇怪的焦段，因為人眼部習慣。
那人眼習慣什麼？幾乎所有定焦鏡人眼都很習慣，所以就算用變焦鏡拍，也請轉到，24，35，50，85這幾個距離。
如果是APS記得要換算，不要直接轉到24以為OK，因為24*1.6=38.4，沒有這個焦段的定焦鏡。
待加，我好累先睡了
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對焦撇部：
輔助移動：
對話錄音：
尺寸對比：
色彩校正：
影片特色：
演員互動：
編輯大概：
切鏡時機：
不管是2F的器材篇還是3F的製作篇，如果有不懂的，希望補充的，或者希望增加的項目，請提出
5D2攝影文：https://bit.ly/2wTEas0
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