joshwang wrote:
在 http://l...(恕刪)
玩木頭人遊戲
我們都知道相機的成相原理
是被射物體受到光線照射~~後反射色彩~~藉由鏡頭~~光圈~~快門~~CMOS~~
然後被轉換成相片或是數位檔案~~
這是基本原理~~
所以依據理論講在完全無光的環境下，無論是你把快門開了一天兩天~~
拍出來的東西都是黑的
(但是完全無光的空間很難模擬出來的。)
那閃燈是甚麼呢?
閃燈就是一個在他閃爍的同時提供被攝物體的一個高的反射光源
讓你的被攝物體有光線可以反射他的色彩到相機裡
但是大家都知道，閃燈所提供的光線其實很短~
看閃燈的種類1/100S~~1/250S不等，有的可以更快~~有的可以更慢
但是很明顯的，大部分的狀況下，我們拍攝的快門速度，遠比閃光燈慢很多
現在我們在一個全黑的環境設定好光圈和快門後，配合閃光燈，我們可以拍到被攝物體的因閃光燈反射的顏色
我用時間軸圖來解釋好了
全部以前廉同步來看這件事情
假設我們將快門設定好
快門速度1/30(圖示是====)
閃燈速度1/100(圖示是++++)
========================
++++++++
在1/30這麼長的曝光時間，其實只有1/100秒相機是有接受到閃光燈的反射光的
所以我們會看到的是受光1/100秒的物體
當我們把快門速度拉長到1/8
閃光燈速度還是設定在1/100
情況會是
=================================================================================
++++++++
物體受光還是只有1/100
所以你拍出來的東西還是一個只有受光1/100的東西
所以快門1/30拍出來的東西，會等於快門1/8
那當環境是昏暗有些光線的狀況下呢??
那就多了所謂的環境光的影響因素了~~
假設快門是1/30(一樣用=====表示)
閃光燈的快門速度是1/100(一樣用+++++表示)
環境光受光時間(用**********表示)
那照相的時候的時間軸圖示就是
========================
++++++++**********************
意思就是除了閃光燈外，其他時間CMOS都在吸收環境光的光線
那同樣的把快門速度拉到1/8
閃光燈速度維持1/100
那當時的時間軸圖就是
=================================================================================
++++++++************************************************************************************************
你的CMOS有更多時間吸收環境光線，所以除了打亮被攝本體的閃光燈外，會受到環境光的影響時間更長
所以有比較多的機會可以反映現場光線氣氛~~
字數太多...下一篇講前廉和後廉同步
簡單講就是閃光燈在快門時間裡在前面閃還是後面閃而已
假設1/30秒的快門速度
1/100秒的閃光燈速度
xxx為未受閃光燈的時間
前廉同步
================================
++++++++xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
後廉同步
================================
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx++++++++
大家可以看得出來閃光的閃的時間位置的差異在哪裡
所以拍攝完全靜止的東西時
前後廉同步幾乎是沒有差別的
假設我們在一個全黑的空間中拍攝一個移動的物體
兩次的拍攝，物體都從同一點出發(物體以0000表示)
前廉同步拍攝時
00000000xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
================================
++++++++xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
因為你只有在有閃光的時候才拍得到物體
後廉同步閃光時
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx00000000
================================
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx++++++++
因為你只有在有閃光的時候才拍得到物體
所以配合上會發光的物體例如是車子時，才有軌跡在前和軌跡在後的道理
就是這樣~~
小弟解釋完畢~~
感謝
我以下截錄多點文，上下比較完整些，還有他文章裡有照片，那是他文章的表述，別用一句話來斷章取意。
他文章裡的照片，和他說提到的主體就是"麻豆"
所以現場環境光線不足時，我用1/10的速度來拍，主體麻豆(你相機移動到或麻豆移到動)能被外閃凍結，達到清晰的效果，但背景糊不糊那就不是重點了。
當"被攝主體"或是"拍攝環境光線不足"時，即使開啟最大光圈，快門速度可能還是未達安全快門，會因"被攝者"或是"拍攝者"的晃動，導致影像不清晰。
解決該問題的方式，除了可改變數位相機的ISO值，去提高快門速度，還能利用閃光燈去補光，除了提高快門速度快，也可適當縮小光圈，獲得理想的景深或較優異且清晰的畫質。以筆者過去拍攝經驗來說，若將光圈控制在F5.6，感光度控制在ISO 400，這樣就算快門只有1/10秒，還是可以把影像拍得相當清晰，讓你在創作上將可不再受限環境因素影響；另外，若是機身或鏡頭有搭載防震機制，建議拍攝時最好一併開啟，因為這對於成像品質提升都有直接的幫助。
我想以上這段話，
指的應該是光圈F5.6使拍攝主體得到較深的景深，
使其畫面清晰，
快門需要其他因素配合...
備註:照片模糊拖曳不等於光圈影響的景深，兩者的因素不同，須先認清觀點
閃燈是瞬間光，
當按下快門的剎那間，
閃燈就擊發了，
使拍攝主體得到適當的曝光值，
並由CMOS紀錄下來，
但閃燈擊發以後快門仍然繼續接收環境光所帶來的曝光效果，
所以拍攝後會發現照片是"主體清晰然後拖曳"←前簾同步的效果，
若改成後簾同步則效果相反!!
由此可見快門的速度會受到2個變因影響，而使其畫面模糊:
1.拍攝者的手持穩定度及安全快門
2.MD的動作緩急
故快門仍需要拍攝者本身穩定程度及MD的配合，
才可拍攝出清晰不模糊的照片，
小弟我通常會有下列動作
1.M模式
2.後簾同步
3.適當提高ISO值配合安全快門、手持、MD動作
必要時光圈放大取得更多的快門時間，
畢竟淺景深及雜訊多的的照片比糊成一團來的好解釋多了，
以上個人主觀淺見，
並非正確答案，
若有錯誤誠心接受指導，
希望有幫到你@@
roachc 在33樓寫到:
『後簾同步』這種誤解不知道是從哪裡來的？ ...(恕刪)
我也有同感...
我知道至少有個非常出名的人在他書裡也如是說 - 後簾同步才是王道【透視數位攝影技巧(2)-Scott Kelby著 第21頁】，說的正是: 如何拍出主體與背景都曝光足夠的照片。
很多人知道可以利用「後簾同步」拍攝夜間行駛中汽車車燈往後拖曳的效果，但也有一些人會誤用這個名詞，比如有人說：「在昏暗環境下，為了讓主體(人)與背景都曝光正常，閃光模式可以用”後簾同步”」，其實這句話應改為比較正確的說法：「在昏暗環境下，為了讓主體(人)與背景都曝光”正常”，閃光模式可設定為”慢速快門後簾同步”」(或者僅用”慢速快門”)。
至於這種「慢速快門後簾同步」為何常常被說成「後簾同步」，我的推測是這樣的：【以Nikon為例，其他廠牌也許不同】
大部分人喜歡使用光圈優先A模式拍照，在光圈優先模式下，若啟動閃燈模式，且設定「前簾同步」，則相機將控制快門最慢只到1/60秒(但可以透過設定修改成1/30秒或更慢)。在夜間戶外攝影情況下，假設使用光圈F5.6拍攝，,則EV最小為11(光圈5.6的EV=5加上快門1/60秒的EV=6)，這時候若將ISO調為800，等效(ISO100)EV值則是8 (11-3, ISO800與ISO100差3個EV值)，在這樣的參數設定假設條件下，夜間戶外攝影常常造成背景曝光不足。(依環境而定，夜間戶外很多情況下，正常曝光的等效EV設定都要小於8)
此時很多人會改用所謂「後簾同步」閃光模式，其實在光圈優先A模式下選擇「後簾同步」將自動變成「慢速快門後簾同步」，此時快門就不再限制在最慢1/60秒，而是由相機曝光偵測系統去選擇背景可以”正常曝光”的快門速度，因此可以同時捕捉主體(人)與背景。使用「慢速快門後簾同步」讓主體(人)與背景都曝光正常的主要關鍵在「慢速快門」，而不在乎後簾(或前簾)同步，但由於在光圈優先A模式下選擇「後簾同步」將同時設定「慢速快門」，在口口相傳，久而久之之下，人們只記得(或以為)只要設定「後簾同步」就可以得到主體(人)與背景都曝光正常的照片。
附註：以Nikon相機為例，在A和P模式下，為了讓主體(人)與背景都曝光”正常”，閃光模式有另個選擇 – 慢速(快門)同步。但若是主體(人)是動態的，設定「慢速快門後簾同步」會較佳。
）
joshwang wrote:
在 http://library.dcview.com/article.php?id=79&p=5 一文中，有這麼一段話 「以筆者過去拍攝經驗來說，若將光圈控制在F5.6，感光度控制在ISO 400，這樣就算快門只有1/10秒，還是可以把影像拍得相當清晰」恕刪)
板大...
他... 有一個字眼用的不太好..
在 http://library.dcview.com/article.php?id=79&p=5 一文中，有這麼一段話 「以筆者過去拍攝經驗來說，若將光圈控制在F5.6，感光度控制在ISO 400，這樣就算快門只有1/10秒，還是可以把影像拍得相對清晰」
他寫錯字眼讓你會錯意了..
可以用 iso 100 的話, 誰要用 iso 400.
那個是光線昏暗之下,又必須拍出堪用的照片所用的不是方法中的方法.
相對清晰
相對清晰
看你對清晰的忍受度.
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