k102522 wrote:
請問各位高手，我剛入手單眼，很多方面還在摸索當中，可以告訴我一下，我已把光圈縮到最小，加閃光燈，為什麼拍出來人還是黑的
你說你把“光圈縮到最小”且“有加閃光燈”
有加閃燈，而且拍出來人還是黑的話，就表示出力不足。(簡單講就是打不到主體的距離)
公式：GN * √(ISOX / ISO100) = F * D
GN = 閃燈指數 (這是定值，請看你的閃燈上的標示。)
ISOX = 使用的 ISO 值
F = 使用的光圈
D = 距離(單位：公尺)
按照片這樣看，我假設你 ISO=100、光圈=F22
(1)假設你用的是 GN 值 56 的外接閃燈，距離可以打到多遠？
D = GN / F * √(ISOX / ISO100)
=> D = 56 / 22 * √(100/100)
=> D = 2.5 * 1
=> D = 2.5(公尺)
(2)假設你用的是內閃，GN 值 14 的內閃距離可以打到多遠？
D = GN / F * √(ISOX / ISO100)
=> D = 14 / 22 * √(100/100)
=> D = 0.6 * 1
=> D = 0.6(公尺)
經計算可以得知，在 ISO=100,F=22 的參數下，神燈的距離是 2.5 公尺，而內閃是 0.6 公尺，
請問你當時拍攝的時候，離主體多遠？超過這個距離，主體補光就會不足甚至黑掉…
解決方法，依公式來看…
(1)光圈放大一點
(2)ISO拉高一點
好…
你照做了，把光圈放大一點 or ISO 拉高一點 or 光圈+ISO 都拉高了，但人還是黑掉！為什麼？
那是因為閃燈超過了快門同步速度，進入了高速 FP 的模式，在高速 FP 模式下，出力會降很多…
在 FP 模式下，閃燈是以連續頻閃的方式進行補光，但這會降低閃燈的出力。
在大太陽下，放大光圈或拉高ISO，都可能讓快門動輒在 2000、3000 分之一秒上下…
所以你不能讓快門超出快門同步速度，解決方法就是加一片減光鏡 ND8 即可！
想在烈日且逆光下拍淺景深，唯一解也是加 ND8。
假設未裝減光鏡時的快門為 1/2000 秒
加上 ND8 之後，1 / 2000 * 8 = 0.004(s) 換算成分數是 1 / 0.004 = 250
也就是說裝上 ND8 後，快門可降至 1/250 秒。(光圈跟ISO都不用動喔！)
當然啦~ 超出高速 FP 的模式下，我試過如果不超出太多的話，出力其實不會降很多！
例如我的 D3 的快門同步速度是 1/250s 而我用 1/320s 拍，其實也還好…
總結以上：
(1)光圈放大一點
(2)ISO拉高一點
(3)注意是否超出快門同步速度
補充一下，不需要用點測光也不需要用中央重點測光，用評價測光即可。
http://photo.xuite.net/jacky0311
jacky0311 wrote:
你說你把“光圈縮到最...(恕刪)
其實不用提高iso大光圈再加ND鏡,直接縮光圈讓快門在閃燈同步內即可...
接著只需調整閃燈出力~~
放大光圈+高iso並不會提高閃燈出力,只是提高曝光而已
以樓主的照片為例,放大光圈+高iso會使"整個"畫面變亮(含閃燈補的主體)
+ND8後,"整個"畫面變暗(也是含閃燈補的主體)
簡單說,大光圈+高iso一共加3格的話,加上ND8又減了3格
為的只是降低快門,那直接縮光圈就好了
問題還是在閃燈夠不夠力,出力不夠就是壓不過去而已
縮光圈讓快門在閃燈同步內,近距離(半身)調整出高階外閃大晴天大概都壓的過~~
不然閃燈變焦調聚焦(105mm),光線會更集中且強...
至於公式的話,計算是沒錯的
不過現在外閃多有變焦功能,以580ex為例,其它值固定,但24mm跟105mm的GN值是不同的
hiloshi wrote:
簡單說,大光圈+高iso一共加3格的話,加上ND8又減了3格
為的只是降低快門,那直接縮光圈就好了
縮光圈讓快門在閃燈同步內,近距離(半身)調整出高階外閃大晴天大概都壓的過
沒錯！目的就是為了讓快門在閃燈同步內…
所以降快門的方法可以縮光圈、降低ISO值，還有加上 ND8 。
但加 ND8 有什麼好處呢？跟什麼缺點呢？
好處就是：
(1)構圖可以更靈活，不在局限於“近距離”，否則若有拍全身需求就要靠廣角鏡頭來解決
(2)光圈的控制可以更靈活，淺景深(大光圈低ISO)還是深景深(小光圈高ISO)由你決定
缺點就是：
(1)要多花一片 ND8 的錢
(2)多個鏡就多個鬼，畫質多少有影響到
很多人直覺 ND8 只是用來拍棉密的溪流
棉密的溪流我是沒拍過，我是最常用來保持在閃燈同步內
如果陽光不那麼的強，可以用 ND4 ，但我沒有買 ND4 ，我是用 CPL 來取代 ND4。
逆光下使用 CPL 就有跟 ND4 雷同的效果。
http://photo.xuite.net/jacky0311
hiloshi wrote:
以公式來說
其餘條件不變,ISO從100拉高到800,算出來距離是不一樣沒錯...
但ISO 800 + ND 8 其曝光結果等同 ISO 100
所以還是要以ISO 100下去算...所以結果(距離)是一樣的...
有點無言~~
ISO800 + ND8 其曝光結果等同於 ISO 100
啊~~~你光圈就不能開大嗎？
一定要堅持 F22 ？
再來........
有的鏡頭的最小光圈可以到 F32，有的最小到 F22，有的最小到 F16 (以定焦鏡居多)
=> 遇到光圈不能縮的太小，快門降不下來
有些機身的最佳 ISO 是 200 不是 100
=> 例如 D3，可以去爬文，D3 的 ISO200 的畫質比 ISO100 好，
那 ISO200 的快門又比 ISO100 的高一點。
有些機身的閃燈同步速度是 200 不是 250
=> D80 的閃燈同步速度是 200，光中高階機要從快門兩三千降到250就有點難了，D80 就更難一點點了！
是沒錯啊~加了 ND8 後等同於 ISO100 ~~
曝光 是 光圈、快門、ISO 的三角關係
那我不能用光圈 F8 來拍嗎？(快門在閃燈同步內)
D = GN / F * √(ISOX / ISO100)
=> D = 56 / 8 * √(100/100)
=> D = 7 * 1
=> D = 7(公尺) <= 這樣不夠遠？
我不能用光圈 F5.6 來拍嗎？(快門在閃燈同步內)
D = GN / F * √(ISOX / ISO100)
=> D = 56 / 5.6 * √(100/100)
=> D = 10 * 1
=> D = 10(公尺) <= 這樣不夠遠？
我不能用光圈 F2.8 來拍嗎？(快門在閃燈同步內)
D = GN / F * √(ISOX / ISO100)
=> D = 56 / 2.8 * √(100/100)
=> D = 20 * 1
=> D = 20(公尺) <= 這樣不夠遠？
我提出公式，並不是要樓主在拍的時候還要拿計算機去算閃燈的出力~
而是先解開他心中的疑惑~ 為什麼神燈並不神？
如果距離只有 2.5 公尺，有什麼辦法可以拉長距離？該怎麼做？
只要有個底就好了，也不用真的去算......
像我是沒在算的~
ND8 上了之後…閃燈用 TTL 模式，為什麼要用這個模式？
因為我就是懶的控制出力，換個環境就要調一遍！
一支優秀的閃燈，自己控制出力就是要準~
那麼我要做什麼？我只要確認我現在是在閃燈最大出力值以內就好了~
也就是現在最大可以到10公尺的話，那我就站在10公尺以內就好了，
9公尺、8公尺、7公尺都可以…就不要故意站在15公尺！
我為什麼會知道現在最大可以到10公尺，因為閃燈後面有液晶顯示可以看~
有錢買好一點閃燈的就可以用看的，沒錢買差一點的閃燈就自己用算的~
機身用 A 模式，光圈 F2.8 - F8 ，看我想要淺景深還深景深~
ISO 值的調整，懶一點就高 ISO 拍到底，勤勞一點就會機動調整~
如果我離主體近就降低 ISO ，如果離主體遠就拉高 ISO ~
當然無論我光圈調多少、ISO調多少，依據機身上的曝光表尺，會維持在適當的曝光組合。
就這樣還不簡單！就這樣還不簡單！就這樣還不簡單！就這樣還不簡單！就這樣還不簡單！
http://photo.xuite.net/jacky0311
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