再講, 相機測光是依賴你選的模式及你當時vf看得見的場景不斷去計ev, 若果相機不是m mode, 即是說, 它的光圈 iso 快門設定也在不斷轉變, 你要做的只有不斷靠補償來獲得你想要的曝光, 所以對我來說m mode會快很多.
我是用相機m +閃燈m, 小弟認為這樣是最快d, ----- 以自身很愛用閃燈去玩逆/壓光的角度去分享. 謝謝
)
lovezen1234 wrote:
常
根據你的使用方式, 會過曝及會上1/8000s, 相片出現有些較正常, 有些過曝, 我估大多可能是逆光吧=>沒錯..如您所說..因為閃燈都買了..就會想多嘗試大逆光拍攝.所以1/8000就是這樣來的.
相機測光是依賴你選的模式及你當時vf看得見的場景不斷去計ev, 若果相機不是m mode, 即是說, 它的光圈 iso 快門設定也在不斷轉變,
=>疑惑??!!我用AV模式(F2.8).ISO固定100.變動的應該只有快門速度吧.
除非我用P模式&ISO調AUTO才會光圈/ISO/快門設定才會不斷改變吧...
有時真的很困惑...到底測光模式應該選擇那個?!因為我的主體大部份皆不在中央.再加上有時遇到大逆光.所以權衡式測光/中央重點平均測光/局部測光/中央重點平均測光就打槍了..只剩點測光是較理想的.還是說點測光這種是比較適合在大逆光下使用較好呢?其他的時機皆使用權衡式測光呢?
你要做的只有不斷靠補償來獲得你想要的曝光,=>當然..這不是一天兩天的事.當下也是需要時不斷調整..但被攝者未必會等我們調整好才拍..往往調好了.人都不知道跑那去了..間接錯失補捉回憶的片段..
oldtree93 wrote:
根據你的使用方式, ...(恕刪)
我指相機不斷轉變是指在半/全自動時其中或全部的factor (ev值) , 當然av/tv的variable factor只有其中一個吧 (快門或光圈). 但相機給出的 setting到你按下的一殺那未必是相同的setting (所以又會有什麼曝光預鎖的功能吧, 不好意思,我甚少用 av/tv mode, 不知道正確名稱)....最後就是...你只有一枝閃燈, 當你在逆光時可以不用在1/8000用閃燈了, 無謂再浪費時間, 因為平常我用2或3枝閃燈 在iso400-800, 快門在1/2000 以上也沒有什麼出力可言. (請別問我iso及快門為何要這樣高, 對於玩閃的人這已是另一範疇了)....當然這是我個人的使用習慣分享而已....謝謝
ps:我想說的嘗試是速度快與慢的分別. 所以你不妨試試 M + M 吧, 多了解閃燈出力與EV的關係是必要的.
提出幾點小弟的看法，ND鏡目的是減光，用在當前的機身曝光設定(ISO、快門、光圈)已經極限仍會過曝或降低快門用
舉個例子，您若使用F1.4這麼大的光圈創造散景，不管ISO多低，無論快門多快都一定會過曝的情況下，才需使用ND，等於是將整個場景的光線拉下來，類似我們戴墨鏡的效果，所以室內一般不會戴墨鏡，因為亮度不會導致我們畫面過曝，在機身還有辦法使用拉高快門，調低ISO來減光的情況下，是不用使用到ND的
小弟知道的，ND一般使用在如拍日出日落，為了搖黑卡，使用ND強制增加快門時間 ； 或為讓瀑布有涓涓細流的感覺，這些在ISO100、F22對應的快門(大白天可能還有1/10秒，要拍涓涓細流來說還是太快)都不夠呈現想要的效果時使用
以您PO的相簿來看
IMG_3400就是主體曝光不足，背景過曝，下載照片後看到快門是1/320，在距離快門極限1/8000還有距離，此時因為仍可使用快門調整曝光，不需使用ND，因為ND是降整個畫面的亮度，使用ND後，機身會拉長快門來因應，但沒必要，因為機身調整參數就可以解決了。
若要解決主體曝光不足的情況，
1. 可使用點測光測在主體上，但背景會比原先更爆，外拍有時候也會故意用過曝製造朦朧美
2. 或是將測光參數鎖定在主體身後的樹，用閃燈TTL補主體，可使背景不過曝，把光補在主體上，因為機身跟閃燈他們的接受到的不同，機身控制畫面曝光，閃燈是控制你的"對焦點"亮度。
而且距離夠近的情況下，也不一定要直打，可以將閃燈角度往上調整成45度，60度，75度等等，因為肥皂盒的關係，會使光線在肥皂盒內發光，成為四射的發光體，但距離太遠的情況會補不到。
IMG_3399情況正常，若您有加上ND，把ND拿掉也會是一樣的曝光度才是，ND減光效果在這派不上用場。
而如果點測背景的樹，用TTL補主體，或許會得到一張主體光線和這張一樣不會變暗，背景卻沒這麼過曝的情況
因為主體的補光是閃光燈在作用的，你測光鎖定只是鎖定整體畫面的曝光，您兩張照片的ISO、快門、光圈完全相同，所以背景光線是差不多的，差異是閃光燈幫你補的主體，由此可推論: 就算您將曝光鎖定在後方樹上，主體的亮度也會跟這張一樣，差別可能就是因為快門縮短，閃燈會自動多出一點力吧
IMG_3398和IMG_3397情況有些不同，快門一個是1/800，另一個是1/1000，不過1/200這種秒差，肉眼似乎看不太出差異 (看後面的衣服，1/800應該要更亮一點點)
此種情況下也不需要ND，因為快門仍有空間調整整體畫面的亮度，你不加ND的話機身就會自動把快門調高一點
甚至您若覺得背景太暗，也可以像上面一樣點測背景，得出機身的曝光值後用TTL補光，應該會得到一個像IMG_3397這樣，主體曝光準確，背景又比原背景還亮的影像
ND是用在ISO已經開最低100，快門最快1/8000，光圈無法調整，整體曝光已經確定過曝時使用，類似墨鏡概念。 或需要慢速快門，一樣參數無法滿足(如拍瀑布、日出日落需要多一點的快門時間搖黑卡)時使用
閃燈只是把燈補在主體上，實際上的曝光仍需要靠三大要素(ISO、快門、光圈)來解決，可以再試試看
我自己認為閃光燈超難控，學超久還是玩得淒慘落魄，後來才抓到一點點心得，但還是補不好 哈哈
個人淺見，供您參考
a522523 wrote:
剛剛看了您其他回覆別...(恕刪)
沒錯...今早拍的幾張...快門速度離1/8000都還有很多空間...
其實ND鏡可以不必使用...經過您所說明.小弟對ND鏡的使用方式有了更深的瞭解
也明白不能因為怕照片過曝就一昧的使用ND鏡..應該先瞭解過曝的原因在那裡才是..
有兩點小弟因為資淺看不太懂..
(1)可使用點測光測在主體上，但背景會比原先更爆，外拍有時候也會故意用過曝製造朦朧美=>意思是順序先切點測光->對主體半按快門測光->快門全按釋放->曝光完成
(2)將測光參數鎖定在主體身後的樹，用閃燈TTL補主體，可使背景不過曝，把光補在主體上，因為機身跟閃燈他們的接受到的不同，機身控制畫面曝光，閃燈是控制你的"對焦點"亮度=>所以
先切點測光->對主體身後的樹半按快門測光->AEL->重新對主體半按快門對焦嗎->快門全按釋放->曝光完成...這樣是不是就能讓照片主體清楚而背景又不過曝呢?!
小弟天真以為半按快門對焦時也會順便測光.原來他也能拆成兩步驟來處理阿..
所以針對小弟的拍照習慣(主體不在畫面中央).是不是以後都固定使用點測光來拍照會比較理想呢?!畢竟.我們拍照就是要主體曝光正確為首選阿.雖然背景可能會因此過曝.不過我可以採用您第2點的說法來改變這情況.這樣做是不是可行呢??
曝光三大要素(ISO、快門、光圈).小弟絕對同意.可是測光的方式也很重要不是嗎?如果機身的測光方式都搞不定.那又如何應付衍生出來的快門、光圈兩項數值呢?拍照到後面.真的都是在玩光影...好在還有您們這些前輩不吝指教..讓小弟的拍照熱情能一直持續...
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