輕鬆寫意玩單眼，單眼新手的入門課

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現在單眼的價格從過往的天價，慢慢下降至一般人都可負擔的價格，在觀光景點單眼（包括微單）幾乎是人手一機，如果只使用auto模式實在是太可惜了，來看看幾個簡單的訣竅，一起輕鬆寫意玩單眼吧

1.曝光篇
光圈、快門速度、ISO這些是幹嘛的，如何控制曝光參數

光圈是控制進光量的，格式是F 1/2.8，F 1/8這樣子。數字越小，進光量越大，畫面越亮。進光量的多少跟光圈數值的平方成反比，比如F4的進光量是F8的4倍。

因為在攝影中，每增加一檔的曝光，進光量增加一倍，所以標準的光圈分檔是：

快門是控制曝光時間的，格式是1/2000s，1/50s， 0.5s這樣子，第一個曝光時間最短，最後一個最長，快門時間增加一倍，進光量也增加一倍，標準的快門分檔是：

1/4000s，1/2000s，1/1000s，1/500s，1/250s，1/120s，1/60s，1/30s，1/15s，1/8s，1/4s，0.5s，1s，2s，4s，8s，15s，30s，60s


最左邊是最小快門

快門速度越快，捕捉的瞬間就越短。那麼被攝主體在這段很短的時間內的運動就越少，同時拿相機的人的抖動也就越難被記錄下來。攝影界有所謂的安全快門，就是說一般只要快門速度高於這個值畫面就不會糊。這個值是等效焦距的倒數，比如d5100上鏡頭焦距調到35mm，等效焦距52mm，那麼安全快門的值就是1/50s，比這個值再高，比如1/30s，就很容易會糊掉了。如果相機或鏡頭有防抖功能，那麼還可以再降2-5檔不等。比如55-200VR鏡頭的防抖差不多是4檔，那麼在200mm焦距時，等效焦距是300mm，不開防抖安全快門是1/250s，這個快門速度在室內或晚上一般拍出來都會太暗。但是如果開鏡頭防抖，就能夠降4檔到1/15s，這個快門速度就可以滿足大部分暗光拍攝的需要了。


ISO是感光度。感光度越高在同樣的光圈和快門設置下，拍出來的畫面也越亮。但是ISO越高，特別是超過一定範圍後，成像的質量往往會變差，畫面上會出現很多白色的噪點。大部分APS-C畫幅的單眼的ISO最好設置在800以下，好一點的像nex微單可以設到1600都還不錯，差一點的比如600d可能只能到400。ISO分檔：

100，200，400，800，1600，3200，6400，12800，25600

光圈提高一檔，跟快門提高一檔，跟iso提高一檔的效果是一樣的。所以同一場景F2，1/60s，ISO100的明亮程度跟F8（光圈降低4檔），1/30s（快門提高1檔），ISO800（ISO提高3檔）畫面的明亮程度應該是一樣的。區別是前者光圈更大，所以景深更淺，背景更虛化；前者快門更快，所以畫面糊掉的可能性更小；前者ISO更低，所以畫面更乾淨。


二、色彩篇：巧用白平衡和色溫設置


相機裡面都有白平衡設置，有的甚至有色溫K值設定。色溫值設置越低，則白平衡補償後實際色溫越高，拍出來就越偏藍，感覺越冷。相反就偏黃，偏暖。一般拍雪景，雪山，多用低K值設定（如2500k）。拍夕陽，秋景則多用高K值設定（如7000k）。

入門相機沒有色溫K值設置的功能的話，可以用陰天、陰影來替代高K值設定，用白熾燈模式來提到低K值設定。

要獲得更漂亮的色彩，強烈推薦大家用lightroom這款軟件進行後期色彩處理。這款軟件用起來比photoshop要簡單很多，又提供了豐富的色彩調整功能，同時也有預設的色彩調整方案（網上有更多的可以下載）可以一鍵自動調整，調整出來的畫質要比光影魔術手和美圖秀秀之流好看很多。

三、一些拍攝技巧
找一個有人物有風景的畫面，嘗試用不同焦距和不同光圈拍攝，來體會焦距改變帶來的透視關係的改變（比如同樣是拍全身人像，用200mm要比50mm退後很多，透視關係就變了）和光圈改變帶來的景深的改變。

不要忙著升級相機和鏡頭。如果玩膩了手上的器材，你應該優先考慮購買三腳架、濾光鏡和閃光燈。三腳架可以用來長時間曝光來拍風景和夜景，偏振濾光鏡可以用來消除反光使得水面更純淨，，外置閃光燈可以把光打到人物或靜物的側面和背面。

相機到一兩萬塊台幣的APS-C畫幅的水平，再花個一萬塊左右配一個變焦鏡頭和一個定焦大光圈鏡頭，就很夠了。再升級相機和鏡頭，好幾萬塊台幣砸進去，往往畫質只提高了傳到網上去根本看不出的那麼一點，便攜性卻反而下降很多。

最後祝大家買了相機都能帶著它多走、多看、多拍，發揮它的價值
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