jenhoxen wrote:
小弟當年的F3進化之...(恕刪)
是的 MK1 真的滿雞肋的
除了您提到的問題之外 重量的配比也有點怪怪的 至少是不太合乎我的手感
另 細想它的線路之後 可以發現它的線路設計滿簡單的 其實沒有必要做的這麼高
合理解釋是方便製作 同時也給消費者一種物超所值的假象
最近整理暗房的工作進度大約完成六至七成 時間也變的比較充裕
跟朋友借了一台小 DC 拍一些近攝攝影 測試一下我需要的光線設置與像素
上圖示使用 PB6 及前面所提到的 4X 接物鏡 主題是虎頭蜂
光源則是使用一般的 LED 手電筒
從圖片中可以看到景深非常的短 約略只有眼部的 7 - 9 個複眼的寬度
同時因為標本保持不當 上面有許多的 灰塵 及 菌絲
路邊撿到的蟬 使用 PB6 + 50mm 鏡頭 光源一樣是手電筒
明顯可以看出景深變長了 同時可以觀測到許多的灰塵
但相比於顯微鏡接物鏡 銳利度明顯下降
蟬翼 PB6 + 50mm 鏡頭
綜合上面三張 可以得出幾個結論
1. 清潔工作 - 壓縮空氣罐 及 超軟尼龍刷是非常必須的
2. 光源 - 這一點這裡不展開說明 只約略介紹一下
除了多方向的補光 也要多注意光源的溫度與顏色
3. 景深 - 綜合接物鏡與普通鏡頭的銳利度及景深 不難發現各有利弊
接物鏡較為銳利 但景深極短 普通鏡頭銳利度稍差 但景深較長
如果是拍攝底片的玩家不妨考慮只使用普通鏡頭
但若閣下手上有拼圖軟體 則不妨考慮使用接物鏡拍攝多焦點照片後再合成
因為手上可供拍攝標本不多 就只拍了幾張稍加測試作為將來設計光源的參考
暫時就先補充到這裡 最後來一張無意間拍到的畫面
" 你 找 我 ？？"
這些年累積下來的各種拉哩拉砸的化學藥品 趁著整理的時候全部收集 / 整理起來
特別搞了個架子排列整理 方便後續的使用
最下層的是一些大瓶裝的藥水 沖片槽等 比較重的物品
往上的第二層是液態的藥水藥品
第三層則是粉類 / 比較小瓶的藥水類
第四層則是一些沖片罐 / 片軸 / 密度儀等等 需要比較方便操作取用的高度
上層還沒整理完
但應該是會放一些資料本 / 相紙 / 隔板 easle / 濾鏡 / 片匣 / 片夾 等等物品
當年因課業 及 接案需要 咬牙狠手買了這隻 45 CL
在當年算是相當高階的產品 其優點是出力穩定 色溫標準 操作容易
有用過這個牌子的老人應該都知道 可惜的是價格偏高
原廠附有一個乾電池電池盒 一個充電電池及充電器
可惜的是充電電池盒早已壞掉 漏水 我有將其拆解更換電池
但因為真的滿少用到 最近整理的時候才發現換新的電池又已經壞掉了
目前只好先將其壞掉的充電電池拆掉 避免損壞部分繼續擴大 但暫時就不對其修復了
下圖是 F3 / MD4 / MK1 / Metz 45CL / telescoping adapter 的組合
可以看的出來其約略的比例
他朝若能同淋雪
此生也曾共白頭
白頭若是雪可替
世間哪有負心漢
暗房教父 wrote:
第八十彈 Metz 45...(恕刪)
您買的已經改名"CL"，我買的時候還叫"CT"(問過店家也不知差在哪裡，私心覺得CT比較響亮
)我是買CT-4搭配F3，記得TTL同步頭叫SCA341，Nikon原廠線的同步頭(SB11及14用)和閃燈腳一樣是內外圈旋轉閉環，Metz卻只是薄薄一片塑膠門滑下了事，不滿意也沒用，想要TTL就得買
後換到F4倒是換條線就可續用，但裡面需裝四顆AAA電池，本不輕的組合又加一份重量。樓主圖中那條細細的同步線現在單買要兩千多，缺它的話連M都沒得用；我自己的在整理空間時隨著壞掉的充電電池一塊扔了，滿心以為哪還有用pc插孔的一天？豈料如今連TTL線對應的相機都沒了，反而最原始的線最值錢
以前公司器材櫃五六條沒人要，如果留到現在
碎成渣渣的TTL同步線，等待好心人幫忙改成一般熱靴接頭
其實這東西已經收到很久了 剛收到的時候整體看起來是相當正常的
估計評分等級大概在 8 - 9 分之間
這配件在前面的近攝配件有提過 後來斷續又找了很久
終於找到這個品相 價格都還可以的
沒想到拿到手玩了幾天之後 開始發現到處是黑色碎屑顆粒
仔細檢查 確認是蛇腹劣化 碎裂
考慮幾天後 決定自己嘗試修復工作
拆開時才發現蛇腹雖然看起來品相完好 其實已經嚴重劣化到一碰就碎
因為時間有點久了 忘記計算過程的細節 這裡就不詳細展開
直接進入 PB6 - E 的細節 這裏展示的是修復後的狀態
左上 PB6 / 右下 PB6 - E
先把 PB6 / PB6-E 各部大部分解
把軌道連結 在這裡我把 PB6 的短底座放在後段 增加後段的穩定性
各階面板裝上 由左側依續為 鏡頭板（PB6）/ 中間板（PB6-E) / 底片板（PB6）
蛇腹鎖上
注意 右側的是自製蛇腹 左側的是原廠蛇腹
這個是 PB6-E 的自製蛇腹部分 我用的紙稍微厚一點 在轉角會比較厚
在折直線時容易把直線折出弧度 自製蛇腹時要多加小心
加上 extension ring. 一方面是為了加長加強微距能力 一方面也是為了方便拆裝相機
裝上相機
他朝若能同淋雪
此生也曾共白頭
白頭若是雪可替
世間哪有負心漢
現在知道這東西的人已經不多了 可能也就我們這些老傢伙還知道吧。
稍微懂一點底片的朋友應該都知道 以前的底片是有分成日光片 及燈光片的
日光片的藥膜主要是針對 5500K 色溫 就不細說了
比較少人知道的是燈光片 而燈光片還分為 Type A 跟 Type B 兩種
有些老朋友應該有用過 VPS 即 Kodak Vericolor Type S 即為 vericolor 系列的日光片
而它的對應款 VPL 即 Kodak Vericolor Type L 即 Vericolor 系列的燈光片
這裡提到的 VPL 就是針對棚攝 滷素燈 3200K 所設計的 Type B
而更早之前還有一種更罕見的 Kodak Kodachrome 40 (KPA / PKL) 即 Type A 燈光片
它是針對鎢絲燈泡 2800K 生產的底片
應該很多朋友碰到過相機中所裝的底片是日光片
沒想到一轉身在室內鎢絲燈下拍出來的畫面變成一坨褐黃
或是 在一些香港黑社會電影 古惑仔在廟街泛綠的日光燈下拿著長刀互砍
是的 這時候就會需要色溫表幫你測量色溫 裝上對應的濾光片把色溫矯正回來
右側面的測試鍵 及 調整鍵
左側面的 高光/低光選擇鍵 及 TypeA, TypeB, 日光片的選擇鍵
背面的對照圖
開機測量 顯示2840K
按下選擇鍵可以切換顯示相對需要的濾鏡組合。可以切換為 LB-CC 系統 或是 雷登系統
新玩家應該開始意識到問題了 是的
其實色溫的問題 與是否修正的問題 時刻都存在 第一個問題就是何時使用？
例如拍攝夕陽 與 夜景 等 一般來說會期待看到溫暖的氛圍 所以用日光片拍攝時呈昏黃顏色
但如果為了校正色溫偏差 硬是加上 82C 這類黃轉藍 （白光）使得整個畫面成為如白晝的顏色
看起來就感覺非常違和
相對的 如果像我貼出的這些產品 大多是我坐在客廳中順手在地板上拍的
假設我套用了 82 B c 等濾鏡 便能使畫面色溫正常如廣告一般
第二個問題就是濾鏡 有試過的朋友一定碰過 如果要把色溫調整到完美的境界的話
所需要的濾鏡數量非常嚇人的 這個時候就會希望手上有一台可以 AWB 自動白平衡狀態
或是可調色溫的數位相機了
他朝若能同淋雪
此生也曾共白頭
白頭若是雪可替
世間哪有負心漢
內文搜尋