sudoh wrote:
幾位大大+巧克貓大的...(恕刪)
外閃+跳燈
用S模式
快門設 1/125
否則...ISO3200
A. 如果不熟悉相機操作, 請用夜景模式拍吧.
B. 如果對相機操作有點認識, 可以跟以下的步驟試一下:
1. 必需要有腳架
2. 模式: 光圈先決模式.
3. 感光度: 用ISO 100較佳. 如果相機有更低的感光度, 如ISO 50/64/80, 也可以使用. 但在ISO 50/64下, 相片看來會似CG (Computer Graphic 電腦圖像), 欠了點真實感, 但每個人的口味不同, 請自行嘗試. 另外, 一般相機的半自動模式下(光圈/快門先決模式), 最長的曝光時間可能只得15s或30s. 在使用低感光度及小光圈下, 所需的曝光時間可能比相機的最長曝光時間長, 結果變成曝光不足, 這一點要留意.
4. 光圈: f/7.1左右. 光圈太大景深不夠清晰度不足. 光圈太小則星芒效果過強, 減低清晰度.
5. 曝光補償: 在平均測光下, 試一下-1EV, -1.5EV, -2EV(這是指夜景, 如果是黃昏夜景, 請用-0.5EV, -1EV, -1.5EV 試一下)的拍三張. 回家才決定那一張最好.
6. 白平衡: 一般都會用日光(5500K). 但是, 想拍出來冷色一點, 可用陰天/陰影(6500K或以上); 想拍出來暖色一點, 可用日光燈/燈泡(4500K以下).
7. 遙控/自拍摸式: 為免按快門時產生震動, 如相機附有無線或有線遙控, 請用遙控按快門. 否則, 可用自拍模式, 按下相機快門後, 手指離開機身, 等幾秒後便會自動開始拍攝.
8. NR(抑噪系統): 如果相機有NR, 必須使用! 否則, 在長時間曝光下(一般夜景曝光時間可達5-30s), CCD會發熱, 必定會產生大量Hot Piexel (熱雜點), 但用了NR後會將雜點除去, 但會略為減低清晰度/損失什Q厭q細節.
9. 閃燈: 如果是拍夜景+人像, 可以使用閃燈替近距的主體補光. 遠距離的物件是打不到.
10. 拍夜影的時機: 空氣清新, 透光度高的時候(最好是驟雨之後); 太陽下山後, 天空由天藍漸變成全黑之間的寶藍色的五分十分鐘內; 驟雨後的風吹雲動會是夜景的最佳背景.
夜景拍攝的先決條件，你必須要有一個三腳架。不管是自己擁有的，或是借來的，總之，有腳架就好辦事，沒腳架就......難辦事。
某些數位相機，購買時有標贈無線遙控器，或能另外購買這配件。這小東西，對攝影的方便性來說，是很值得擁有的。
部分數位相機，雖原廠沒設計這功能，但能另外購買電子線控器，這東西對於喜愛拍攝夜景的朋友，也是值得投資的小東西。
大多數的數位相機，既不能使用無線遙控器，也無法使用線控器，那...自拍器的操作方式，那是一定要熟手的啦。若連自拍器都不會操作，說真的別出門，留在家裡頭看八點檔連續劇算了。
三角架之所以重要的原因，在於夜景拍攝值的快門時間都相當長，沒有三角架，相機就會因手持而晃動到畫面。
自拍器的操作與線控器、搖控器的最主因，也是在於怕手按下快門的那一剎那，晃動到相機『不信你試試看』，所以這都是一定要的。
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