每年我都會為自己安排自助旅行，為了工作之餘讓心慢下去觀賞不同視野，於是在2026年初踏上了為期九天的深度之旅。打從一開始，我的構思想以『連日本人都不想去的地方』做為策劃，既然冷門景點沒人要去，自然可以避開其他人潮吵雜聲，也符合我不愛走熱鬧景點的習慣，於是這次我把路線交給瀨戶內海與山陽本線，想看看當喧囂退去之後還能看見什麼樣的風景

旅程由山陽本線則沿著戶內海南側延伸，經過尾道的斜坡、廣島的河岸、山口的舊城町、到最後的佐賀，都不是主流與熱鬧的城市，卻承載著歲月的重量，列車行駛時窗外的海與山交替出現，像種不急著解釋的風景，手中 Nikon Z7 ll 沿路捕捉景色，不張揚默默拍攝貼近生活的照片

攜帶配備
單眼	Nikon Z7 II
鏡頭	Z85 F1.8、Z35 F1.8、Viltrox 20 F2.8
周邊	SUNPOWER N2 Black Mist Pro 1/8 磁吸黑柔、K&F Concept VARIABLE ND8-12

九天行程路線 :
岡山 → 香川 → 廣島 → 福岡 → 尾道 → 柳川 →博多 → 萩市 → 佐賀 → 武雄 → 嬉野

▌香川

我們從岡山入境作起始點，短暫休息隔天才正式出發，準備將自己從工作模式切換成旅行模式，早晨搭車一路到宇野站，再從港口搭船前往目的地香川縣直島


船一離岸，風跟海味就開始變明顯，船上的人數不多，多數是外國旅客為主，跟著我們一樣在甲板上看海、拍照，偶爾低聲聊天。沒有吵雜的團客聲，也沒有趕行程的壓力，反而有種終於深度旅行的感覺

約莫航行近一小時後，開始出現直島的輪廓，而直島最醒目的就是具有代表性的地標「 赤かぼちゃ / 紅南瓜 」，那顆鮮紅色佈滿黑色圓點的南瓜雕塑，它的創作者是日本當代藝術家 Yayoi Kusama 草間彌生，她的作品風格鮮明，橫跨繪畫、雕塑、裝置藝術與空間藝術，也在全球許多美術館與公共空間展出


直島整體上不算大，但景點之間還是有段距離，往港口旁的租車店走去，租腳踏車移動剛剛好，我喜歡這種慢慢踩著踏板前進的方式


辦好租借手續後，乘著海風在道坡上吹拂緩緩向前，島上的空氣與城市完全不同，安靜、清爽，帶著點午後的慵懶


直島上聚集了多座世界知名的美術館與藝術設施，其中許多建築都出自日本建築大師安藤忠雄之手，散在島上的不同區域，從海岸到山坡之間，各自與周圍自然環境相互呼應

我們去的是地中美術館，內部主要就是三位藝術家莫內（睡蓮系列）、詹姆斯·特瑞爾（光之藝術）與瓦爾特·德·瑪利亞（立體裝置）為主，可惜是室內禁止拍照，有興趣的朋友可以自行上官網觀看


瀨戶內國際藝術祭分為春、夏、秋三個展期，而我們是冬季來到直島，剛好避開旺季人潮。島上的觀光客少到幾乎屈指可數，路上安靜得很有感，騎車繞行時只剩海風和車輪聲


島上的南瓜地標紅南瓜和黃南瓜，各自代表直島很標誌性的風景，不過我們到訪那天剛好季風太強，為了安全考量海邊黃南瓜暫時撤展，沒辦法親眼看到，只好先在港口和島上到處走走看看其它藝術作品


公車站旁還有一個很可愛、也很容易錯過的惠比須神社小型鳥居，特別的是這座鳥居有一半埋在沙土裡，只剩上半部露出來，看起來像尺寸也迷你到有點不真實，因為位置剛好在環島路線上，很多人騎腳踏車經過都會停下來拍照

▌廣島

翌日到廣島的距離不算遠，搭新幹線約一小時左右就能抵達，到站後先把行李寄放飯店，開始今日行程


由於搭車次數變多，電車裡隔著玻璃，駕駛員的背影成了最熟悉的畫面


距離上次來廣島已是七年前，再次踏上這座城市，既熟悉又陌生，街景一樣很乾淨有秩序，只是走在路上時很明顯感受到人潮變多了，尤其車站周邊和主要街區，比記憶中更熱鬧些


不過這次的重點不在市區，我們搭乘 JR 福北豐線約四十分鐘車程來到相對冷門，很多人不太熟悉的南藏院


南藏院的參拜路線上會看到不少地藏王菩薩雕像，在民間信仰中地藏王被視為守護孩童、旅人與亡者的菩薩，也象徵慈悲與守護。沿著山路一路走去，整座山都帶著很強烈的靈氣


院內供奉著大黑天，在日本被視為帶來財運與福氣的神祇。據說南藏院的住持在 1995 年購買了約四百張彩券，並把這些彩券放在寺內祭祀的大黑天神像旁祈福，沒想到真的中了一億三千萬日圓頭獎


這段故事後來在日本廣為流傳，南藏院逐漸成為許多人祈求財運的知名地點，不少遊客會特地前祈福參拜，希望能沾點好運


南藏院最著名的就是寺內的 「釋迦涅槃像臥佛」，這尊臥佛長約 41 公尺、高約 11 公尺、重達 約300公噸，是世界上最大的青銅臥佛之一。佛像呈現釋迦牟尼入涅槃時側臥的姿態，整體比例非常壯觀，現場看到都會被它的巨大尺寸震撼


直式構圖的畫面很適合放手機，反而容易把佛像的狀闊比例呈現出來，後來這張照片也成了我手機的桌布


除了臥佛之外，南藏院內的不動明王雕像同樣相當醒目，莊嚴的神情讓寺院增添幾分肅穆氣氛，經過時都會不自覺放慢腳步

▌福岡

福岡西鐵電車為非政府營運的民營鐵路，是當地人很倚重的交通工具，整體比較在地化，服務仍保有職人精神的細膩與嚴謹


來到三井購物中心 LaLaport 看鋼彈，一月是寒冬下雪季節，天空灰灰的像被蓋上層薄薄的霧。陽光不太出來，整個城市的顏色也跟著變淡，反而是 LaLaport 鋼彈變成少數比較鮮明的顏色


LaLaport 這尊鋼彈大家常叫它牛鋼，其實指的是《機動戰士鋼彈 逆襲的夏亞》裡阿姆羅駕駛的 RX-93 ν Gundam。之所以會被叫牛鋼，是因為機體名字裡的希臘字母 ν，發音聽起來很像中文的牛，久了就變成粉絲之間的暱稱


我在附近換了不少角度拍攝，最後跑到對巷隔著馬路把鏡頭對過去，讓畫面帶入城市中的牛鋼，遠一點的地方看真的會有種錯覺，好像在待命的機體隨時都可能動起來


到了晚上，牛鋼呈現出完全不同的感覺，夜裡燈光打上去之後，輪廓變得更立體、更有戲劇效果，存在感強到視線會不自覺會被它吸走


晚餐在お好み村吃廣島燒，時間已是晚上八點半，店裡還是坐得滿滿的，對面兩位日本上班族看起來像是上司和部下，應該剛下班就直接過來了。兩個人臉上都是累到不想講話的疲憊感，還是不斷互相敬酒、客氣地說著辛苦了，看著他們我突然有點理解日本的社會壓力

▌尾道

每天不停移動橫跨多個地方，在各個城市之間游走動輒都要花上幾個小時


在日本電車上，其實很容易觀察到各式各樣的人，有人低頭滑手機、有人戴著耳機靜靜看窗外，也有人趁著通勤時間打個盹，坐在座位上看著這些不同的面孔，短暫旅程中和陌生人共享空間

從福山轉車到尾道，尾道位於廣島縣東南側、面向瀨戶內海，是一座依山傍海而生的小城。坂道、老街、港灣、鐵道交織在一起，生活感和歷史感很自然地並存，也因此被登錄為日本遺產，常被日劇、廣告與電影來此取景，無論你是鐵道迷、貓奴、美食愛好者、腳踏車騎士、藝術家，或只是喜歡懷舊街景的人，都能在此找到屬於自己的節奏


尾道山腰間分布著許多歷史悠久的寺廟，沿著石階延伸被稱為「尾道古寺巡禮」，山坡串連了多座寺院與巷弄，其中像是千光寺、天寧寺、西國寺等寺廟都已有數百年歷史


上山途中還會經過住宅區與貓咪出沒的小巷，貓咪安靜的在那裡生活，那種巧遇很自然卻會在心裡停留很久


半山腰上「尾道五重塔」，這座塔建於 1388 年，已有六百多年歷史，是尾道重要的歷史建築之一，從貓之細道或千光寺一帶往上走都可以看到這座塔豎立在山坡之間


上次來尾道是夏天，街道都被夏日的光線照得很清透；這次換成冬季，天空偶爾飄起細雪，整座小鎮像被換成新的濾鏡，這裡沒有東京的高樓大廈，也沒有京都擁擠的人潮，只有瀨戶內海的海風以及港町安靜，溫柔氛圍不斷感染著旅人


走進巷弄的畫面風景的也不一樣，不管怎麼看，尾道依舊還是那麼美


由於鎮上平地不多，許多住宅區都建在陡峭的山坡上，與瀨戶內海和周圍島嶼的景色交織成尾道獨特的風景。近年來，也有越來越多的年輕人因為喜愛這裡溫和的生活氛圍，而選擇在尾道定居，投入地方創生


走在路上神社前有人停下來看花，有人牽著孩子慢慢往上走，彷彿時間都從未流失。尾道的慢像是在提醒我們，和家人在一起的片刻才是最美好的時光


我曾看過一部日劇《海灘男孩》，故事講的是兩個上班族離開遠離城市喧囂，來到海邊小鎮慢慢過日子的故事，總讓人有些嚮往。而每次來到尾道我也有如此般的感受，總感覺生活節奏緩慢了下來，吹坲海風坐在堤防上咬口冰淇淋，內心也跟著被好好洗滌，比起大城市尾道在我心中一直都有重要的位置存在


尾道著名的島波海道也是許多自行車愛好者心中的朝聖路線，即使不打算騎車跳島環遊，尾道本身就已經是座很迷人的城市，光是在街道坡道間慢慢散步，也能充分感受到這座港町的魅力


尾道地理位置讓這裡成為多條鐵道交會的小鎮，聽聞在春天開櫻花的季節鐵道會沿線變成一片粉色，櫻花與軌道交織光想像就特別有味道


在地美食像是很有名的尾道拉麵、尾道布丁、柑橘冰淇淋，我會認識這些多少是因為玩過人中之龍系列遊戲，才對尾道這座城市產生印象，其中尾道布丁是每天現做，通常賣完就沒有了，尤其是假日或觀光季，常常下午就會售完，所以不少人會特地早點來排隊來買


布丁外觀是可愛的玻璃瓶裝，口感滑順細緻，甜度不會太重。瓶身還附上一條小魚造型的醬油罐，其實裡面裝的是焦糖醬，吃的時候把焦糖擠進布丁裡，味道會更有層次，吃起來和台灣常見的布丁口味不太一樣，多了些瀨戶內海小鎮風味


普通不過的學生日常畫面，穿著制服、背著書包，騎著腳踏車上下學，三三兩兩邊走邊聊天，這些細碎的日常正說明了尾道的悠閒感


前往千光寺可以選擇徒步或是搭乘纜車，個人會比較建議上山搭纜車、下山再慢慢徒步，這樣不但能節省體力，回程還可以沿著坡道細細走過貓之細道，感受沿途風景


走著走著，山上的小公園看到一隻正在曬太陽的貓咪，整個姿態慵懶瞇著眼任由冬天的陽光慢慢落在身上


千光寺旁邊是尾道市立美術館，逛完寺院順路走過來很方便，來訪的遊客不少而且很多人穿著都很有品味，簡單的外套、圍巾或帽子搭配起來很有風格，和尾道安靜的街景意外地很搭


千光寺纜車每15分鐘一班，所以下山我們選擇搭纜車，單程大約三分鐘左右就能從山頂到山腳


纜車緩緩啟動時，空中俯瞰瀨戶內海的海面與山陽線鐵道，眺望尾道的海景與城市港町景色一覽無遺


這座小鎮都能看到海邊與街道交織的景色，若安排兩天一夜剛剛好，可以用不趕行程的方式把整個城鎮慢慢走完：白天逛老街、爬坡看海景，傍晚到港邊吹風，晚上再找間小店吃飯，把尾道最迷人的地方都收進心裡


冬天夜晚暗的特別快，米德是當地相當有名的大眾居酒屋，也是每次必訪的老店，內部保留濃厚的昭和感，是當地人下班後會來小酌的地方。這家店的歷史可以追溯到戰後時期，最早是以簡單的關東煮小攤起家，後來逐漸發展成定食屋與居酒屋，至今已經超過六十年左右的歷史

▌柳川

柳川是在離福岡不遠的福岡縣南部水鄉小鎮，以河川遊船與白牆街景與鰻魚蒸籠飯聞名，成了很多人旅遊會特地安排的地方


搭乘遊船漫遊運河，欣賞沿岸美景與古樸街景，是感受柳川水鄉風情最舒服的方式


沿途船夫會介紹柳川城下町的風景，有時輕聲唱著船歌慢慢前行，眼前則是柳樹、水面與古老街景，航程充滿柳川的韻味


柳川自古便有許多河童傳說，往河岸草叢間看會發現草叢裡藏著一尊叫做「在做夢的河童」的雕像，所以在這裡遇見牠好像也沒那麼奇怪，多了點神秘與童趣


交會而過的船夫很熱情，看到鏡頭時常會揮手打招呼，氣氛很輕鬆


船行到橋前時船夫會表演一段叫做「忍者跳」的動作，只見他俐落地從船上躍到岸邊，沿著河岸小跑幾步，再重新回到船上，整個過程乾淨俐落


柳川河畔旁的「御花」，原本是柳川藩主立花家的別邸，如今已成為水鄉小鎮具代表性的景點


走進洋風氣息的西洋館，才發現裡頭的空間不只是漂亮，質感比想像中更有層次


再到典雅寧靜的松濤園、寬敞的大廣間與立花家史料館，每個區域都有不同的味道。史料館內還能看到立花宗茂的盔甲與相關展品




到日吉神社參拜，最特別的就是那張巨大的「お多福臉」臉 ，參拜者從嘴巴走進去寓意把福氣迎進身體裡。正巧那天看見一家人在門前拍照，畫面顯得特別溫馨


準備離開前見貓咪出現在神社祭台上，像是在目送我們離開，這趟參拜像是在最後收下了溫柔的祝福

▌萩市

山口縣萩市是江戶時代曾是長州藩的政治中心，文化底蘊深厚的冷門地區，孕育出不少日本近代的重要人物。首站來到擁有三百多年歷史的明倫學舍，據說吉田松陰十九歲時也曾在此講授軍事學，這裡至今也是日本現存最古老的木造校舍


內部保留了舊時校舍的樣貌與歷史痕跡，教室空間與部分歷史展示，簡單卻很有歲月感


萩市公車不太方便，整個城市人口不多，路上行人也很少，我們騎著腳踏車穿梭街道，更能慢慢看見萩市每吋光陰


城下町保留了完整的街區結構，是許多日本近代重要人物成長的地方。像是高杉晉作、木戶孝允、吉田松陰、伊藤博文、山縣有朋等人，與這裡有很深的淵源，城下町裡常常一個轉角就是某位歷史人物曾經生活過的地方


維新志士高杉晉作誕生於此，對於喜歡日本近代史的人來說，是相當具有象徵意義的地方，高杉晉作出身長州藩士家庭，是幕末時期推動倒幕運動的重要人物。早年看過大河劇《龍馬傳》，對他的事蹟相對了解不少


屋內保留了當時的一些資料與文物展示，讓人可以了解他生平與幕末時代的背景，局勢動盪的年代，日本在開國壓力下逐漸走向變革，而高杉晉作等人正是在這樣的時代洪流中，成為推動歷史轉折的重要人物


高杉不遠處就是伊藤博文的舊宅，這位日本第一任內閣總理大臣，同樣出身於萩，參與制定大日本帝國憲法，奠定近代國家制度的重要基礎，短短一條街道上誕生了兩位改變日本歷史的重要人物


售票口旁有隻非常親人的貓，彷彿早已習慣這座老宅的寂靜，看著牠窩在門口放鬆休息，畫面變的很舒服，歷史、老宅與貓，自然並存在著沒有半點違和感


騎著單車穿過城下町，大約十幾分鐘後來到松陰神社，這裡祭祀的是幕末思想家吉田松陰


松陰神社內有間較不起眼的松下村塾，幕末正面臨黑船來航與開國壓力，幕府體制逐漸動搖，吉田松陰在自家開設私塾，向學生傳達尊王、改革與強國的思想，鼓勵年輕人為國家未來而行動


小小的私塾教室，培育出改變日本歷史的一群人，他們積極推行改革與倒幕運動，最終迎來明治維新，如今站在這裡很難想像這段歷史是從這間小屋開始


這幾天日本常溫為零下四度，不知道是天氣太冷還是城市人口稀少，商店街裡零零散散的人潮，已是這裡最熱鬧的景像


東光寺位於半深山上，整體建築帶有中國禪宗風格，黃色土牆與厚重的木造山門因年久失修顯得有些斑駁，整體看起來像是半被時間遺忘的地方，據說連當地人也不太常來


廟的後方有條道路，路上充斥著一排排地藏菩薩小石像，每尊都披著帶有歲月痕跡的白色圍巾


在日本文化裡，石燈籠代表著淨化萬物的神聖之火，因此當它們成排出現在寺院或墓所時，象徵驅散黑暗與不潔，使空間保持神聖與純淨


走進深處是通往墓所的參道，兩側排列著數百座石燈籠氣氛十分莊嚴，這裡也是多位長州藩毛利家藩主的墓所，四周環境壓迫很沉重，總覺得整個空間的氣場很強，感覺自己在這裡無法久待

▌博多

晚上的博多天神區，有種久違的熱鬧感，每次旅行我很喜歡拍當地的計程車


陣雨忽然落下，路面的燈光被雨水拉成朦朧的光影，紅綠燈招牌與車燈全都映在濕潤的柏油路上


街道兩旁屋台林立，人們不是在吃東西就是在逛街，或是坐在屋台邊慢慢喝杯生啤，不過別以為是路邊攤屋台，消費上會比較便宜，價格還是偏貴許多


串燒幾乎是博多不能錯過的美食之一，這裡的屋台與居酒屋文化相當盛行，串燒更是具代表性的庶民料理


名店八兵衛燒肉價格比台灣親民許多，A5和牛肉質鮮嫩咬下去還帶著自然的甜味，吃過一次就忘懷不了

▌佐賀

難得旅行的最後幾天，天空終於露出陽光，佐賀常被國人票選為「日本最無聊的地方」，實際到這裡多少會有這種感覺，市區非常冷清熱鬧景點也不多。不過所謂的無聊，或許只是因為這裡沒有太多刻意包裝的觀光元素，留下來的都是城市最真實的樣貌


佐賀縣被視為日本瓷器文化的發源地，因此在街道、店鋪甚至公共空間裡，都能看到有田燒瓷器的蹤跡


這裡交通系統不發達也沒有地鐵，不管要去那幾乎都離不開公車，且假日班次非常少，稍微錯過一班就得等很久


佐賀車站前矗立著「佐賀七賢人」雕像，紀念對日本近代發展有重要影響的人物，包括政治家大隈重信、推動佐賀藩近代化的鍋島直正，以及佐賀藩的重要人物鍋島茂義


公園裡顯得有些冷清，安靜很有味道，隨著年齡增長熱鬧的城市逐漸對我失去吸引力，反而很喜歡可以慢慢散步的地方，我很喜歡佐賀的日常寧靜



因為交通不太方便，因此後面幾天我們選擇開車作為主要移動方式

▌武雄

佐賀西部的武雄，是個人口不到五萬人的小小城市，規模不大卻因溫泉、圖書館與神社聞名，武雄市圖書館被譽為日本最美圖書館之一，是許多人必定會造訪的地方


圖書館整棟共有兩層樓，該區域為了維持閱讀品質，並不開放隨意拍攝，能拍的點只有二樓與一樓入口處旁


這裡結合了蔦屋書店與星巴克，是全日本首座公營與民營合作的圖書館，武雄市透過合作重新包裝並定位這座圖書館


二樓主要是圖書館的閱覽區，空間很舒服，放眼望去有學生埋頭看書，有年輕人對著電腦工作，還有很多情侶坐在旁休息


武雄神社和武雄圖書館距離不遠，徒步很快就能到達，適合排在同段行程裡


武雄神社境內也設有多座小神社，例如塩竈神社與城山稻荷神社，參拜時可以一併走訪


神社深處藏著一棵樹齡約三千年的大楠樹，高約30公尺，據說是《龍貓》神木形象的靈感來源之一，因為樹齡古老需要細心保護，參拜者只能隔著柵欄遠遠欣賞它的樣子


御船山樂園酒店創建於 1966 年，是日本天皇都曾下榻過的知名老飯店，入口處開始就能感受到視覺設計與周圍自然環境融合得很好


內部設置了 teamLab 的常設展，一整年都能看到結合光影與科技的媒體藝術展覽展，透過燈光與自然景觀的結合，整個空間呈現出很特別的視覺效果，讓人彷彿走進不太真實的世界


整個空間瀰漫著獨特的光影氛圍，還設計了許多可以互動的燈光裝置直接參與其中，更有為數不少的藝術創作品


日本有許多溫泉鄉，而武雄溫泉可說是其中歷史最悠久的溫泉之一，早在 1300 多年前的《肥前國風土記》中就已有記載。武雄溫泉泉質屬弱鹼性，泡起來溫潤柔和，歷史上宮本武藏、伊達政宗都曾造訪，就連豐臣秀吉也曾率兵來此泡湯，並留下相關紀錄


隨著時代變遷與建築老舊，新館整修後改為博物館，裡頭保留了當年的泡湯池與相關歷史資料


中央的圖騰則是最早的招牌設計草圖，據說當時原本是朝三溫暖式的概念去發想


二樓個窗景正好可以看到對面的樓門全貌，是拍照取景最好的位置之一

往外看去就是整個溫泉樓腹地範圍，景點本身不大慢慢逛其實頗舒服，龍宮城般的朱紅色樓門，由辰野金吾設計於 1915 年落成，也是日本國家重要文化財


日本三大稻荷神社之一的祐德稻荷神社，建築形式和京都清水寺有些相似，都是依著山勢架高而建，從遠處看特別有氣勢，後山還有注目的千鳥居，整體環境讓人很容易聯想到京都清水寺加伏見稻荷大社，像是帶點翻版般的感覺


祐德稻荷神社已有三百多年歷史，不過對比伏見稻荷大社的高知名度，祐德稻荷神社反而顯得低調許多，真正知道的人其實不多


千鳥居雖沒伏見稻荷大社那麼壯觀，但也因為不用在人群中找角度，反而更適合慢慢拍，我刻意把鏡頭歪斜，讓灑落的光線和鳥居的線條互相呼應，增加整個空間張力


由於前往御本殿需要爬不少階梯，對長輩來說負擔比較大，因此神社在右手邊設有一座收費電梯，方便行動不便或不想走太多階梯的人使用



境內的神樂殿，是神社舉辦儀式與傳統藝能表演的場地，透過舞樂與祭典活動傳達對神明的敬意，每年到了祭典會聚集不少參拜者與遊客


相傳只要摸一摸這尊なで馬，並觸碰與自己身體相同的部位，就能祈求身體健康與平安，祈求身體健康或消災


開了好幾個小時的車，終於來到太良町的海邊，為了吃頓竹崎海産碳烤，超新鮮且價格親切，美味程度堪比天堂，每口的鮮甜度都像在日本的道路上開車同樣舒服


很多人吃完竹崎海產後，會順路來附近的大魚神社走走。神社前方最醒目的，就是排列在有明海中的三座紅色鳥居。由於潮汐落差很大，漲潮時海水幾乎會淹到鳥居上半部，退潮時則能慢慢走到鳥居之間，也讓這裡成為很有記憶點的海邊景色

▌嬉野

嬉野溫泉歷史約有 1300 年，據說在奈良時代就已被發現並開始利用，因為水質滑順，泡完後皮膚會有柔滑的感覺，因此被稱為美肌之湯。到了江戶時代，這裡也成為往來長崎街道的重要溫泉驛站


街上的「豐玉姬神社」當地知名的美肌祈願地。神社主祭的豐玉姬，是日本神話中的海神之女，象徵富貴與繁榮，也因擁有美麗白皙的形象，被奉為美肌女神


神社裡白鯰魚被看作是女神的使者，所以從繪馬、擺設到裝飾細節，都能發現牠的身影


神社特別邀請繪師創作出多幅美麗女性的插畫，讓參拜空間柔和與藝術感增加不少


只是想單純簡單泡湯，街上也有許多像是公眾浴場、足湯、足部蒸氣浴、手湯等設施，走到哪裡都能體驗嬉野溫泉著名的美肌之湯


嬉野溫泉雖是知名的溫泉聖地，我們在溫泉街散步卻發現整條街上幾乎沒有人，幾有幾位退休後的長者來這裡泡湯散步，氣氛清幽到可放鬆地待上一整天


日本小學生給人的感覺很有秩序，安全觀念也相當好，會主動禮讓行人，騎車時也大多會把安全帽戴好


回程去機場只能搭公車，一天大約只有兩班，錯過班次就很可能趕不上飛機


九天的山陽大縱走正式結束，用上山下海來形容這次旅行不為過，回程佐賀機場雖小卻乾淨精緻，也替這趟旅程留下舒服的收尾。這一路我用 Nikon 單眼記錄下沿途的風景片刻，等回頭整理照片時，也像重新走過一趟這段旅程，我想攝影的本質就是記錄當下所有美好

雖然安排的多半是冷門的景點，但實際走訪後並沒有感到失望，反而更喜歡那種少了人潮、可以慢慢感受地方氣息的旅行方式，比較可惜的是這趟天氣始終不太配合，陰天的日子居多，少了幾分陽光下的明亮感，但也替旅程留下了另種安靜而沉穩的色調。

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