1.目前拿D7200 +SIGMA 17-50 ,最近在測試,如果不要去調整對焦點,用對焦平移,好像用單點對焦比較好用
,用A模式也可用,如果C模式我在平移它對焦點又會跑去對其他地方,這樣算正常吧! 感覺對焦平移很好用 大家在構圖也會這樣用嗎? 還是建議直接調整對焦點呢?
2.還有目前在如果在室內不開閃燈,單純手持拍攝,目前用P模式成功率比較高,比較不會因為快門低霧掉,或亮度不足,ISO值也比較低,還是有建議其他模式的嗎?
3.接外閃燈的話,我是用永諾568,我是把ISO調到AUTO,但上限是1000,因為怕調固定 ISO,就要一直去調整,怕失敗率比較高,之前還不熟悉我把ISO上限調5000,後來拍出來放大看真的不太OK,現在如果照片太暗,我就直接調整閃燈出力值,還是更好的方法呢
感謝
haven6000 wrote:
1.目前拿D7200(恕刪)
1、你要是使用單點平移構圖，當然是使用AF-S最好，因為在AF-C之下，你半按快門到全按之間就會重新對焦(也就是你最新的對焦點框住的地方。)。單點AF-C的意思，就是在你半按快門時並不是『鎖焦』，而是隨著你對焦點的『內容有變化』而不斷的『持續對焦』狀態，所以你一移開相機，他馬上就會重新對焦的了。
不過，你要是想更快速更平均的成功率，你可以試用AF-C+9點輔助對焦(針對你的D7200)，這樣就可以一邊構圖一邊拍攝。
其實一般而言，如果你嚴格按照『黃金分割』作為構圖原則的話，一般都是固定的在左或右邊第三行偏上的『十字對焦點』上邊，所以準確度是有保証的。
再說，在改換對焦點(只要不是距離太遠的話)泥坑要比其他品牌更方便——當你開啟『對焦點巡環』功能時，就算是極左或極右的對焦點切換也是非常快速的。
今天的對焦性能比當年好太多，針對當年對焦點太少和準確度不高的問題的『對焦後平移拍攝』，其實成功率會更高不少的。
最後其實只是你習慣問題。(我跟拍多年的經驗，近十多年從來不會使用『對焦後平移構圖』的技巧了。)
2、針對D7200的功能技朮特點而言，如果你想更好的控制相片效果，建議你使用M模式 + Auto-ISO的組合，這樣就能基本排除『曝光不穩』或者經常欠曝(或過曝)的問題，由於ISO交由機身控制，你就能夠把全部精力放在快門速度和光圈值的控制，而又不會出現曝光問題。
快門速度的控制，能有效的改善你說的『霧化』(其實是糊了)的問題。
光圈大小的控制，可以有效控制『景深』，從而可以在『全部主体清楚細節』和『特寫和柔和背景分離』的相片效果之間做出更有效快速的選擇。
3、針對你的閃燈應用設定，首先，你全部是錯誤的示範。
本來全自動之下，閃燈應用的效果就會很『飄』，未必每一張相片都能有較好的效果(這涉及到很多時候測光的錯判，那怕是原廠全自動也時不時有這個問題；更何況你使用第三方外閃，可能誤判的機率會更高一些。)。
其次，個人是極力反對在閃燈應用之下使用Auto-ISO，這讓整件事由原來的『稍為不穩』變成『極度不穩』(因為你又人為的增加了一個『變數』)。
首先，在TTL模式應用之下，但人建議你使用M模式，即手動調整快門和光圈，然後恆常的把外閃的輸出調定為-0.7級~-1.7級之間(你得要在現場先調兩張試拍再調整火力輸出級數。)。
其次，其實個人更加建議你使用全M模式(拍攝曝光參數調整和外閃均設定為『手動』模式)，在這樣的操作下，你的外閃應用作品才會有最穩定的品質——可以穩定到高達90%以上的成功率(即是隨便拿出來也不會丟假又讓人嫌的那種品質。)。
從新手的角度來思考，我覺得你可以先試第一個選項做練習(估計你也不是高產量而是隨緣的作品居多，不同於專業攝影，一天下來就是2000張閃燈作品起跳的標準。)。
這個組合已經足夠你去賣場展覽拍SG的了——別說我只是紙上談兵，我這個M模式 + TTL的組合還真拍過不少車展的作品。
至於全M模式，至少在情緒上我覺得你會有抗距，所以那就等你熟習了以後再說了。。
PS。個人十多年的跟拍經驗，閃燈應用是唯一標準，客人照片就不便公開說明了，但隨拍些SG模特練習照，還是可以証明我上面的說法的。
PS2。雖然是十年以前的作品，但是對焦系統也是Muti cam3500，跟D7200的Muti cam 3500DX還是有血源關系的，對焦操作上的習慣還是有連貫性的。
既是泥坑頂級對焦系統的延續，也就改一下對焦習慣，別浪費好系統哦。
隨便找兩張十年以前拍攝的M模式 + TTL 拍攝的室內SG和室外模特圖，讓你看看這個組合的效果。
圖一是D300s + Sigma70-200/2.8 DG OS，對焦模式是AF-C + 9點輔助對焦，邊構圖邊拍攝，眼不離OVF。外閃TTL模式，-1.3級EV火力輸出。
圖二是D700 + Sigma 85/1.4 DG EX，對焦模式是AF-C + 9點輔助對焦，邊構圖邊拍攝，眼不離OVF。外閃TTL模式，-0.7級EV火力輸出。
haven6000 wrote:
感謝你！我接外閃相機(恕刪)
ISO其實是固定就好。。
一般而言，室內客廳(及餐館)照明有7EV，那ISO設定成800即可(必要時才用ISO1600)。
稍為明亮的展場一般都有10EV亮度(及陰天和日落的背光)，一般視乎空間，ISO設定成200~400即可。
日間猛太陽下的補光，一般ISO100即可。
假如光圈是在最大全開狀態又較大光圈時(例如f/2.8)，則快門速度可從1/25~1/320秒不等(需要同時設定為『慢速同步』和『高速同步FP』+後簾同步閃光模式)，如果是大太陽下的補光，又需要壓光才需要收縮光圈。
這些組合，你在現場多練幾次，然後記下，以後你一到差不多的場景時，基本上就知道怎樣設定了，不用怕，工多自然藝熟。
haven6000 wrote:
哈哈 他是有跟我講缺(恕刪)
怎會呢？
光圈不止是只有畫質，還有其他用途的呢。。
是不是縮光圈拍攝，除了畫質，還有對閃光燈輸出的畫面效果有影響的。
正常情況下，配合閃燈應用，除非是在日間室外，否則我大多是使用較大光圈(什至因鏡頭設計限制而全開光圈拍攝)，因為這會嚴重影響到『閃燈的火力輸出和光效』，閃燈的『燈光指數』GN值，公式就是光圈值X閃光有效距離，即是說，光圈越大，同樣GN值的閃光影響的距離(和範圍)就越大，或者同樣距離下，可以使用更細小的GN值(即省電，同時也意味著提高了回電速度和連拍閃光的次數！)，又或者GN值不變、距離不變下，使用更大光圈來降低ISO值，讓畫質更優。
所以，在閃燈應用下，我有啥理由不盡量使用更大光圈？
我真的很好奇誰人會說出『使用大光圈會讓畫面變形』這種新奇說法。
PS。想把閃燈用得好，就是不正式上課，網遊補課還是必須的。
那怕我沒收藏的給你補課，也不是三言兩語說得你明白的(真的從頭說起，我可以去找出版商了。)。
圖一，Sigma 35/1.4 ART 配外閃室內拍攝，光圈f/2.8(這圖其實我可以用更大光圈來增強閃燈效果的，但因為是合拍照才必須要小限度的縮一下光圈。)。
圖二，Nikon 85/1.8G室內拍攝，沒有使用閃燈，光圈f/2.0，我想問，變形在那裡？
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