前言

自上次（2019.11.27）拍攝M78 、M33 鎩羽而歸後，本決定 12/26 新月時再上山。但聽到民宿老闆說山上這一陣子天氣很好，白天晴空萬里，晚上滿天星星，甚至看到許多流星。心癢難耐，加上查了中央氣象局的預報資料也真的不錯，雖不是農曆的月初、月末，但月亮要晚上十一點多才升起，決定 12/18 再度上山。

行前訂下滿滿的拍攝 A、 B 方案：

（區間的設定是以不過子午線，避免赤道儀翻轉中斷拍攝。）

• NGC1499 （加州星雲） pm 06:00 ~~~ am 00 : 00 間可拍（ 要 Calibration）；定位 HIP 18769

• 或 M 33 、 pm 6:00 ~~~ pm 8 : 00 間可拍( 要 Calibration)

• M 74 pm 8:00 ~~~ pm 00 : 00 間可拍( 要重新 Calibration)

• NGC1499 （加州星雲） am 00:00 ~~~ am 02 : 00 間可拍（ 要重新 Calibration）；定位 HIP 18769

• M35 （疏散星團） am 00:20 ~~~ am 02 : 00 間可拍（ 要重新 Calibration）

• 或 M 78 am 00:00 ~~~ am 03 : 00 間可拍

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下午三點半抵達民宿，萬里無雲的晴空，可老天爺不是很賞臉，太陽下山後雲就開始多了起來，只有晚上近十點時雲才散掉，大概給我差不多一小時的時間可以拍攝，加上人為疏失（失焦，焦點只差一點點，可天文攝影是「差之毫釐，失之千里」，還不曉得這段期間拍攝的影像是否可以疊圖成功（對焦點的準確很挑剔）），錯失這段時機，接下來天空又是佈滿雲，所以讓我拍了四十幾張曝光五分鐘的暗場影像（註），到接近凌晨一點，眼看沒什麼希望了，只好收了器材，花了約半小時收完，抬頭看看天空，雲以乎又開始散掉，星星又冒出來了。器材已收，若要再重新開始，前置作業也要花不少時間，而且搞不好前置做好後，屆時雲又起來，感覺老天爺是在戲弄我，不上當，回民宿睡覺去。

註：

關於拍攝暗場影像，拍攝時需要蓋上鏡頭蓋子，這是用在後製疊圖時除噪用。由於相機感測器的噪訊對溫度很敏感，因此在拍攝暗場時，由於使用的是 Nikon 相機，機身沒有溫度偵測，只能靠手機查當時、當地的氣溫另外記錄下來，以後的拍攝條件若溫度差不多時也可以用上，讓珍貴的晚上好天氣時機用來拍攝目標星雲、星團。

如果使用的是 Canon 的高階機身，內有溫度偵測，就不用這麼麻煩了（這就是為何天文攝影Canon 機身的使用者人口眾多），但使用 Nikon 相機也不是不能做到，若使用的是 BackyardNikon 拍攝軟體時，根據手冊，它支援兩種溫度偵測 USB Stick：

• Blue Astro Stickstation
  
• TEM PerHUM
  

不過自己使用的控制筆電：Lenovo IdeaPad 120S 11吋 USB Port 不夠，無法再接了（雖說可以 USB HUB 增加，但是否會影響訊號的傳輸也得測試，況且上述的 USB Stick 也不好買）。加上自己對拍攝的要求不是真正專業級的標準，目前的方式就撐著用了。當然更不可能為此還特別去買個Canon 的高階機身（曾經擁有過 550D）。

忙碌的下午 + 整晚流程：

這次會寫得較詳盡（當然也就比較囉嗦），也算是給自己一個警惕！

魔鬼藏在細節裡！

下午四點開始架設及平衡：

拍攝時各種連接線及除霧帶都要裝上，才能做平衡。因為事先在家裡已做過並作好記號，平衡時只要微調一下，半小時就能完成。

在安放赤道儀到腳架前，會開啟iphone 上的 Polar Scope Align Pro ，將手機放在腳架上的盤面上調整腳架的水平並讓腳架上 N 標記大致指向北方（手機受到的干擾太多，即使以" 8 "字形晃動以校正手機，只要放到腳架上還是會受到腳架的影響，產生不小的誤差，水平調整就很 OK），然後才放上赤道儀。

給自己的筆記：平衡時需要用水平儀，本來有一個放在相機上的熱靴水平儀，取用方便，這次要時才發覺不見了，只好憑感覺，好在事前做了記號，結果還行。回憶一下，可能前一陣子拍月出與遠處大樓合照時掉在頂樓，現在想起去找已找不到了，可能大樓的清潔媽媽清掉了。所以，記得再買一個！雖然不曉得是買什麼東東送的，小東西，沒有還真有點小麻煩。

極軸校正

太陽下山後雲多了起來，晚上近九點多時北極星附近的雲散掉，可以看到北極星，趕緊使用電子極軸鏡校正極軸，如下圖，這次校正地很精準（電子極軸鏡雖然有點小貴，但極建議稍為入門後購買，若使用漂移法實在太浪費時間，花個三～五分鐘搞定，可以讓珍貴的晚上時間用來拍攝）。更高階的赤道儀甚至可以用電腦操作，這意謂著只要在低溫下把平衡做好，剩下的步驟就可以到室內利用遙控來完成。不過，除了現實的經濟問題，這些操作在現場以手動方式完成才有實感，不時還可以仰望星空，遙想公瑾當年.......說笑了。這就像是使用傳統底片相機，一切手動。

給自己的筆記：在調整赤道儀方位角時其實一直有卡卡的感覺，這次特別嚴重，雖然還是順利調好，回家後記起，再次組裝慢慢調整，才算抓到調整的「眉角」。

1. 方位角調整螺絲要雙手同方向微調才不會有卡卡的感覺，如藍色箭頭所示。
2. 附件盤上旋轉鈕的鬆緊可以控制方位角調整時的大小：鬆時的作用可以讓北極星快速進入電子極軸鏡視野內；方位角精調時則旋緊些才能細細地調整。
3. 調好後再將所有螺絲旋緊。

赤道儀三星校正：

再一次成功完成「三星校正」， 沒有使用傳統的高倍照明十字目鏡，仍是以 AstroTortilla 來將校正星導入視野中心，完成「三星校正」後對之後的 M74 定位是有幫助的，可以提高赤道儀 GOTO 精度，因此以 AstroTortilla 定位 M74 就快得多，但事後評估，既然以 AstroTortilla 來定位，一星校正就夠了，再多兩顆星的校正其實是多浪費時間的。

需要使用赤道儀的手柄操作（更高階的也可以用電腦操作）

第一星校正：

• 手柄顯示的是天狼星（Sirius）並 GOTO 過去
• 由於赤道儀的零位調得不是很精準，因此以 AstroTortilla 驅動 BackyardNikon 拍攝一張未定位前的影像（ ISO 3200 曝光 15秒）

（未截圖，借用一張以前的）

註：底下的影像皆上傳至Astrometry.net 網站 Tag 上名稱。

天狼星（Sirius）定位：

天狼星（Sirius）未校正前（根本不在相機視野內）

天狼星（Sirius）已校正至視野中央

影像中央的 Dec，RA 數據

未校正前影像中央的 Dec，RA 數據

校正後影像中央的 Dec，RA 數據

然後依此在 BackyardNikon 裡以 FWHM 調焦（未截圖，借用以前的，剛好也是天狼星）

要將數值微調到穩定的最小值，上面的圖是在市區大樓的頂樓調焦情形，實際在山上時，這個數值很低，記得大概是調到約 2.4 左右。（事後得到的影像有點失焦，失焦的原因有可能是對焦時的大氣視寧度不穩，也可能是不能以夜空中最亮的恆星—天狼星當作調焦的目標，重要的是自己的疏失，沒有先試拍一張檢視是否無誤後才開始多張的拍攝流程。）

調好焦，按下手柄上的 Enter 鍵進入第二星的校正，顯示的是五車二 Capella

第二星校正：

手柄 GOTO 到 五車二 Capella
由於赤道儀已經過一星校正，所以 五車二 Capella 就能出現在相機視野內

五車二 Capella 定位：

五車二 Capella未校正前

五車二 Capella已校正至視野中央

影像中央的 Dec，RA 數據

未校正前影像中央的 Dec，RA 數據

校正後影像中央的 Dec，RA 數據

按下手柄上的 Enter 鍵進入第三星的校正，顯示的是天船三Mirfak

第三星校正：

手柄 GOTO 到 天船三Mirfak
由於赤道儀已經過二星校正，所以 天船三Mirfak 幾乎在相機視野中心

天船三Mirfak 定位：

天船三Mirfak未校正前

天船三Mirfak已校正至視野中央

影像中央的 Dec，RA 數據

未校正前影像中央的 Dec，RA 數據

校正後影像中央的 Dec，RA 數據

三星校正完畢，時間已來到晚上十點多，本來預定 M74 可以從晚上八點拍到凌晨，現在只剩不到兩個小時，趕緊以 AstroTortilla 定位 M74 。已三星校正，沒花多少時間便把 M74 定位到視野中央。想說 M74 可拍的時間剩下不多，每次必做的試拍一張動作就略過，就這麼陰錯陽差，導致這次幾乎沒有成果。底下再附上後來重新對焦的影像（單張影像簡單後製，1:1 的截圖）做個星點是否準焦的比較（要看大圖才清楚）：

失焦

準焦

這個經驗不禁讓我又起心動念想買支好點的三片式 APO 折射式望遠鏡，要有一個雙速的3英寸有齒調焦器，不然加上平場鏡及相機後有可能跑焦，或許還可以再加個自動對焦器，這樣就連對焦都可以遠程遙控，這也是一筆不小的費用。但自己目前使用 Nikon D610 + Sigma 150-600mm 這樣的裝備倒是不必擔心跑焦的問題（對焦環在鏡頭上，只是它是個細細的環，微調時要有點耐心），加上台灣的天氣，就繼續湊合著用了。

M74 定位之後就可以開啟 PHD2

• 先做 Calibration

（圖檔太多，誤刪，只好找一張以前的）

• Assistant Guide ：至少要兩分鐘的時間才能讓程式找出最佳參數

• Guiding 熱身十分鐘（讓導星平穩）：這段期間，設定 Backyard Nikon 拍攝計畫：單張曝光 5 分鐘 ISO 640 ： M74 20張，然後練習超焦距&閃光燈後簾同步的拍攝（器材與星空合照）。

（ 未截圖，找一張以前的）

本來還想架設攝星儀 + SONY A7R2 + Batis 135mm F2.8 拍攝獵戶座，也帶了魚骨板用來對焦，想說與之前市區拍攝的影像做個比較，但被天氣打亂整個流程，只好略過。

十分鐘後啟動 Backyard Nikon 的 M74 拍攝計畫

然後開始拍攝縮時星空，拍到沒電為止（A7R2 縮時 app 設定 ISO 3200 曝光 15 秒 間隔 20 秒）。

這樣就可以返回民宿，在室內遙控及監看拍攝，同時與老闆聊聊天。等到拍完七張 M74後，以 1:1 顯示才發覺似乎有點失焦，考慮了一下決定中斷拍攝，所以第八張只曝光 193 秒。回到現場重新對焦，為了省掉重新 Calibration ，就找了附近天區的亮星—參宿七來調焦。

重點：未來對焦的選擇，要選在拍攝目標附近的亮星。

（事先以 Stellarium 查好拍攝目標附近的亮星，例如這次的拍攝的 M74，附近可以對焦的亮星就是參宿七；然後在一星校正先以校正星粗對焦，再 GOTO 到目標附近的亮星精細調焦，這樣才能萬無一失，當然，定位拍攝目標後一定要先試拍一張。）

以 Stellarium Scope + Stellarium 指揮赤道儀將主鏡 GOTO 到參宿七 Rigel ，並以 AstroTortilla 定位，然後如前述使用BackyardNikon 以 FWHM 精準調焦

參宿七 Rigel

影像中央的 Dec，RA 數據

調好焦，再重新定位 M 74， 這次就準焦了。

重新對焦後 M74 定位成功

影像中央的 Dec，RA 數據


底下的縮時影片，剛好紀綠了拍攝流程，中間可以看到我去重新對焦、定位，戴著紅色頭燈入鏡的片段：


同樣地，PHD 2 可以略過 Calibration ，但 Assistant Guide 還是做一下比較保險，Guiding 的熱身就是走回民宿室內的時間即可，進入室內，再度使用 VNC 遙控現場的 Lenovo IdeaPad 筆電，啟動 Backyard Nikon 的 M74 拍攝計畫，順利拍了一張，第二張拍完一片白，出去室外一看，又是天空佈滿雲，時間已來到凌晨 12點半，只好回到現場把鏡頭蓋子蓋上拍暗場，再拍了六張（半小時），凌晨一點，雲沒有散的跡象，最後不得不再回到現場收了器材。

收完器材，雲似乎有散的樣子，時間已來到凌晨一點半，不想再被老天戲弄，回房睡覺了。

最終成果是七張半有點失焦及一張準焦的 M74， 還有天空佈滿雲期間拍攝的四十幾張暗場影像。

DSS疊圖

因為失焦 Star Detection threshold 只能設成較低的 7%


Register 後可以看到準焦後的那張分數高出失焦影像許多


以如下的設定疊圖：

疊出來的影像似乎不優，暫時還沒心情後製，過段時間再來試試。

想想前輩們的篳路藍縷，整晚在寒風中透過高倍目鏡，以凍僵的雙手微調赤經，赤緯導星，拍完後還要進暗房對銀鹽底片增感、加光、減光的過程（這些是身邊的一位天文專家他的經歷），拜科技的進步讓我們可以直接跳過，已經很幸福了......也就釋懷了，趁著假日，將不是很優的最終影像花點時間後製。

後製

花了一個下午的時間，已䀆力了，最多只能這樣了。鏡頭焦距 600mm 還是不夠長，所以 M74 小小的。

以 1：1 放大的螢幕截圖：


原圖：（單張曝光 5 分鐘@600mm F6.3 ISO 640，8張半疊圖，得到相當於總曝光時間 43 分 ）


想到可藉由 Stellarium 來模擬，設定相同的相機及鏡頭（紅框範圍）、影像拍攝的時間地點，如下圖，上圖則是取下紅框並旋轉，方便與原圖做個比對，可以發現拍攝的 M74 比較小，細節則少了許多。

借用這篇文章的內容及圖片：

梅西耶74 這個星系團（也被稱為：NGC-628星系)，早在1780年的時候，首次被法國天文學家“皮埃爾·梅襄”發現，當時他正在尋找可能出現的彗星，當“皮埃爾·梅襄”發現了這個星系團之後，第一時間就是告訴了他的好朋友“梅西耶”，而“梅西耶”將它作為74號深空天體放入了“梅西耶天體表”中，在梅西耶天體表的所有天體中，梅西耶74的表面亮度最暗，因為在當時有限的因素下是很難觀測這顆與地球的距離為3200萬光年外的星系團，因此它又有個“幻影星系”的綽號。

位於雙魚座，通過圖片我們看到螺旋狀星系中龐大的漩渦，穿過宇宙的弧線把氫氣中發光的粉色區域作為它的裝飾物，它被數百萬新形成的星體暗淡的藍色光所照亮，這是一個紅色發熱的星系，它是我們至今為止看到的最棒的最美的星系之一。

哈伯太空望遠鏡拍攝到的圖片展示了這個令人震驚的星系旋臂上有著無數億顆星星的光輝，旋臂周圍的陰影是它精緻的捲邊。它擁有無數和星星精緻的昏暗光路，在銀河中，它稱得上擁有寧靜的美麗又極為壯觀的稱號。

我的後製流程：

以前嚐試過許多方法，最後簡化成目前使用的步驟（應該說是偷懶吧），完成的影像只是自己還能接受罷了，主觀因素很高，值得批判的地方還很多，還請各方高手不吝指教。

DSS 疊出來的原圖長這樣（螢幕截圖）


使用 Affinity Photo 在 32Bits 下編修以撈出最多的細節（Photoshop 在 32Bits 下時只能使用 Level ，Curves 調整需轉換成 16 Bits。在32Bits 下編修可以得到較多的細節，但不同軟體的演算不同，也沒比較過，只是想當然耳認為是這樣。）

• 要先以 View/Studio 打開 Info

如圖，滑鼠左鍵點選箭頭所指圖示並拖曳到影像中最亮（星點）及最暗（背景），在調整時避免星點爆掉（要低於 255,255,255），且讓背景維持在 20～40 間。

• 以 Level 編修時可以 Command+Option 及 “+”或“-”來放大縮小螢幕以利將 Black Level 移到正確的位置。（我是在 Mac 下編修，不曉得 Windows 下是否可以放大縮小螢幕）

• 然後以Curves 調整，使用預製的 Enhance Star Preset（註） 以搾出最多的細節。

（註）這個方法請參考中研院王為豪博士所寫的「星野攝影第二版」，只是在Affinity Photo 只能靠目視調整曲線，而 PhotoShop 可以輸入精確的數值。

• 重覆上述兩個步驟直到星點的 RGB 接近但小於（255,255,255）。通常可以做到四次Curves 調整（PS 16 Bits下大概最多只能三次）
• 因為是使用天文改機的相機，影像會偏紅，再以 Curves 的 RGB 分別調整，使 Histogram 裡的 RGB 儘量重疊，這樣色彩就正常了（純脆個人主觀）。

• 增加一個 Hue/Saturation 調整圖層，增加飽和度，使用 Mask，只增加星雲、星系的部分，其他不要。
• 除噪
• 增加銳度（不見得需要）
• 最後再以 Curves 調整，增加反差，把星雲、星系強調出來，背景再變暗一些。

註：若想了解更多，可以參閱我之前發表的文章：

1. 2018 我的天文年回顧
2. 2019 開年給有興趣天文攝影的一些建議
3. 銀河縮時、M51渦狀星系、M8「礁湖星雲」和M20「三裂星雲」