我就來您的樓拜訪了!
我年已半百，我業餘玩攝影，
雖拍的不夠好，但是要分享交流都會很直白。
其實樓上很多攝友的回覆分享都還蠻正面與正確的,
我從您的回文知道您目前有
AF-S 70-300 VR
AF-S 24-120mm f/4G
旅遊鏡縮光圈到F8後，邊緣就明顯大幅下降，
看Nikon原廠公開的MTF與一些如cameralabs就可知道一些訊息。
用旅遊鏡，構圖多一點在中心範圍，留下回家後製裁掉邊緣機會，
有些拍法是以要後製為基礎的，尤其在跟團隨拍，短時間搶，盲拍。
(這時BKT再搭配使用，是我跟團大鍋炒常用的勿缺拍法)
不知道您是否有
(1)3號腳或大廠的旅遊碳腳? 油壓或三向雲台?
(2)是否有50mm與24mm或28mm定焦鏡(D鏡就可)?(這三支定焦這幾年都有1~2萬就能買到AF-S新品的優良選擇)
(3)支援Nikon TTL GN在38以上的外閃?
我個人10多年前才開始認真學攝影時，老師建議我先放下變焦鏡，
拍人專心手持，搭閃用50定焦，多前後左右用腳移動，與動光圈，
拍景專心用24焦搭配穩定腳架，同一片景大光圈到小光圈都拍齊，
回家整理照片時，再找相對應主題，比照別人拍的好照片，會更容易找到下次自己想要的拍法。
這樣拍了半年後這對當時的我有很大的幫助。
從您分享的照片中
有幾個蠻雜亂的分享想跟您交流
(1)數位相機感光元件只能接受直線光，不像底片，能接收非直線進入機身的光，所以遮光罩與想辦法擋到一些亂的光源很重要。
(2)AF-S 70-300 VR 與 AF-S 24-120mm f/4G 拿掉保護景鏡，裝上遮光罩，在頂光亂時，真的相質會好很多，
要裝易潔UV保護，信乃達與Kenko Zeta 是我的推薦，但是除了CPL，漸層，減光鏡，我已多年沒有再裝保護鏡使用了。
(3)拍玻璃外需要的是遮掉玻璃內的光(有一片玻璃從亮處拍暗處的場景)，比如說橡皮遮光罩跟罩黑布，這個你去動物園室外拍貓熊時，就有機會看有些攝友使用那種類似的工具了。Nikon單點自動對不到焦，不是焦點不穩定或就是焦區域顏色反差太小，D750對焦系統是真的蠻強的，就算切自動區域AF對焦(說明書P124頁)，多按幾次也應該會有幾張矇中。
(以下是推測)
(4)沒有先拍出您當時視覺所見的顏色與亮度。
(5)分享的照片水平基線很多幾乎都沒有先注意到再構圖。
希望您不介意小弟我直白的說出我個人看法!
我也很希望我退休能找在國外半工作半旅拍的過下半生。
and512 wrote:意外的驚喜!!!
因為您曾在我的分享...(恕刪)
感謝and大大詳盡地指導
從加勒比海鎩羽而歸後陸續補了一些器材
(1)腳架已到位，想說出國(工作)不會隨身攜帶，在國內應該只有夜景會用到且有車子載運，因此挑了一支很穩"重"(3kg)且便宜的鋁合金+油壓三向雲台
(2)也已加了N 50 1.4D，定焦大光圈最便宜的！
24或 28 暫且按下，是否該先考慮20mm 2.8D加廣我的24-120？我大部份拍生活記錄，以景為主
(3)TTL外閃正在物色中，GN38以上的價位已與SB-5000接近，但不知D750是否能與之相容?
另外下列問題請原諒新手所知有限:
”(4)沒有先拍出您當時視覺所見的顏色與亮度。”
是指白平衡與曝光度嗎?
“(5)分享的照片水平基線很多幾乎都沒有先注意到再構圖。”
是指左右二邊高低嗎?
非常感謝大大這麼不厭其煩的解說，還請您能繼續指正
祝福您將來退休後能如願在國外半工作半旅拍的生涯。
我是隨產業外移，在國內勞保沒有顧主而退休
目前待(失)業中，等待下一個工作機會
常在彰濱看夕陽與海鳥，也常看01的鳥樓
深知那些器材與拍攝技巧離我遙遠
入手70-300VR是想記下海邊的景象
以下照片皆是D750+70-300VR手持
每每拍完，都有篩選及整理，
看了您的交流回應
我選了41張圖片，(其實越來越多，偶是瘋子
)分次慢慢一篇一篇
和您討論交流分享。
Homei's wrote:(4)沒有先拍出您當時視覺所見的顏色與亮度。”
是指白平"衡"與曝光度嗎?.(恕刪)
最基本是先決定自動測光方法，調WB，最後是曝光補償。
如果是個真正愛風景之人，
一定是用眼睛看的很開心遠比拍下來重要，
先說我認為的風景照與旅遊照，
風景照要有畫的風格，要有攝影者的意念圖像與想像色彩，在構圖上揮灑顏色。
旅遊照"至少"要能在同樣的可當觀光景點宣傳的景點，留下到此一遊的影像；
讓後來站在同樣景點上的後人到此處，覺得你的照片拍的真是跟眼前一模一樣耶!
我看過太多攝友，美景當前，
帥氣的用腳架卡位先，專心先弄設備，只留一點餘光在找要拍的角度，
相機與工具就位，
眼睛只有觀景窗，
用大腦來製造風景，
用機身設定，攝影功夫，來做出現場沒有的反差與顏色，
然後拍了好多好漂亮的照片。但...那不是現場的顏色，亮度，明暗反差。
我也曾有一陣那樣拍過，拍的很用力，
但..我後來都不愛了，
我曾有一年在蝶會做義工學習，
除平日有些學習課程，週六日都會有些活動。
那一年的春夏秋冬，每週五晚上包好設備，
週六凌晨3:00左右，騎車去台灣東北角，去
拍日出，拍完吃完早餐，
上完廁所再回去與伙伴會合做戶外課程學習或義工活動，
或無活動獨自去福山，三峽，基隆，瑞芳等區域拍昆蟲。
50次的日出，50次奇妙的的感受，
有等到大景，也有暴雨，也有只亮出淡淡白的一片陰天，
在冬天，等到好冷時，日出無大景，回頭走北宜，在去烏來路上，在上山第三個U型彎，
看過一片金光灑在龜山島上，
也曾什麼都不拍呆坐在大武崙港，(下圖是大武崙港在04:00~05:00在基金公路往下的拍攝)
呆坐到好多人來戲水才走。
那些現場的顏色，光，風，氣味，聲音只有在現場願意用身體感受的人才知道，
我已不記得，是哪一天我拍不出我眼前的感動時，我突然想起一位日本攝影前輩跟曾我說的一句話，
能留下逝去那一刻，是攝影的初衷，第一次看到相片重現在從未看過的人們眼中，是多麼的讚嘆神奇。
我那一陣算是撞牆期，
後來發覺是我沒有先感受完現場的所有，
就急著先拍出模彷照。
當感受所有現場的光與顏色，其實就是放鬆的先享受風景。
這樣久了，就知道在哪一台機身做什麼設定可以Reflex出現場的顏色與光的元素，
這其實不容易，大都我只能接近，
還有很多是我現在還拍不出來的。
我曾在萬里的海邊，拍不到我原想要的美麗日出，
卻欣賞了一次白鷺戲浪，十年前的我，
才知道原來海邊也有會有鷺鷥。
D80+70-300VR F5.6 -0.7EV 矩陣測光，WB Auto
在2008/8/31 上午 06:08:55。
今天早上，出門上班前，用D300+70-300VR手持拍窗外，每年我在此地、這時,都很喜歡收割完，立稻草束的時候。
- WB 5880K 300mm
- WB AUTO 300mm
- WB Sunny 300mm
- WB 5000K 300mm
第一張，才是真正現場的光與顏色，但是只有在現場的人感受到，才能再利用像機設定表現出來，
您之前分享的場景中，有很多的顏色與光線，我感受不到，但只覺得那一定不是現場的樣子。
也可能我想錯了。
白平衡
先將白的東西拍成白的(或灰的)~~其他東西的色彩就不會偏太多掉~簡單講就是這樣
我真心建議是拍景的第一天，不要弄一些顏色遊戲。
這麼多人想要拍藍天 不外乎是因為 碧藍海天 藍天白雲 真的好美
希望用相機留下那令自己感動的一刻
所以
(1)看到感動好景要先能拍到如臨現場的感覺
(2)白平衡+測光 一定要能接近現場的亮度跟顏色
(3)藍天清澈超美時 用偏光鏡 是浪費自然禮物的事
(4)有明暗反差 總比拍的很假好
在晴天nikon選擇色溫5620K-5880K之間都試試看
現場與螢幕反覆對照
直到調出當時視覺看到的藍天顏色，
當然只能調出接近天空顏色亮度的場景
可能非天空部份的，偏豔是沒辦法的事。
我個人拍有藍天的影像喜歡調-0.7EV，
藍色可更濃些。
(手動白平衡還可進入"選擇色溫"功能細調)
其他 我編排好了再上來和您討論。
拍風景，旅遊拍沒有腳架+遙控器或快門線，
真的是砍的一半的風景所需的清晰度，還有B快門就很難玩了。
就算是旅遊，我至少帶一支旅行碳腳+manfrotto 486rc2球型雲台(這顆球型我個人大推)
有錢，大推捷信Gitzo旅行系列，預算有限，我個人大推Benro旅行系列(在廈門買最便宜)
手持就能拍夜景，這真是只想用手機就能拍照的人思維。
用腳架才能玩更多的可能性。
Homei's wrote:(5)分享的照片水平基線很多幾乎都沒有先注意到再構圖。”“
是指左右二邊高低嗎?
D750可以決定觀景窗網格開啟或關閉
有那個格子，的線條，
對我來說，構圖時可以當做調整角度的參考，
尤其是拍風景，
我一般用觀景窗拍照時，會先用那些格線，當做想要構圖角度的基準。
下面同樣用D300+70-300VR拍的照片來說明，焦距都是300mm，WB 5880，第三張劃上格線。
- 第一張 是原來的基本水平
- 第二張 是想拍出車走斜坡的感覺
- 第三張畫上格線，可看出行車道路是右高左低
- 第四張是用軟體將路的角度來拉直水平
至於說路要有斜度還是四平八穩的水平那一張好，真的端看攝影者的想法，
我所想表達的是，在按下快門前，在構圖前，
不管是觀景窗當中或心中，應該要有個類似像觀景窗網格的虛擬線條，
然後再來找心中最想要的趣味角度。
像下一張，是同樣場景，只是時間是夏初的新稻，
是D80+200微的拍攝
這其實完全不是地平線水平，故意用阡陌的線條刻意來切割45度線的趣味畫面。
有很多攝影老師常提到長焦鏡拍景來「壓縮」景物，產生景深壓縮的特殊畫面。
其實咧....玩業餘的長焦風景，
(1)看到美景好開心
(2)看著觀景窗移相機，當望遠鏡。
(3)移著移著看著好漂亮就快門給它按下去。
光圈 ISO我真得建議，調幾個不會過曝的參數就好，
先玩原色，有空再設定出趣味冷調，暖調的影像，當記錄。
這種玩顏色的想法其實有點類似普普風。
複製常見的影像，特殊化處理成不同視覺感覺或色彩變化。
下篇我會再舉幾個中長焦拍攝的圖例，然後再分享一些手持拍攝風景的工具。
這篇最後，我剛做了一份Nikon FX用 廣角定焦、標準定焦的台灣公司貨的型號售價圖片。
我個人以CP值來講，最推24 F1.8G 與 50 F1.4G
and512 wrote:
這樣久了，就知道在哪一台機身做什麼設定可以Reflex出現場的顏色與光的元素，
這其實不容易，大都我只能接近，
還有很多是我現在還拍不出來的。
我曾在萬里的海邊，拍不到我原想要的美麗日出，
我的D750是今年年初退休才買的，在此之前一直用手機與DC記錄孩子的成長過程
包括Nikon F-501底片機拍的照片，掃瞄後歸檔也已累積了約一萬五千張的照片
2016.10.15下午17:10搭乘Air China(不是華航China Airlines)從桃園往北飛溫州，
飛機機身編號是B-6236如下:
當時手上僅有 Nikon Coolpix S-8100 以下照片皆是該機所拍
飛機機型記得是Airbus A319 中間走道二邊只各有三個座位，都是空的，我可以左右移動到二邊靠窗的座位拍照
那天正好是農曆九月十五，同時可看到東邊剛昇起的皎潔明月與即將西沉的金黃夕陽
天空淡藍，夕陽映出的彩雲襯托著如嬰兒指甲般半透明的月亮，就是拍不出那現場感，用PS也調不出
稍晚 隔著機艙窗戶捕捉到東邊的月光，
此刻西邊夕陽的餘暉還映在地平線上
我個人也很喜歡
後印象派（Post-Impressionism）
是印象派發展而來的一種油畫流派。
後印象派不只單純的表現追求光色，
更強調畫者的自我感受和主觀感情，
對色彩及形體表現性因素的更以自己想要傳達的意念來呈現。
在我個人看來，更多的想表達的元素放大了，不想特意的表達，就淡化帶過。
在藝術表現上，後印象派更加強調構成關係，
認為藝術形象要不同於於生活的物象，
用自己本的主觀感情去改造大眾觀物象，
所以構圖只是後來的元素，
一些當時的心情，看到的情感，或清或糊，想表達的顏色，想刪掉的顏色，
想用些些許許扭曲的角度，只為了想表達的強烈化，就相對想著重自己個人不同於別人的看法。
基本上來講，拍攝前，在視覺上，或許心中先要充滿了有一點點柔焦，又有一點點顆粒的油畫感，
當然也可事後處理，
就可當做類似場景下一拍攝的設定參考，
這樣拍攝>整理後製>為下次的拍攝有些想法>多看些類似好圖>下次再拍攝
這樣是我個人拍風景的方式。
就用您的圖，小弟我玩一下。
原圖，LOMO，褐色單色舊化，油畫化，
回家在電腦整理時上多玩玩，一定會對您下一次想拍的時後有所幫助。
- 原圖
- LOMO
- 單色褐舊化
- 油化畫
(題外話，想隨手輕便直拍，我個人非常推薦RICOH GR，非常傑出的APS-C DC，CP值與妥善率又高。
但如果只想拍油畫感的風景，我個人的經驗是OM+Zuiko，相對是最容易的 。)
再來，拍出不視覺所見的顏色，是對手上攝影器材不夠瞭解(我也是)，
所以只用一台相機，拍出視覺所見的顏色，應是您該先玩玩的課題，
晴天，陰天，城市燈光，室內黃光，室內白光，夕陽紅光，日出金光，
都玩玩，都能玩出視覺所看的顏色後，您一定對您手上的尼康有更多的瞭解。
這裡我再偏題插入一個偏光鏡與自動測光的課題。
如果場景本身視覺所見是能見度高美麗的藍天
先能拍到如視覺所見的原色，能先做到這一點，
再講求畫面的構成，這才想拍藍天美景初衷的本質。
看到過不少對相機自動測光不準確的的"妙"論；
其實儀器測光，
準不準真的是端看使用者有沒有用心在了解手上的工具。
我想沒人會說測光表不準吧?
先學會用過測光表，用一陣子熟悉測光表，都能利用測光表幫助拍照後，
再把使用測光表的觀念，用在相機內建的測光系統。
測光表基本上，至少有入射光，反射光，平面這三種測法，
相機內建肯定測光只能利用到反射光原理，但多了點測，矩陣，中央重點等演算法
Nikon新相機如D500 D5 D750等更多了高光偏重測光自動測光程式；
會準，是用的對，除相機故障外，不準，絕不是手上相機的問題。
以對焦主體是全偏黑或全偏白來說，
利用白增黑減的口訣來善用調整曝光補償
活用 點測、矩陣、中央加強等等，及一些相機更進一步測光的設定，
接受用新型的工具的便利，避開工具本身的缺點，利器才不會變鈍器。
處在某些有移動物，光變化快的場景中，
才能增加拍到接近腦中想拍到的影像的機率及效率。
對藍色天空測光+白平衡正確，(當然純藍無雜色自動對焦又是個問題)
單就藍天，
就能直拍出就是如視覺所見天空顏色及亮度，
再來構圖至少看的出有注意水平線，
避免大光圈跟光正面硬幹，
反覆針對這兩幾點練習，
也不過只能對拍有藍天的風景打些小基礎。
順拍逆拍，空氣有薄塵霧用些偏光鏡濾掉折光，都是應該是後來的事，
攝影途中，許多的同好在拍照時太陽頂光當頭，光源亂的地方，
遮光罩不上+保護鏡
在兩岸三地的景區中，真是佔80%以上，
Nikon相機測光系統基本上是很準的，
我十多年來個人這前後自己或幫別人買過，
Coopix系列：4300 4500 P7100 P7200 S9000 W300
無反類單：Nikon J1
入門：APS-C DSLR D70 D50 D80 D7000 D7100
中階：APS-C DSLR D200 D300 D300s D500
入門FX DSLR：D600 D750
職業級FX DSLR： D3s
以我個人的經驗，這些Nikon 機種的自動對焦都強
(除4300 4500慢了點)，測光系統都好用，準確；
但是用者一定要了解該相機不同程式及機械光學、的原理，
但白平衡真的就完全不能信任Nikon WB AUTO
這真的是我多年來最深的感悟呀!!
今天用第一代 Nikon J1+ 10-30Kit鏡 + Kenko Pro 1D 38mm CPL
(這一台Nikon J1 是廚房工作記錄機拍攝用，已過10萬張，
影片記錄拍攝超過5000分鐘，今7歲)
設定如下
曝光補償為0
光圈先決 F8
WB Sunny
Picture Control:SD
ISO 200
在颱風前的今天，2018/07/09 上午約10:00，在利澤的拍攝，太陽在上方偏右。右邊是台灣東邊。
拍六張J1，HTC U11+的照片來說明。
(註；用U11+照片來比對，是因為這支手機拍的風景顏色相當的準確，不過這支手機也只有拍照強，剩下的就真普普)
- 鏡頭資訊23.6mm折焦63.72mm沒有用CPL,這一張完全是視覺所見的場景
- 鏡頭資訊23.6mm折焦63.72mmm 用CPL 箭頭向上 視為0度
- 鏡頭資訊23.6mm折焦63.72mm 用CPL箭頭右轉90度
- 鏡頭資訊23.6mm折焦63.72mm用 CPL箭頭右轉180度
- 鏡頭資訊23.6mm折焦63.72mm 用CPL箭頭右轉225度
- 鏡頭資訊10mm折焦27mm 用CPL箭頭向上0度
- U11+ WB5880K ISO 200 其餘程式自動抓
(CPL的箭頭就是12 點 3點 6點 9點鐘方向)
(基本建議如太陽光在近上方，用CPL，如無法視覺判斷，鏡環上箭頭或標記字朝上)
最後我想表達的是：
(1)在好藍天下用CPL，四角會變暗，用CPL要看時機，
(2)如當時手上像機鏡頭如果拍出畫面邊緣不行，大不了以後制基礎來拍，回去裁掉不就結了!
(3)如果手上的鏡頭是廣角或標準變焦鏡，廣角端邊緣畫質不行，就稍微Zoom in也能避開廣角端邊緣畫質不良的問題。
CPL我個人只有三個用途，
應急減光、濾掉折光，加強倒影；
但加強倒影先天上，相機越接近水面或鏡面，鏡頭拍攝角度與反射面越接近平行果越好，
但沒有先找到角度，用CPL硬幹，效果是真有限。
鏡頭的角度有找到比單純調CPL更能表現對稱倒影
景區大鍋炒來說，我一定是就除拍人鏡，
拍景用全程是裝上CPL的。
我舉幾張九寨溝的照片來說明
當天遊客官方說當有約37500人次，
一路上不是在景區規定的車上，就是在人群中慢慢被擠著往前，
第一張的點，我至少排了30分鐘
才擠到，腳架無處展開，直接卡在欄杆上，寧爛勿缺的拍法。
以下照片兩鏡全程上CPL沒拿下來過。
那天被人潮擠著走到完全沒有任何創作心情，
純粹是旅行到此一遊的亂攝，
不過風景的確無敵美，光看就很值得，
只要乎略真的很多人….
- 熊貓海D7100+AF-S 10-24mm +CPL濾掉倒影
- 熊貓海D7100+AF-S 10-24mm +保留倒影
以下是五色海，這一景點大概也擠了半個多小時，才蹭到欄杆邊。
- 五色海D7100+AF-S 300 F4D +CPL 亂轉亂攝1
- 五色海D7100+AF-S 300 F4D +CPL 亂轉亂攝2
- 五色海D7100+AF-S 300 F4D +CPL 亂轉亂攝3
玩業餘的不用交稿，痛快的爽玩最開心！
我後面準備說一些中長焦拍攝，後製為基礎的AF-C 3D，一些拍景輔助工具的事，
還蠻雜亂的，整理好了再放上來。
Homei's wrote:
進入海生館隔著水族箱玻璃也沒用CPL(不會用)，下次吧!(恕刪)
您拍缸需要的是鏡頭橡皮罩
像下面連結的那一種
鏡頭橡皮罩
這樣拍飛機玻璃外，各國海生館缸內，國內外玻璃內的熊貓(貓熊)....
就是橡皮罩緊貼著玻璃拍，這樣絕對就不會雜光在玻璃上反射影響成像跟干擾測光，
超級好用又便宜。
以下是我思考要如何對您解釋我個人拍的中長焦影像
我手上的Nikon中長焦鏡頭有3隻定焦
Nikon AF 105 F2.8D Micro最近對焦距離0.31 米
Nikon AF 200 F4D Micro最近對焦距離0.5 米
Nikon AF-S 300 F4D 最近對焦距離1.45 米
變焦一隻
Nikon AF-S 70-300 VR 最近對焦距離1.5 米
有Macro功能的Nikon變焦鏡一支
Nikon AF 28-105mm f/3.5-4.5D IF 最近對焦距離0.22 米(50-105mm 可切Macro)
D80+Nikon AF 28-105mm f/3.5-4.5D 望遠端所拍的影像↓
我手上最喜歡的Nikon 微距鏡是 Nikon AF Micro-Nikkor 105mm f/2.8D(1990-2007)
我手上這一顆大概出廠年份是1998年，
2006年我的好友知我喜歡拍昆蟲，就將他自己的這這顆鏡頭送給我。
這顆拍餐廳菜的商照很好用，棚拍可以慢慢調。
但用來拍昆蟲，需要你懂的如何找到，並能接近昆蟲後，
在很短的時間內，你就要在那時在合理的光線下，
找到焦平面，果斷按下快門。
我很推薦喜歡拍主題大小如蝴蝶(0.5~15cm的類圓型)的攝友，
先從百微拍起。
以nikon機身來說，正副廠的90mm 105mm的微距鏡都可以。
這一顆陪我上山下海，非常的操，最少在野外5萬張以上的記錄。
2010時送回原廠，花了一點錢，
做鏡內清潔，上油，電子接點等保養，換對焦環橡皮。
以下兩張都是用D80+105Mi+SB800套折疊布柔光罩拍的，
用百微拍蟲，是可讓你享受30~75cm間，
相機與昆蟲間對話的好朋友
(1)↑三星雙尾燕蝶
(2)↑善變蜻蜓，雌 ，橙褐色型
有一次要去澎湖旅遊前，
想要弄一支輕便的旅遊長焦變焦鏡，
當時原想買的是
Nikon AF Zoom-Nikkor 70-300mm f/4-5.6G
但在下手找鏡前，翻了下西生英平的鏡頭測試報告，
看到了
Nikon AF-S 70-300mm VR f/4.5-5.6G IF-ED
是當年才剛發表不久的新鏡，
只記得去北門郵局提了錢
去對面玖華買公司貨缺貨，
就打電話去相機王，確認只有水貨，
立馬騎車去那裡就去買回來了，
當時拿到時好開心!!
遠一點拍蟲，可省下不少時間接近蟲，
可以在2米外就可以拍到還不錯的大小，有鳥剛好在旁邊也可隨拍，
當時的我覺得真是覺得又輕又好方便呀!!
AF-S 70-300mm VR我個人認為是兼顧，
輕變與反應相對快，尚可畫質，傑出的原廠旅遊中長焦變焦鏡。
工作距離1.5M~遠方，方便使用機身自動對焦，不要求高細節。
以下除台灣藍鵲有後製鳥毛鳥眼拉亮一點銳利度上昇一點，其餘機身設定好，JPEG直出。
(1)D80+70-300VR在小格頭手持拍的台灣藍鵲
(2)D80+70-300VR在小格頭手持拍的台灣藍鵲
(3)D80+70-300VR 金黃蜻蜓，雄， 未熟
(4)D80+70-300VR 孔雀青蛺蝶
(5)D7000+70-300VR 金翼白眉 武嶺
(6)D7000+70-300VR 金翼白眉 武嶺
(7)D7000+70-300VR 金翼白眉 武嶺
(8)D7000+70-300VR 泰雅晏蜓 梨山天池 AF-C 3D 以後製為想法的拍攝
(9)D7000+70-300VR 泰雅晏蜓 梨山天池 AF-C 3D 以後製為想法的拍攝
(10)D7000+70-300VR 泰雅晏蜓 梨山天池 AF-C 3D 以後製為想法的拍攝
(11)D7000+70-300VR 泰雅晏蜓 梨山天池 AF-C 3D 以後製為想法的拍攝
以後製為想法，比如說構圖鬆散一點回去可轉可裁，EV走負值
(這樣高光過曝率可降低，因為過曝面積佔比太高的話，很難後製，偏暗部就後製拉一點)
我個人，後來喜歡Nikon APS-C 機身+Nikon AF-S 300mm f/4D IF-ED，
取代200 Micro的拍攝，(D750 可改用DX裁切，一般不用交稿，放網路或洗照片就很厲害了!)
主要原因是工作距離1.45~無限遠與超音波馬達相對輕鬆容易，
跟機身的手感與配重也比200Micro好很多。
以下是一些AF-S 300 F4D的拍攝，Jpeg直出。
(1)D7000+AF-S 300 F4D 褐斑蜻蜓 雌
(2)D500+AF-S 300 F4D 雙環翠鳳蝶
(3)D7000+AF-S 300 F4D 曲院風荷
(4)D7000+AF-S 300 F4D 曲院風荷
(5)D7000+AF-S 300 F4D 曲院風荷
(6)D7000+AF-S 300 F4D 楊公堤
(7)D7000+AF-S 300 F4D 三台山的建築一角
(8)D7000+AF-S 300 F4D 三台山的建築一角
(9)D7000+AF-S 300 F4D 杭州機場
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下一篇是我想要跟您分享的最後一篇，一些自然與風景用的週邊器材。
素材都收集好了，等整理好了再放上來。
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