zero.c.l.yang wrote:
D700 + N28(恕刪)
引人入勝，好圖就要這樣。
藍天和光的處理也是上乘的。
前面提到，相機顏色的秘密其實就是HSL當中的演算法如何設定。
而我喜愛使用Lightroom的最大理由，就是其細緻而又直覺和容易的HSL設定，而Lightroom的獨立顏色，主要分為紅、橙、黃、綠、青(水綠色)、藍、紫及洋紅，沒錯，除了洋紅色以外，其他就是我們自從幼稚園就學到的『七色彩虹』的顏色。
而這八種顏色，又細分為色相(Hue)、飽和度(Saturation)和明度(Lightness)三組，故名思義，色相就代表了顏色的傾向，例如紅色，會分別有偏洋紅和橙色的兩極，如果分別向這兩極偏移的話，大家就會發現紅色原來也可以有那么大的變化的。
很多人常響往的『富士藍』，要訣正在於此！
就藍色而言，泥坑的藍色其實是有多少偏青色的，而所謂的『富士藍』卻是帶些許紫色的。
所以，大家可以看到，我在藍色的色相中，設定了偏向紫色的12格——但要注意，每個人對顏色的敏感度和偏好都不一樣，實際數值，還得要大家慢慢的試驗。
就這例子而言，我是設定了向紫色偏移12格。
同樣，我覺得紅色太過洋紅了，所以我也把紅色色相向橙色偏移15格。
而綠色，哈哈，大家有沒有發現，泥坑的綠色經常偏黃？
對的，泥坑的綠就是經常偏黃的，所以，為了防止綠色偏黃，我也把綠色色相向青色偏移13格。
其實，經過這么一調，已經去除了很多泥坑色為人疚病的地方了。
但是，這樣做還是不夠的，還得要在餘下的飽和度和明度做調整的。
就前面的楓葉藍天圖來說，我分別做了以下的調整——
飽和度：
紅色+22格
橙色+2格
黃色-20格
綠色+20格
藍色+35格(看，迷人藍色要來了。)
明度：
紅色+11格
橙色+15格
黃色-10格
綠色+31格
藍色+15格
需要說明的是，在綠色的飽和度和明度組合上，這是可以讓畫面的樹葉看來更加『翠綠』，而在本圖而言，就有著『暗部提亮』的作用，因為圖中的樹葉幾乎都處於暗部，同時也有助作為『主角』的楓葉在陽光照射下顯得更加通透引人。
另外，我曾經提過好多次，藍天的明度降低亮度，是有助『壓暗』天空的，但在本圖而言，不需要這樣做，反而提一點亮度，是有助製作出更吸引人的效果。
至於最下方的『色調分割』，在此圖上就是用來『平衡暗部和亮部的白平衡不和』的用途。
因為，只有要較大光差的存在，暗部和亮部的白平衡就會有嚴重分歧——如果天空佔畫面比例較大，則暗部比較偏紅(就像本圖)，如果暗部比較佔比大的話，天空則會過份藍(這個倒是好效果，也是Magic Hour經常拍到迷人藍天的最主要原因！)，所以，在這時候，使用『色調分割』，就可以平衡因為光差造成的『白平衡失調』，這類我使用了亮部色調45(有點橙中偏青黃)，飽和度5；暗部色調220(紫藍色系)，飽和度也是5，而平衡值則是+76(即是偏向橙黃色)，這樣就可以把暗部過紅的現像矯正過來。
而以上數值，為何不是整數而是有零有整的呢？
這就不得不提Lightroom的獨家功能——『智慧型推杆』了。
只要啟動這個功能，就可以直接的指著想要改變的顏色，用滑鼠上下推拉，就能夠馬上看到改變的效果。
而這個正正是Lightroom最得我心的設計。
(至於如何仔細的說明『智慧型推杆』的用法，將來我會另文探討。)
基本上，經過這樣設定之後，整個畫面的顏色就會大幅度的『個性化』，也是創造自我風格的基礎之一。
雖然，現代很多軟件都能夠對HSL進行精確調整，但是，像Lightroom這樣直觀和易用的就比較少見了——其實泥坑的NXD也有這個功能，不過實在太難用，而且不容易精確定位，所以我研究一輪後也只能效棄了。
大家以為這就完事了嗎？
未必。。。
我前面已經介紹過，在使用各種把畫面銳利化的過程當中——包括『細節』和『顏色曲線』進行『影像提升』時，是會產生噪點的，所以，當進行以上部份操作時，必須要同時使用『降噪』功能來配合，這樣才能夠平衡畫面的銳利通透和噪點之間的關系。
而這部份的操作，分別有銳利度和雜訊減少兩部份。
詳細數值如圖示。
大家可以看到，這部份的操作會有100%預視圖，好讓大家即時看到降噪的效果的。
大家別以為ISO100就不需要降噪，其實很多時候，可能因為現場霧霾的原因，以及進行『影像提升』(主要是關於提升畫面銳度和通透度)的過程中，會產生不必要的噪點，以至有礙觀感，所以，任何時候都需要注意是不是需要做『降噪』的操作。
跟著下來，就是『鏡頭矯正』了，目前為止，Lightroom是支援所有原廠自動對焦鏡頭和大部份副廠自動對焦鏡頭的修正的。
只需要點選預設和『啟動描述檔校正』，通常就能夠顯示匹配的鏡頭資料及自動校正。
萬一Lightroom不能夠辨認的話，還可以點選『手動』來進行手動校正的工序。
而值得一提的是，以前我已經提到過，我使用相機時是把所有的『矯正』功能都關掉的(包括降噪)，而這幾部份的操作，就是留待這個時候去做了。
主要原因就是這樣可以有效的把相機電池的續航力增加達到50%之強！
另一方面，這個截圖是基於單反相機來處理的，但如果用家們是使用無反的話，則現在幾乎所有廠商生產的無反相機，都是使用『RAW檔內崁式校正』方式來矯正鏡頭問題，所以這部份通常是不需要處理的。
下圖是關於變形的修正，而這個『變形』，除了是『透視變形』外，也包括了『鏡頭變形』的修正。
這部份可以透過Upright功能來自動修正，也可以自己手動的設定。
而由於我這圖沒有修正的必要，所以也就所有數據都是0了。
通常使用廣角拍攝建築物，例如本帖的題圖就使用了這部份來修正出現『透視變形』的問題。
來到最後的調整部份了。
很多朋友很不喜歡暗角，而所有標準評測文都例必測試鏡頭的『暗角』，以評定鏡頭的優劣。。
而我卻偏偏喜愛『暗角』，要是沒有也會額外的加上去——因為暗角是可以增加主角的銳利度！
而顆粒呢，一般而言，是模擬膠卷感覺才會用得上，一般情況下是很少用得上的。
而最後，是關於對畫面RGB色調的處理方式，我這組數字，是多年以前為了模擬泥坑色而建立的，大家可以隨自己喜好要不要調整。
當所有步驟都做完了，就要回頭看看『曝光情況』了。
這裡又要加點說明——當你調動過所有參數後，你會發現跟你在相機預視的曝光狀況有很有分別，有時是比相機的暗，有時卻又比較原圖更光亮，原因是因為在這些參數調整當中，會動到整体的光暗度，而這個都是正常現像來的，不用擔心，就是機身設定，大家套用不同的原廠『風格檔』時，都會出現這種狀況——通常『人像』風格檔要比『風景』風格檔要高一級亮度的。
所以，當做完所有步驟以後，就要對曝光狀況進行最後調整，然後就可以輸出成JPG圖了。
只要跟著做完以上步驟，迷人藍天就再不是要『指定機型』才能夠達成了，而是大家可以完全的把這個效果『私有化』(而且附送HDR效果)。。。
而相同的概念，可以放在黃昏日落照、美女照等等的後期工序上(參數當然有很大分別囉。)，同樣的可以把『夢想中的效果』進行『私有化』，不用再求廠商『恩賜』了。
大家可能已經發覺得我以前肯定有寫過相關文章，但為何不直接Copy & Paste呢？
原因既有私人也有公家因素。。
公家原因是，部份教材，因為有簽合同，不能夠公開或移用他方，所以不能直接Copy過來啦。
私人原因則是，有些概念和實際操作，會因為隨著時間增長而有所修正。
所以，我每次寫文章，雖然大意相同，但是內文用字，編排都不盡相同。
而且我覺得，這也是我能夠積累經驗和增加寫作樂趣的方法(這也顯得我是真正愛攝影的人。)。
而每一次重新寫相關文章，我視為是『溫故知新』和鞏固既有觀念的最有效方法。
希望大家能夠得物有所用。
日後我有機會的話，會就著對應的題材，再寫點什么的跟大家分享。
PS。
本文寫作，只志在分享和交流，攝影本身就沒有絕對的對錯和方法，一切都是隨攝影人本身喜好而定，所以，百家百法，萬家萬技，才是攝影的真諦。個人的分享文章，也只是一家之言，提供其中一個可能性而矣。
祝大家攝影快樂。
在NX-D中，這部份叫做LCH，其操作就有如下圖。
是使用『駐錨』的概念來做『精確』顏色修正。
不過，因為太過依賴『滑鼠操作』，所以在需要精確數值時，是比較難處理的，只能做到相約的數值，最大問題是，因為顏色分類太過精細了，導至往往容易點錯旁邊另外的色系！
而且也不及Lightroom的直覺和馬上看到顏色變化。
而我覺得最大問題是不能夠手動輸入精確數字——當用家用多了，自然心中就有精確的數值和習慣了。
而NX-D這部份比Lightroom好的地方就是，在LCH的操作中，能夠顯示全色域360種色系，而且還是可以調整的！
這相較Lightroom只有八色，實在是強太多了。
如果NX-D加入如Lightroom般能夠輸入精確數值的功能的話，那NX-D簡直就是逆天了，就是收費我也有傾向購買的。(一如以前的Capture NX2我也是花錢購買的。)
下面兩圖是NX-D的LCH操作示意圖。
D500 + Sigma 18-300 OS HSM，M模式 + Auto-ISO，ISO1400 + f/8 + 1/320。
這圖只是拍『靜物』，而且距離很近，為何我還要使用較高速的快門呢？
原因是當時風力清勁，較高速的快門速度，有助凝結擺動中的樹物。
值得一提的是，攝影中有所謂的『穩定式構圖』，意思就是指觀眾不會因為看到畫面中的線條而有『天快要塌下來』的感覺。。
在沒有直線的內容之下，如何才能夠獲得『穩定』的構圖呢？
以圖中為例，我就是適度的利用了鐵絲網中的『對稱形狀』，來獲得了『穩定』，讓觀眾看上去有『四平八穩』的感覺。
這是我利用了矩形在人們心目中的既有印像，間接的完成了『穩定式構圖』。
花卉
九份街景
清大梅園
宜蘭夜景
Nikon FM3a, Fujicolor CA200, Carl Zeiss Planar T* 85mm f/1.4
Nikon FM3a, Fujicolor CA200, Nikkor 50mm f/1.8D
Nikon FM3a, Fujicolor SUPERIA X-TRA 400, Nikkor AI-S 50mm f/1.4
Nikon FM3a, AGFA APX 100 黑白底片, AI-S 50mm f/1.4
夜櫻
旅遊
基隆港
運動
新竹豎琴橋
人像加閃光
升級成D810人像
夜間拍攝
合歡山銀河
攝影棚棚拍
平菁街櫻花
Nikon Z7, FTZ, Nikkor 24mm f/2.8 AIS
Nikon Z7 FTZ, Nikkor 35mm f/1.4G
Nikon Z7 FTZ, Nikkor 70-200mm f/2.8G VR II
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