myth0102 wrote:
手持拍攝夜景時,正...(恕刪)
曝光不足時，用軟體拉亮後顆粒會很多
當然也可以靠高ISO來穩住安全快門...但是就要看相機本身ISO處理的能力了
sunnazi wrote:
我想他的意思是在當...(恕刪)
這樣就要看你動用的ISO有多高了。
一般而言，ISO越高，DR就會越低，後製拉回的風險就越高，例如偏色就是當見的現像。。
另外就是，拉回來會出現噪點問題(當然，正確曝光+長曝也是有噪點的。)，問題只是能拉回幾多級曝光而矣。。
依我個人經驗，樓主大大想法可行，但能夠拉回多少級曝光呢？
一來要看樓主大大的後製技巧，尤其是對壓制噪點和失真之間的平衡。。
另一個問題就是，動用多高的ISO，要視乎現場狀況，所以，就算方法理論可行，也得要視乎現場狀況而不是一味的拉高快門去遷就手持。。
所謂安全快門，其實夜拍是很難達到安全快門的，通常是低一級就很了不起了。。
myth0102 wrote:
手持拍攝夜景時,正...(恕刪)
可以給你看看，安全快門以上和以下的分別，兩圖也有後制拉光——留意背景遠處大廈，原圖至少比後製差兩級曝光值。。
另一個留意重點是ISO高低。。
一般而言，我寧願使用大光圈，也不建議推得太高感光度的，原因是我上一樓所講的『DR動態範圍』會隨推高感光度而大幅下跌，不利後製進行。。。
另外，我提出一個概念，叫做『中性曝光』，意思就是，用『最平衡的曝光』去保留盡量多的光暗細節——這樣做必然會導至全畫面偏向欠曝。。
但這個『中性曝光』，卻是為後製帶來最佳效果的一個前期操作來的。。
而此一概念，對高反差場景尤其重要。。
而夜拍，就是乎合這一概念的其中一種操作。。
而欠曝多少，一要看品牌，二要看型號。。
型號越新，欠曝能力越高。
而相對地，泥坑機身的欠曝拉回要比雞能的高至少一級，即是，如果大家都欠曝，泥坑可以欠曝兩級拉回，而雞能只能夠欠曝一級拉回。。
我知一定會有網友質疑是否黑雞能——我只想說，泥坑欠曝有優勢，同樣，雞能過曝卻又有優勢，即是，兩家廠只是取向不一樣，而不是能力有分別！
圖一，光圈f/2.0，快門1/50秒，ISO640。
圖二，光圈f/2.0，快門1/15秒，ISO220。
留意，此二圖皆使用55mm鏡頭，另外，留意快門變數與感光度的關系，光圈保持不變。
後製主要是推光，原相較正確曝光相差1.7級EV值。
myth0102 wrote:
手持拍攝夜景時,正...(恕刪)
如果只是調EV的話，當然是拍攝時就算準最好。如果想動到gamma curve的話，例如調整亮暗部細節等等，可以考慮略加一級EV，拍成RAW檔，可調整空間較大。
拍攝夜景要特別注意你的AE，一般夜景動態範圍極大：天空很暗，燈光又很亮。自動曝光0EV不一定是你想要的效果，小小提醒一下。
最後回到手持拍攝夜景，單張拍攝有兩種做法，直接調高ISO，或者降EV，後置再加回來。我的感覺是雜訊看起來差不多，我是比較傾向調高ISO，看起來自然些，我的觀察啦。
如果是靜態場景，還有另外一種手持拍攝夜景方式，就是用連拍模式，再後製降噪。有些相機，像是SONY，就有內建手持夜景攝影模式，以及多幀降噪。
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