我買了書看也有些地方不明白。所以上來請教大家，
買的是黑麵老師的閃光燈決定一切，人像攝影用光手記，
裏面說光圈決定主體光亮，快門決定背景亮度，但是iso和閃光燈輸出指數卻沒有很明確的說
什麼時候需要調整。
請問一般要打閃光的的時候是什麼順序設定的？
先設定拍攝環境的光亮，光圈和快門，然後再慢慢調整閃燈輸出力度到適合的輸出？
但是這樣的話，前面說的光圈決定主體亮度，不就很矛盾了？
那我到底調整光圈還是閃燈的輸出來控制主體亮度呢？
還有我要是調整光圈來調整主體的亮度，也會間接影響了快門的吸光，就是背景的光亮？
那麼iso在閃燈攝影中又是什麼時候需要調整呢？
jeremycake wrote:
裏面說光圈決定主體光亮，快門決定背景亮度，但是iso和閃光燈輸出指數卻沒有很明確的說什麼時候需要調整。
基本就是不需要調整，你可以隨便用一個ISO值跟閃燈出力，就比如ISO200、1/8出力，然後就是控制餘下的參數來配合
原因也很簡單，比如你是在離閃拍攝又沒pocket wizard之類的器材，如果每次都要來來回回走去調閃燈出力會很累(BTW假如閃燈跟主體都在原地，你相機拿到哪裡拍都不用改設定)
再想像一下，如果你回到過去手上只有一台底片機跟一支只能全出力的閃燈，那你能調甚麼呢?
先設定拍攝環境的光亮，光圈和快門，然後再慢慢調整閃燈輸出力度到適合的輸出？
前面說過出力的問題
方法是死的，參數就那幾個，你認為這樣的步驟適合自己又有何不可?
但是這樣的話，前面說的光圈決定主體亮度，不就很矛盾了？
那我到底調整光圈還是閃燈的輸出來控制主體亮度呢？
還有我要是調整光圈來調整主體的亮度，也會間接影響了快門的吸光，就是背景的光亮？
沒有矛盾，前面提過出力的問題了，你方便的話兩者一起調都可以，把閃燈放遠/近一點也可以，甚至用面紙蓋起來都可以…
提醒自己，光圈控制進光的量，快門控制的是曝光的時間
閃光只在快門同步時出現幾微秒，所以由快門控制的曝光時間再長再短都不會影響閃光的部份，所以主體亮度自然由光圈決定
背景亮度的問題光圈調好了再一次調快門就可以，不然先拍完有想法再調快門再拍不就OK
那麼iso在閃燈攝影中又是什麼時候需要調整呢？
你閃燈全出力光圈開最大都打不亮的時候
或者倒過來說，你不想一直高出力狠操閃燈/想省電的時候，就用高一點的ISO
bobo0936 wrote:
太陽底下使用閃光,ＮＤ一定要裝,然後快門調到你相機底線
上ND是個很差的做法，尤其是用在DSLR上，因為影響你取景跟對焦
大太陽下可以用高速同步，沒有的話寧願縮光圈
要拍淺景深的話，長焦距 / 近距離都是方法，大光圈上ND不推薦
甚至大太陽根本可以改用反光板不打閃燈
最後...
24mm, ISO2500, 1/100, F2.8
想想這張有必要這樣設定嗎？
jeremycake wrote:
裏面說光圈決定主體光亮，快門決定背景亮度，但是iso和閃光燈輸出指數卻沒有很明確的說
什麼時候需要調整。
請問一般要打閃光的的時候是什麼順序設定的？
先設定拍攝環境的光亮，光圈和快門，然後再慢慢調整閃燈輸出力度到適合的輸出？
但是這樣的話，前面說的光圈決定主體亮度，不就很矛盾了？
那我到底調整光圈還是閃燈的輸出來控制主體亮度呢？
還有我要是調整光圈來調整主體的亮度，也會間接影響了快門的吸光，就是背景的光亮？
那麼iso在閃燈攝影中又是什麼時候需要調整呢？
談到閃燈就不能不提到一個公式「感度百除，根號乘以，GN等於，圈值照距。」也就是
Guide Number*sqrt(ISO/100) = f*d。f為光圈值，d為最大等效照射距離。這個公式不論閃燈手動(M)模式或自動(TTL等)模式都適用。
若希望得到最大的閃力(最大的d)，在GN為定值的情形下，提高ISO或開大光圈是不二法門。
所以不但光圈可調整主體的亮度，ISO也可調整主體的亮度。
為什麼盡量要求得最大的閃力呢？因為閃燈能力上可達較大的閃力時，若不需要那麼大力我們還可以把它調小，如果能力上只能用小的閃力，那麼使用上就只能用小閃力。
上述公式的GN設為定值，但是在一種情形下會變小，就是快門快過最大閃燈同步速度時。我自己一般而言能不用高速(指快門)同步閃光就不用，因為一旦用了它閃力就大減(即GN驟降)，除非被照物距離閃燈非常近。
快門在上述公式中並未提及，所以用來控制背景光很理想。(如果背景距離前體太近，不妨看作沒有背景)。在背景距離前體有一段距離時，是不是代表快門對前體完全沒作用呢？也不完全是，只不過閃燈對前體的作用更大而大可忽略快門對前體的作用。（當然，此段假設快門不快於最大閃燈同步快門速度的情形）。
在實際操作上，一般我會使快門不快於最大閃燈同步快門速度，再調ISO，光圈來定背景亮度，與前體試拍一張後再調閃燈出力決定前體亮度。只用光圈調前體亮度會影響景深，只用ISO調前體亮度會影響畫質(但是新一代的相機可能好一點)，都有其缺點，除非閃燈出力已調到最高還是不夠時我才會放大光圈或(和)調高ISO作一些妥協(使用離機閃使閃燈更接近被閃人物，再用較長的焦距使離機閃/腳架不入鏡是另一種選擇)。
jeremycake wrote:
先設定拍攝環境的光亮，光圈和快門，然後再慢慢調整閃燈輸出力度到適合的輸出？
但是這樣的話，前面說的光圈決定主體亮度，不就很矛盾了？
光圈不但決定主體亮度，也影響背景亮度，只不過光圈影響主體亮度的因素是閃光加環境光，影響背景亮度的因素只有環境光(假設背景距離前體有一段距離)，環境光的調整變化比起閃光的調整變化小得多，所以決定主體亮度時對背景的影響可忽略不計，故不能說是矛盾。
fu3 wrote:
談到閃燈就不能不提到一個公式「感度百除，根號乘以，GN等於，圈值照距。」也就是
Guide Number*sqrt(ISO/100) = f*d。f為光圈值，d為最大等效照射距離。這個公式不論閃燈手動(M)模式或自動(TTL等)模式都適用。
http://holland.pk/1eMz
基本上我也是這樣的
背景測光...測出結果為ISO400，F4，1/60
主體跟我距離5米
套用以上公式：
所需GN X √(400/100) = 距離 X 光圈
所需GN X √4 = 5 X 4
所需GN X 2 = 20
所需GN = 20 / 2
所需GN = 10
最後，不同閃光燈 在 不同焦距，GN值會有所不同，詳情請查看各下閃光燈的說明書！
jeremycake wrote:
我買了書看也有些地方...(恕刪)
雖然看不太懂你的問題
但是
黑麵大說的概念是沒有甚麼大問題
你只要把閃光燈當作補光的輔助工具
會比較好理解
舉兩個極端的例子
1.逆光人像(光差比過大)
正常狀態下
你只能選擇
A.人臉正常-背景過曝
B.背景正常-人臉太暗
此時如果你用閃燈
就可以拉近明暗反差過大的問題
2.昏暗光線下的人像(弱光的慢速快門)
一般來講-
閃燈直打人物清楚
但是背景會全黑
此時黑麵大說的
(光圈決定主體光亮，快門決定背景亮度)
就能應證當下的狀態
為何沒有提到ISO跟閃燈數值
那是因為你要自己判斷
而ISO在有閃燈的狀態下
可以盡量調低-以獲得較佳畫質
當然有些閃燈可以幫你自動判斷距離跟閃燈出力
但是如果沒有E-TTL之類的閃燈
你就必須手動調整
而這些數值沒有確切的答案
全憑自己需求跟喜好
當下做決定
)
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