D50 與 350D的抉擇～ (第2頁)

ampyeng
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11樓

2005-07-18 23:35

erc wrote:
一直看到有人為了追淺景深而換DSLR，實在真的看不懂，攝影又不是只有淺景深可以拍。

嗯，攝影當然不是只有淺景深可以拍，但是大部分的人都是淺景深的相片對很多人的確有吸引力；上次我拿我現在的愛機幫我同學拍她的愛時，她就一直強調要背景濛濛的(淺景深)，其實那時候我很想跟她說，等我存16300元(水貨)或21000(公司貨)再說～50㎜ F2.0～我想你好久了～呵呵，知道我是用哪台了吧～～

horngrd wrote:
而消費機中除了10倍光學以上的機種勉強可以藉由高倍變焦造成淺景深效果外，
想要追求更淺、更漂亮的景深也唯有踏上DSLR一途！

HORNGRD兄說的也是，當初為了淺景深曾經還用S7000然後用微距模式硬幹～～呵呵～～
可是…痘痘會變很明顯，會被打～～

BobT

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12樓

2005-07-19 11:02

針對你的問題，不再提供別的品牌讓你更痛苦。

嗯！我是雙系統的雙槍俠，各有豬七十隻，和三百隻豬，都用副廠的鏡頭（雙T副廠），小黑和小白買不起。

如果你問我有沒有問題，有，網路上所討論的問題大部分都碰到了（除了豬七十隻當機的問題未遇到），豬七十隻的高溢光，右傾...，三百隻豬的對焦位移都有碰到（進廠躺了兩個星期）。

如果你問我好不好用，都很好用，本身由於是玩N起家，所以非常習慣豬七十隻，但是DSLR是先買三百隻豬，操作幾次也都很快進入情況，個人覺得操作不是問題。

如果你問我顏色的討喜度，我太太喜歡三百隻豬，我喜歡豬七十隻，我的PhotoImpact說都沒差--來玩後製吧！

感覺比較有差的是開機速度，豬七十隻跑的比較快，三百隻豬似乎慢了一點，但是不知道豬五十隻和三百五時隻豬的差別。

到底哪一台好呢？-----------都很好，各大攝影站的漂漂照片很多都是這兩種品牌拍的，兩種豬都賣的嚇嚇叫，看你個人的品牌傾向，就給他狠狠花下去，然後努力去使用他，熟悉他，珍惜他。

偷閒小主管

angelmic

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樓主

2005-07-19 14:41

BobT wrote:
恕刪
感覺比較有差的是開機速度，豬七十隻跑的比較快，三百隻豬似乎慢了一點，但是不知道豬五十隻和三百五時隻豬的差別。

既然都要買了～買多一點豬～比較吃的飽

....

有沒有冷到

D4 + CZ T* 21mm F2.8 Blog:weareasablue.blogspot.tw

erc

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14樓

2005-07-20 2:35

圖片解說數位相機的field of view crop
會英文的，可注意他第二段第一句話，「物體並非真的是光學上被放大…」。
350D的" 1.6x field of view crop"標示
翻譯過來就是「1.6倍焦長的『視野』裁切率」
要譯短一些，就是我前面說的「等效視角」。

不知道是哪隻豬第一個把1.6x後面那串字全給省掉了。
搞得有些網友當真的以為要打鳥就要買OLYMPUS，因為它的「等效焦長」是X2，300mm的傳統鏡頭裝上去當場變成600mm的大炮。

錯！不會的！
300mm鏡頭裝上去，視野會變得和600mm一樣窄。
但是遠攝功力不會變得和600mm一樣。
因為這300mm就是300mm，不會因為你遮掉底片外圍，它就變成600mm。

不要以為一顆蘋果會因為切掉果肉之後，果核相對佔去比較大的體績，就以為果核變大了。沒有！果核還是原來那個果核的大小！
同樣的，不要以為感光元件切小一點，投映的像佔了相對較大的面積，就以為遠攝功力變大了。沒有！投映在感光原件上的東西和原來投映在底片上的還是一樣大的。

為什麼明明洗出來的照片，1.6就是比傳統底片大？
這是因為相館用了不同的放大倍率在洗你的數位檔！
35mm的底片，如果用1:1的比例可以洗成4x6，那1.6x的數位檔也用1:1下去洗會發生什麼情形？
…照片邊邊對留下好大一圈的白邊啦！非常大的一圈！這能看嗎？當然不行，所以會拉開到4X6幫你洗。
你還以為300mm等同600mm？
錯，就300mm的鏡頭而言，它投映在感光元件上的大小，就是那麼固定大！
是自己在騙自己。

焦長不同的鏡頭，所造成的差距不是只有視角而已。
2x根本不是「等效焦長」，要是等效焦長的話，除了視角會相等、景深也會相等、透視角也會相等…通通都會相等，這才叫等效焦長，就像你手頭上鏡頭標註的「焦長」就是真正的「等效焦長」。
單眼鏡頭上標示的是實體焦長？錯，鏡頭上標註的『絕對是』等效焦長，複合鏡片根本量不出物理上的實體焦長！請問鏡心在哪裏？複合鏡片到底哪一個位置算鏡心，沒有鏡心從哪裏去量到實體焦長的？實體焦長只會出現在單一鏡片上，誰家的鏡頭是單一鏡片的，我頭跺下來給他坐！(有啦，眼鏡就是實體焦長)

很顯然，就DSLR來說，由於相機機械特性的改變，除了視角四邊被裁掉(感光元件貴，省成本，四邊做得不夠大)，其他如景深和透視角…等，並未受到影響。如此根本不能稱之「等效焦長」，只能稱為「等效視角」。
不要再想x1.3、x1.5、x1.6、x2.0、x…景深會變多少、放大率會變多少，通通都沒變啦！就是邊邊沒感光，就這樣！
就這麼簡單，沒什麼光學原理，就是小學生剪娃娃的概念，而此而已啦！
！想太多！

請不要再用「等效焦長」這個字眼了，會攝影的人再以訛傳訛，只會害死更多入門的攝影客。

ampyeng

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15樓

2005-07-20 8:43

erc wrote:
不知道是哪隻豬第一個把1.6x後面那串字全給省掉了。
搞得有些網友當真的以為要打鳥就要買OLYMPUS，因為它的「等效焦長」是X2，300mm的傳統鏡頭裝上去當場變成600mm的大炮。
300mm鏡頭裝上去，視野會變得和600mm一樣窄。
但是遠攝功力不會變得和600mm一樣。
因為這300mm就是300mm，不會因為你遮掉底片外圍，它就變成600mm。

預裁？是不是這樣子，是這樣子～
所以我也在等SIGMA出50-500㎜或出個170-500㎜的4/3版本～～
不知何年何月得償所望～～還是等SIGMA出SD7來個雙槍俠好了～

odyseuss

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16樓

2005-07-20 10:25

如果您有使用點測光的習慣，D50 是您建議的兩台機身中唯一的選擇。
Canon 的機身即使到了 20D 的等級仍然沒有點測光的功能。

You don't take a photograph, you make it. - Ansel Adams

odyseuss

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17樓

2005-07-20 10:35

ampyeng wrote
...恕刪...
上次我拿我現在的愛機幫我同學拍她的愛時，她就一直強調要背景濛濛的(淺景深)
...恕刪...

『背景濛濛的』不一定只有利用景深才做得到，利用鏡頭特性透過適當的構圖（比
如說：儘量簡化背景）也可以拍出漂亮的人像。一昧的追求淺景深，反而容易因為
景深太淺使得臉部輪廓模糊。

總之，拍照片的是相機後面的你，不是相機。

敗家怪醫

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18樓

2005-07-20 11:10

講等效視角是比較精確，不過剛入門的人對焦距就沒概念了，還講到視角會更迷惑吧...
其實裁切是有他的影響的。

比較容易理解的是安全快門。同樣焦長的鏡頭，手振一度，在視角 25 度和視角 40 度是絕對有很大差異的，所以計算安全快門時必須運用轉換後的焦長。

景深的問題複雜一點。其實焦平面上會完全對到焦的就是那個距離，其他的地方都是脫焦，只是在一定範圍內不會超過人眼能分辨的極限 (這是公認的定義)，去看那些測試移焦的照片就知道，其實景深範圍內並不是同等清晰。問題是當你切中央部份的時候，事實上把對景深的容忍程度降低了，原先可能認為清晰的，放大之後就有點糊了。

講的學術一點，我必須借用一個圖

當底片面積縮小 (裁切) 的時候，模糊圓 (circle of confusion) 和底片的比值變大，因此景深改變。
原圖位置在
http://www.cs.mtu.edu/~shene/DigiCam/User-Guide/950/depth-of-field.html
這個網址也告訴我們爲什麼縮光圈可以讓景深變長影像變的銳利 (因為進光量少的時候模糊圓變小，相對清晰區域就變大了)
針對模糊圓和景深的中文討論可以參考徠卡迷俱樂部文章
http://leicafanclub.org/institute/leica-dof.htm

我完全同意裁切不能改變光學特性這件事實，但是裁切可以改變你看到的影像這是無庸置疑的。

ampyeng

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19樓

2005-07-20 12:33

敗家怪醫 wrote:
恕刪～～
我完全同意裁切不能改變光學特性這件事實，但是裁切可以改變你看到的影像這是無庸置疑的。

收到，所以說我的E-300先天上的限制，還是對景深較深有所關聯～就如同消費型機種就算是F2.0景深明顯可見，還是蠻深的囉～感謝解惑～

erc

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20樓

2005-07-20 16:21

敗醫兄是巷仔內的。

物理學上的東西，即然是無疑的定律，那就不再深入討論了。
這裏要注意萊卡上那篇文章不是只有定律解釋而已，還含蓋了使用準則。

萊卡那篇文章沒有錯，但是這裏要提醒，尤其剛入門的網友，閱讀文章時要非常小心！
他講的是「景深表」。
先由「景深」的觀念，帶入「景深表」上何以不同的片幅會有不同的片幅不同的模糊圓，它均是以「不同片幅在洗成等大相片時」作為一個很重要的前提。
也就是它講的片幅不同 = 景深不同，是指在景深表上，是指以「洗成等大相紙時」為前題。這個前題千萬不能搞混。

由於景深表是一種經驗公式(或稱快速表)，很多行業都有快速表，但是負責任的前輩一定再三告誡，這個快速表只能用在哪些特殊環境之下。
小弟從事過土木業，有正式資格。正常來說，一座橋的一根梁，就可以讓你算上三天三夜不用睡了。我們的快速表最多了，比字典還厚。但是如果沒有搞清楚查表的前提，那博士的家會倒，就一點也不奇怪。
快速表是一種在『特定的條件』下，利用查表就可以快速的得到結果。在這裏謂之中片幅、35mm…等等的底片不同，模糊圓大小也就不同，其實是不適當的。
應該說是中片幅、35mm…等等不同大小的底片，在洗成相同的4x6時，對底片上的模糊圓要求會不同。
洗成相同大小 就是這篇文章的前題。
如果是採 放大相同倍率，那會有另外一個截然不同的答案。

過去銀鹽底片時代，採用的不是「數位」的像素的觀念，而是很傳統的「類比」的觀念，類比的東西要先有準位，自然以最多人使用的洗成4x6為標準，這是很自然、很合理的。
但是

這裏說到的「景深表」，其實是含蓋了兩個全然不同的手序，一個是前端--(相機)，一個後端--(放大、沖洗…)。
因為中間要經過一次放大手續，隨著我們期望放大率的不同，對原始底片上的模糊圓的大小的要求也會不同，所以文末也才會說「如果這些條件有所改變的話，景深表就必須重新評估了」，它說的滿明確的，是「景深表」。而不是底片上的景深定義要重新評估。
在過往，大家多把相片送洗，也多洗4x6，那這張表的確是很方便用，很OK！
但是今天有多少人會把數位相機的資料送洗？
有多少相片是裁下自己喜歡的部份再送洗？
是洗4x6嗎？還是洗今日比較多見的5x7？
如果不送洗，那又是在多少尺吋的螢幕上觀看？點距夠呈現嗎？
這些都會影響到「後端」的放大率。
這些都是數位時代遇上的新問題…
也肯定都不是文內景深表所要解決的範圍。

隨著圖像閱讀方式的多元化，顯然今日要再講景深，已經不適合把「後端」(放大、沖洗…)再放進來。
過去把後端拉進來，可以快速解決問題。
但是今日再把後端拉進來，因為太多人後端的部份不相同，也不知道後端的不同會造成的影響，甚至根本不知道自己使用的後端是什麼。非常容易造成爭議。

傳統相機業，先假設你會在某幾個特定流覽環境下，所訂出來方便向客戶解說(或使用)的準則，其實在今日必須要重新檢視了，引用時也要非常小心。

==========

在這裏聊這個，好像太硬了。

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我一直用CANON、從幾十年前的AE-1P，用到現在的350D。
原PO如果是剛要入門，我會推薦D50。
說實在的，NIKON鏡頭的平均水準在CANON之上，新手入門比較免操煩。
但是CANON可以玩很多家的鏡頭，NIKON不行。新手就要玩手動鏡？…嗯…可以建立很好的操作觀念，有趣但是不好搞。真的。
各有所長，建議新手從D50進去滿合適的。
至於CANON…嗯，反正玩到了一定會滿袋子的鏡頭，破財是免不了的，已經不用再計較先繞到D50再繞回20D或1DS。

這樣算不算是硬拗回主題？