"SEIKO Style"規範了錶殼各部的線條樣式，每種都有它機能上的目的，也各自需要專門的工法來製作。
去年Grand Seiko推出的44GS復刻版/現代版可以說是GS近年最令人振奮的產品，不只是因為它背後背負的重大的歷史象徵意義，更重要的是它讓我們重新見識到GS在他們的全盛時期1960年代頂尖的外裝加工技術；老實說筆者個人在看過新版44GS之後頗有種曾經滄海之感，再看其他品牌、甚至同樣是GS的其他款式的錶殼時總覺得若有所失。
要講44GS的外裝加工就不得不提到林精器這間錶殼加工廠。眾所週知的，SEIKO是所謂的完全錶廠，旗下錶款由內到外的所有部件都是由他們自行製作生產的，然而一支手錶從頭到尾牽涉到的工種相當複雜，實務上不可能真的整合在一個屋簷下，而是要透過部分下屬、專屬的加工廠來聯合完成，而林精器就是這樣的一間工廠。林精器跟SEIKO的淵緣極深，他們家從1921年開始製作錶殼，四年後就開始接服部時計店的單，到今天都已經快九十年了。SEIKO集團旗下的各家錶廠，包括SII和SEIKO EPSON都有採用林精器提供的錶殼；光講一個事例就可以證明他們家對SEIKO的重要性：今天GS錶殼著名的Sallaz打磨，最早其實就是由林精器引進的。1950年代林精器當時的社長前往歐洲考察的時候看中了德國Sallaz公司製造的打磨設備，1958年成功將它引進日本，從此以後利用這種設備進行的表面處理就被稱作「Sallaz打磨」，這個稱呼是這樣來的。
SEIKO史上眾多名作都是出自林精器之手，包括歷代GS的重要型號，1967年推出的原版44GS同樣也是。去年重出的44GS得以忠實重現原始的樣貌，林精器在這上頭居功闕偉；當然實際的錶殼生產是由他們負責的，然而除此之外連錶殼舊版的原始設計圖原本也希望由當年參與過製作的林精器來提供。不過這中間尚有一個難處，舊址位於福島縣的林精器公司廠房於311地震的時候倒塌，雖然目前已經在新址復工，不過廠內的許多重要資料仍然隨著震災散失，不幸的44GS的設計圖也是其中之一。因此最後他們從客服用的資料中找出一張僅存的組裝剖面圖，再配合SEIKO博物館裡的收藏的實錶，由此重新拼湊出新生44GS的設計結構。
超接線側邊線條和內斜的錶殼以及錶圈可以說是SEIKO Style最大的特徵，跟同時期的瑞士錶開始產生明顯的區隔。
復刻44GS從設計階段開始就是一個不斷在推翻現行規格基準的過程。比如說錶鏡尺寸的規格，44GS的時代是以0.5mm為單位的，然而現在卻是以1mm為單位；原本44GS錶鏡的直徑是32.5mm，可是當他們以32mm下去做的時候，做出來的成品怎麼看都覺得跟當初的不一樣，因此最後這款破例重新以0.5mm為單位來做。這小小的一個單位變更看似輕鬆，但它背後可能會影響到後續錶鏡生產時設備的規格，連帶地波及到成本，而這正是所有製造商極力在避免的，GS在這裡做出了這樣的決斷老實說是很有良心，或是對44GS很有熱情的。
接下來是生產階段。相對於時下愈來愈普及的多軸CNC切削，GS的錶殼成型主要還是以鍛造為主；鍛造的好處是成型的素材密度更高，打磨後的質感、光澤也更好，缺點是造型的精細度不如切削的來得犀利。然而一直以來GS的錶殼就以「看起來不像是鍛造的」精緻成型兼顧了兩者的優點，而當中的關鍵就在於他們繁複的鍛造過程，更有甚者，林精器在新版44GS上頭又導入了新的製程，讓錶殼成型的水準又來到了另一個新的次元。（待續）