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【特別企劃】五台APS-C DC 的終極之戰

person icon ki_min 2013-07-05

上周發表的防水相機特別企劃,一定讓各位有夏日來臨的感覺了吧!事隔一個禮拜,小編也要向各位迫不及待的推出特別企劃─APS-C DC集評。

什麼是APS-C DC?
使用APS-C片幅(25.1 x 16.7mm)的感光元件的不可換鏡頭數位相機。這類的相機的感光元件跟中、低階的數位單眼相機尺寸相同,它們通常都有優異的畫質表現,一點也不輸數位單眼,但是比微單眼還要輕便的外型讓它們正逐漸受到市場喜愛,今年相繼推出的Fujifilm X100s、Nikon Coolpix A與Ricoh GR就是APS-C DC的範疇。

而這個「APS-C DC」是我們自創的名詞。前一陣子我看到有部分網友對於「微單眼」這個名詞很感冒,覺得其他媒體在不完全瞭解「Mirrorless(無反光鏡可交換鏡頭相機)」的意義前就自創了「微單眼」這個令人容易混淆的名稱。為了避免這種狀況又再次出現,我們決定為這個新興的系統想個直接而簡單的名字,來取代目前念起來拗口而且根本未經統一的:「大片幅不可交換鏡頭數位相機」,我們稱這類型的相機為「APS-C DC」,ASP-C是指它的片幅,DC就是我們對於常見的那種小相機的稱呼,直接把它的兩大特色來當作類型的名稱,以此類推,若是像Sony的RX1的全片幅不可換鏡頭數位相機,就可直接稱之為「全幅DC」或「Full Frame DC」,如果是像Sony RX100,就稱為「1 inch DC」吧!關於名稱的討論各位可以在文章的討論中一起提出來,畢竟Mobile01也是很大的網路媒體,你我發的文章都是一種新聞,如果不想要APS-C DC被「執行長」或其他購物台明星取個奇怪的名稱,那我們就讓真正了解相機的各位網友來決定吧~但是這篇為了方便,我就以APS-C DC來稱呼這些相機,各位若覺得有不妥,就在下方的討論串留下你的想法囉!

本次參賽的APS-C DC有五款,分別是:

Fujifilm X100s

底片的霸主在2012年推出X-Pro1後,正式宣告富士要積極開展數位相機事業的決心,除了原本的小相機FinePix系列,高階的數位相機切成可換鏡頭的X-Pro、X-E系列、低階的X10系列,還有就是APS-C DC的不可換鏡頭產品線。2013年春季最新推出的X100s具備了1630萬畫素Trans CMOS感光元件,35等效定焦鏡頭,無低通濾鏡的設計可以讓畫面更加銳利,光圈也是本次集評中最大的f/2,快門速度最短1/4000s,ISO可達25600。

Leica X2

近幾年Leica似乎有急起直追的趨勢,新機不斷地推出,M9、M9-P、Monochrome、New M等全幅機一台一台登場,行銷方式也開始搞Rumor的那一套,先在官網放個消息,過一陣子之後再隆重宣布新產品。Leica X2是繼X1之後第一款不可換鏡頭的APS-C片幅數位相機,而X1的出現早已是2010年的事,雖然萊卡在數位時代起步得晚,但對於APS-C DC這塊市場的敏感度也不差。Leica X2具備1620萬CMOS感光元件,36mm等效焦段,最大光圈f/2.8,快門速度範圍自1/2000s至30s,ISO最高為12800。而Leica X2也是這幾台相機中唯一維持有低通濾鏡設計的相機,相對的銳利度也將會受到挑戰。

Nikon Coolpix A

操作、體積、畫質無須妥協的Coolpix A在上市前保密到家,一直到今年3/5發表的當天才讓全世界知道Nikon也要朝向APS-C DC邁進,以極相似於自家DSLR的操作手感,還有能夠打敗同焦段14-24mm變焦鏡皇的畫質,優異的表現讓我印象非常深刻。而今年3/5發表的Coolpix A在發表會上宣稱Coolpix A是全世界最小的APS-C DC,沒想到這個「世界最輕巧」的皇冠只戴了44天,4/17這個皇冠就被Ricoh GR拿走了。兩台相機不論是在規格與推出時間上都有點瑜亮情節的較勁意味在裡面。Coolpix A具備1620萬CMOS感光元件,等效28mm鏡頭,最大光圈f/2.8,快門範圍自1/2000s到30s,也是無低通濾鏡的設計,感光度可達25600。

Ricoh GR

5月在日本發表的GR是本次集評中最新的產品,幾年前本以為GRD IV是款末代產品,沒想到2012年底Ricoh就宣布明年將會有全新的產品出現,那時候根本還沒有意識到理光會放一片APS-C感光元件給GRDIV的下一代,一直到Nikon在3/5發表Coolpix A的那天,我們心裡大概就有個底了,根本可以一口咬定GR也是放了片APS-C感光元件進去,焦段依舊,但光圈大小就不得而知,沒想到與居然預期完全相同!但小編在撰寫Coolpix A的評測文時那超越自家鏡皇的畫質表現讓我很擔心GR結果會如何,因為這兩台相機在規格上幾乎完全相同,Coolpix A與Ricoh GR的比較肯定是本次集評中最大的亮點。簡易規格部分,GR有1620萬畫素CMOS,無搭載低通濾鏡,等效28mm,最大光圈亦為f/2.8,快門範圍是本次集評中所有相機裡最廣的1/4000s至300s,感光度最高可達ISO25600。

Sigma DP1 Merril

你沒看錯!這次的集評是真的把市面上所有正在銷售的最新款APS-C DC全部找來了,即便是大家比較陌生的Sigma也在其中。因為小編自己被DP1M的畫質嚇過,有如此令人驚異的畫質表現,小編必定要讓大家看看與目前其他的主流大廠差異如何,一方面抱著大PK的心情,另一方面也是想看看這中間的差異到底是多少。DP1M會有許多忠實的粉絲其來有自,最大的原因是它的Foveon X3感光元件,排列方式與目前市面上其他廠商的「馬賽克」排列方式完全不同,它是RGB三種顏色個別分層的感應器,雖然相片的解析度是1460萬畫素,但總畫素其實是4600萬才對。也是因為這個排列方式讓DP Merrill系列擁有遠遠超越同級相機的畫質。不是小編要說洩氣話,只是早在有做集評的想法之時,我就知道DP1M表現出來的銳利度肯定會把其他家打著玩的,因為這是完全跳脫既有思維的產品。幸好一台相機的好壞並不是只有畫質而已,感光度、色彩的調教也是非常之重點。另外,Sigma是第一家做出APS-C DC的相機廠,該機就是DP1。DP1M使用三層各1460萬畫素的Foveon X3感光元件,等效28mm最大光圈f/2.8的鏡頭,快門最短為1/2000s秒,最高感光度達到ISO6400。


我必須說,它們每一台都是好相機,而且每一台都是廠商數年研發的心血結晶,而每一間廠商都是現在或者是過去相機市場上的一方之霸,Fujifilm是底片巨人、Leica是相機最高的工藝標準、Nikon是數位化時代的強者、Ricoh的GR系列是街拍首選、Sigma則是靠著Foveon X3技術展現超優異的畫質。每一台相機、每一個廠牌不是歷史悠久,就是握有關鍵技術,而且它們都有非常多的忠實支持者,本次集評目的是針對一些常見的部分來做比較,我盡可能的在有限的時間內將測試的標準統一,用最接近日常生活的拍攝方式來讓各位檢視各台相機的表現,期盼各位若是對APS-C DC有興趣的話,可以用這篇文章來做為參考之一。


Fujifilm X100sLeica X2Nikon Coolpix A Ricoh GRSigma DP1 Merrill
感光元件畫素1630萬CMOS1620萬CMOS1620萬CMOS1620萬CMOS4600萬X3 Foevon
低通濾鏡
快門範圍1/4000-30s1/2000-30s1/2000-30s1/4000-300s1/2000-30s
等效焦距35mm36mm28mm28mm28mm
光圈範圍f/2-f/16f/2.8-f/16f/2.8-f/22f/2.8-f/16f/2.8-f/16
最近對焦距離10cm30cm10cm10cm28cm
連拍速度6fps5fps4fps4fps4fps
感光度100-25600100-12500100-25600100-25600100-6400
螢幕規格2.8吋46萬點2.7吋23萬點3吋92萬點3吋123萬點3吋92萬點
錄影規格1920x10801920x10801920x1080640x480
電池電力330張450張230張290張97張
體積126.5x74.4x53.9124x69x52mm111x64.3x40.5mm117x61x35mm121.5x66.7x64.3mm
重量445g345g299g245g360g

本次PK的五台相機有一個共通點,就是它們全部都是定焦鏡,但等效焦距有35mm與28mm兩種(我將Leica X2的36mm視之為35mm,本文亦將如此稱呼。)但在其他規格上有所不同。Sigma DP1M的畫素雖然是寫4600萬,那是因為4600萬是RGB三層感光元件畫素相加的緣故,其實解析度是4704 x 3136,大約是1475萬畫素左右,這是感光元件構成有結構與標示上之差異造成。

比較突出的部分例如Ricoh GR的快門速度可長達300秒,Nikon Coolpix A最小光圈可達到f/22、Fujifilm X100s連拍速度是五台最快的每秒6張,Sigma DP1M一顆電池的可拍電量則是最低的97張。它們都各有好處與壞處,在規格表上不一定看的出來,即便本次的評測應該已經算是詳細的,但其他如操作手感、組裝質感等等,都是非要拿在手上操作才能明白的重點,也請各位在選擇這些相機時,也請務必到店裡去摸看看實機,以免因為一些小小的原因而沒有買到自己理想中的相機。

[測試原則]
1. 相機的白平衡、色彩、銳利度、對比度等等設定,盡一切可能為預設。其他特殊功能例如可增加動態範圍或者加亮畫面暗部的功能設定為關閉。但Fujifilm的動態範圍設定則為自動,因為那是X-Trans CMOS特別支援的功能,個人認為應予自由發揮。
2. 以RAW檔拍攝,並且使用原廠建議的軟體轉為最高品質的JPEG,並且不在軟體中做任何數位修正。
3. 拍攝時盡可能的使用M模式,固定光圈、快門與感光度,若拍攝人像則使用光圈先決A模式,但感光度為固定。
4. 拍攝人像時不使用腳架,構圖盡可能的相同,所以使用不同焦段的機身就需要前後移動來調整構圖。
5. 若拍人以外的景盡可能使用腳架,但腳架不會移動,所以構圖上會有差異。
6. 裁切圖片全部皆是原圖原尺寸裁切,不縮放。



各台相機的握持示範。本篇文章中的介紹順序依照廠牌字母排列,由上至下,由左至右分別是:
Fujifilm X100s
Leica X2
Nikon Coolpix A
Ricoh GR
Sigma DP1 Merrill
文章裡面我會直接稱呼它們為X100s、X2、Coolpix A、GR以及DP1M,若是對這幾台相機還不熟的話,先把它們的名字記好囉~


而本篇文章的的架構分為三大章、二十三個部分:
人像表現
 Part1 10:30 帶著好心情出發去玩囉!
 Part2 11:00 幫我跟鞦韆拍張照吧
 Part3 11:30 太陽好大,別擔心!
 Part4 12:00 正中午的頂光人像
 Part5 13:20 今天的午餐是冰淇淋鬆餅
 Part6 14:30 一起到附近散步吧
 Part7 15:05 為我拍幾張全身的紀念照好嗎?

對焦與操作
 Part8 開機速度
 Part9 近拍對焦速度
 Part10 連拍與儲存速度

畫質表現
 Part11 銳利度1
 Part12 銳利度2
 Part13 銳利度3
 Part14 散景-30公分
 Part15 散景-60公分
 Part16 散景-光點
 Part17 最近對焦距離
 Part18 星芒、鬼影、Red Dot Flare
 Part19 耀光、紫邊
 Part20 摩爾紋與偽色
 Part21 高感光度1
 Part22 高感光度2
 Part23 低感光度


人像的部分這次請到模特兒Mia Chen來為我們做示範。

氣質可愛的Mia是第一次為參加01企劃的集評,因為她的笑容親切而且具有某種特別的親和力,所以這次就請她來為我們做人像的示範。其實這篇文章早在6月初就該出現了,只不過那陣子頻頻下雨,一直沒有辦法好好地跟Mia約個好天氣拍照,這次終於等到一個絕佳的天氣,可以讓我們來好好的檢視這幾台優秀的APS-C DC的畫質。也因為Mia的皮膚本來就不錯,我也請Mia畫了淡妝,帶幾件輕便、性感與俏皮可愛的服裝,模擬大家出遊時可能的裝扮。

前面說了這麼多,準備好了嗎?Let's GO!


人像表現


■■■Part1 10:30 帶著好心情出發去玩囉!
早上十點半抵達拍攝地點,跟Mia打過招呼,大家彬彬有禮的自我介紹後,拿出相機就開始拍照了。此時天空還是有一大片烏雲蓋住,看起來有一些灰灰的,不過正好讓那片烏雲成為我最大的柔光罩,光線看起來會比陽光直射來的柔和,即便如此我還是請Robert替我在左方打光,藉以消除Mia臉部殘餘的陰影。

這組相片有什麼需要注意的地方?
1. 亮度差異。所有相機的測光系統都設定為全區測光,但是每台相機定義「全區」的範圍都不同,其中的配的比重也不一樣,我讓Mia站畫面的比例盡可能的接近一致,可以讓各位看看各台相機對於測光衡量的差異。
2. 膚色表現。

Fujifilm X100s ISO200 f/5.6 1/250s
由於天空多雲,屬陰天,所以這也考驗著相機在處理白平衡上的能力,相機的自動白平衡若不夠聰明,會很容易在陰天拍出過藍的畫面。X100s的表現還算不錯,有忠實還原Mia白皙的膚色。


Leica X2 ISO100 f/5.6 1/250s
相對於X100s,Leica X2拍起來就有一些過紅,而且亮度也有修過曝,若拍攝時可以降一些曝光補償,就可以較為接近現場的亮度。


Nikon Coolpix A ISO100 f/5.6 1/250s
如果說X100s算忠實還原膚色的話,Coolpix A就像是有加點料進去,讓Mia的膚色呈現更為討喜,不只是白而已,還白裡透紅(好像廣告台詞),這種人像色調就是Nikon近年來所逐漸發展的粉色系,各位也可以在後面的人像照片中看得出來。


Ricoh GR ISO100 f/5.6 1/250s
GR的發色就較為平淡一些,身體的色彩也沒有像Nikon的粉嫩,比起X100s也來的藍一點點。另外這張照片構圖比較低,你可以看背景的天空是灰色,而前一張Coolpix A的天空是灰中帶藍色的。小編拍攝的步調比較快,而且也是為了固定天氣的變化因素,所以盡可能地拍完就馬上換下一台相機,Coolpix A與GR交換的前後不到一分鐘,所以理論上天空的狀況應該是大致相同的,但是兩者在色彩的表現上卻有著不小的差異。


Sigma DP1M ISO100 f/5.6 1/400s
拍到DP1M時,太陽公公就露臉,而且雲也一去不復返,接下來都是出太陽的好天氣。DP1M呈現出來的膚色在這裡就比較黃一些,但我想是曝光不足的緣故所導致,所有相機都是A模式,剛好都是1/250s,但就只有DP1M是1/400s,可能是太陽出現而影響測光的關係所導致。




■■■Part2 11:00 幫我跟鞦韆拍張照吧
這個地方要看的是低角度下的人像表現,我請Mia坐在鞦韆上,以俯角拍攝,曝光模式為光圈先決,而光圈皆維持在f/4,曝光補償維持在+0.7EV。頭頂上雖然是大太陽,但是我們被一棵大樹擋著,也因為樹的高度夠高,所以陽光可以很均勻地從四面八方反射到Mia的身上,我請Robert替我手持反光板在我的右後方補光。

這組照片有什麼需要注意的地方?
1. 在相同曝光模式、光圈、曝光補償,相似的構圖下,各台相機亮度的差異。
2. 膚色與草地色彩的表現


Fujifilm X100s ISO200 f/4 1/280s +0.7EV
X100s所呈現出來的膚色在這張相片裡很勻稱,雖不是非常討喜的色彩但相當耐看,背景的草地也滿自然的。


Leica X2 ISO100 f/4 1/250s +0.7EV
一樣是加0.7EV,X2與X100s的快門速度也相似,唯獨X100s的ISO是200,而X2的ISO是100,可是X2的亮度卻比X100s來的亮很多。畫面整體也是偏黃色。


Nikon Coolpix A ISO100 f/4 1/250s +0.7EV
Nikon的膚色就較為討喜一些,白平衡也校正得自然。


Ricoh GR ISO100 f/4 1/125s +0.7EV
GRD系列在傳統上系列一向走樸實風格,但在這組照片中的顏色與Coolpix A極為相似,不過Coolpix A的膚色看起來依然粉嫩一些些,例如臉頰的部分就可以看得出差異。


Sigma DP1M ISO100 f/4 1/160s +0.7EV
剛剛看起來還有太陽的啊?為什麼突然變陰天了?事實上,天氣是一模一樣好的,只是DP1M在白平衡上修正過了頭,整張照片已經藍得徹底,看起來完全沒有晴天該有的樣子。




■■■Part3 11:30 太陽好大,別擔心!
閃光燈對於人像攝影師來說是非常重要的工具,但對於一般想要輕鬆使用的人來說可能就會對閃燈有些畏懼,因為不正確的使用閃燈可能會造成反效果。小型DC上頭的閃光燈主要是作為補光使用,對於在逆光或者是夜間人像的補光時特別有用,這次拍攝的時間是正中午,太陽從頭頂直射那種硬到不行的光線,如果不打閃光燈的話臉部上就會有頭髮、眼睫毛、鼻子等等留下來的陰影,臉上的亮度會很不均勻,這時候使用閃光燈可以讓臉部吃到閃光燈的光線,比起單使用頭頂的太陽光會來的均勻許多。

由於頭頂太陽光線過強的緣故,距離Mia約2公尺拍攝,我發現若使用一般的自動閃光出力會發現有打跟沒打光差不多。所以我將每台相機都將閃光燈的出力調至最強,讓各位看看各台相機在閃光燈出力上的差異。另外這組照片為了凸顯閃光燈效果,所以沒有在旁邊使用反光板來替Mia補光。

這組相片需要注意的地方?
1. 閃光燈在Mia的身上是否留下不自然的亮處?


Fujifilm X100s ISO200 /5.6 1/550s +0.7EV flash+0.7EV
我們最常擔心的就是閃光燈直打會在身上留下反光,特別是流汗、臉部油光特別容易被照出來,上圖X100s將Mia胸前至脖子上的防曬乳照得清清楚楚,其實並不好看。可能再降一些些閃光燈的曝光補償會好一些,或者使用柔光板應該可以解決這樣的問題。


Leica X2 ISO100 f/5.6 1/500s +0.7s flash+1.7EV
呃...小編請問你有在旁邊偷打棚燈嗎?沒~有~喔~Leica X2內建的閃光燈表現非常自然,身上沒有特別的亮處,整張照片看起來亮度相當均勻,而且色彩的表現也相當不錯。


Nikon Coolpix A ISO100 /5.6 1/400+0.3EV +1.0EV
Coolpix A的閃燈出力表現也不俗,但稍微可以看到臉上依然有一點點的亮部線條出現,其實表現已經相當不錯。Coolpix A的色彩最能呈現當時熱烘烘的中午,但我還是比較喜歡Leica X2的表現多一點。


Ricoh GR ISO100 f/5.6 1/250s +0.7EV flash+2.0EV
拍攝時的天空陽光時常被幾片烏雲遮住,所以色溫看起來會稍微有些變化。GR閃光燈出力也還算自然,但如果放大的話也看得到閃光燈在臉部上所產生的反光。


Sigma DP1M ISO100 f/5.6 1/200s +0.7EV
DP1M沒有內建閃光燈,拍攝起來臉部就稍微暗沉了些。



■■■Part4 12:00 正中午的頂光人像
我請Mia坐在道具的偉士牌上,讓我使用最大光圈f/2.8來拍照,相機使用A模式,不加曝光補償,各位可以看看在相似的畫面下,各種相機的曝光差異會到什麼程度。拍攝距離Mia約1公尺,我的左方有一片反光板負責將太陽光反射到Mia身上。

這組照片需要注意的地方?
1. 各台相機對於曝光的差異。
2. 人像膚色的表現你比較喜歡哪台?
3. 相機對於Mia服裝色彩的詮釋差異。


Fujifilm X100s ISO200 f/2.8 1/950s
富士在這張相片的亮度均勻,但若以小編自己的習慣,我會再加個0.3EV上去,讓Mia看起來更顯眼一些。在膚色的表現上X100s較為忠實,不偏紅也不偏粉,是很耐看的顏色。


Leica X2 ISO100 f/2.8 1/640s
相信你一定從前面到現在就看得出來,Leica X2拍起來就是會比較亮,其實不僅人像如此,本篇文章下半部景物照片亦如此,即便是完全相同的曝光值也一樣,應該是Leica故意這麼做的。過去我們常說Fujifilm的色彩調教很棒,但Leica其實也不遑多讓,Mia拍起來讓人感覺很亮麗,會讓人想多看幾眼的感覺。


Nikon Coolpix A ISO100 f/2.8 1/800s
Nikon自D7000開始,人像膚色就比較偏「粉」一些,Coolpix A上也可以看見這樣的色彩調性。另外也請注意Mia的衣服色彩,原本衣服比較像是嫣紅色,Coolpix A把它拍得像粉紅色。


Ricoh GR ISO100 f/2.8 1/640s
GR在這組相片的色彩與X100s相似,不過照片整體看起來是GR稍微亮了一些,可能是因為拍攝位置不完全相同所導致。


Sigma DP1M ISO100 f/2.8 1/1250s
阿...Sigma你怎麼了阿...在完全相同的光線與打光之下DP1M的表現差異居然會這麼多。



■■■Part5 13:20 今天的午餐是冰淇淋鬆餅
午餐時間到了,食物搭配人像拍攝是一定要的,我們想要試著在室內拍攝,但一直找不到一個漂亮的室內場景來拍攝,所以就使用這個樹蔭更多、更廣的室外場景來當室內拍。這裡沒有陽光直射,也沒有反光板在旁補光,完全使用現場光拍攝,雖然不太像真的室內景啦...

這組照片需要注意的地方?
1. 人像膚色的呈現。
2. 白平衡表現
3. 背景虛化程度


Fujifilm X100s ISO200 f/2.8 1/125s +0.7EV
X100s的色調我覺得在這組相片中表現得最好,曝光均勻而且膚色討喜,不會因為畫面比較陰暗而偏黃、或因為太陽穿透樹葉而偏綠,事實上現場的光線看起來根本沒這麼漂亮,是X100s自動把它修正成這樣的。


Leica X2 ISO100 f/2.8 1/160s +0.7EV
請不要因為Mia的表情影響你對相片的判斷!!回神!回神!

在樹蔭下Leica的表現較為適中,與X100s的差異就見仁見智了。這張相片的快門速度比X100s還要再慢1/3級快門,我想如果再加亮一些差距應該可以達到更小。


Nikon Coolpix A ISO100 f/2.8 1/125s
換個稍微缺乏陽光的景,Nikon就回復了它的特色-黃。近年來Nikon已經努力的在改善了,但相對於前兩台來說膚色還是會再黃一些,但不會讓人覺得有種得了黃疸的感覺,一樣是健康的膚色,但也因為如此,背景穿透樹葉的光線也很有下午一點的熾熱感。另外請注意對比度的表現,Coolpix A的對比度比其他相機來的強,Mia的左眼角、耳後的頭髮、背景樹幹與樹葉的暗處看起來都黑得比較徹底。


Ricoh GR ISO100 f/2.8 1/90s +0.3EV
完全相同的場景中,GR在這裡看起來就相對偏藍,沒有前面幾台相機那麼討喜。不過跟各位說明一下,我覺得GR的膚色在這裡才是最接近肉眼所見,因為頭頂的太陽穿過綠色的樹葉後,打到身上的就是偏冷與偏綠的色調,基本上膚色就不會太好看,與其說GR偏藍,不如說它忠實還原現場的顏色,但背景的話就還要再黃一些才接近眼睛所見。


Sigma DP1M ISO100 f/2.8 1/100s +0.7EV
DP1M在這裡展現粉紅的膚色,看起來跟前面四台的色彩大相逕庭,而背景的白平衡全錯了,若可以的話,在後製時調整一下色溫應該就可以獲得不錯的色彩。




■■■Part6 14:30 一起到附近散步吧

吃完午餐與Mia到附近走走逛逛吧~拍攝場景換到一個地中海式小走廊,Mia的頭頂有一個能夠擋住太陽的屋簷,其他陽光照在我右手邊的地上,單單使用現場光的話Mia臉部的光線會不夠,甚至比白牆來的暗,所以我請車版編輯Robert替我在右手邊打光,使用銀色反光板反射一些陽光到Mia的上半身。


Fujifilm X100s ISO200 f/5.6 1/180s +1EV



Leica X2 ISO100 f/5.6 1/160s +0.7EV



Nikon Coolpix A ISO100 f/5.6 1/125s +0.3EV



Ricoh GR ISO100 f/5.6 1/80s +0.3EV



Sigma DP1M ISO100 f/5.6 1/125s +0.7EV
這次最後一組半身人像的照片了,我想各位看縮圖一定會覺得DP1M拍的Mia臉部總是看起來「髒髒的」,其實這是Sigma所強調的優點─強大的解析力,只是在拍攝美少女這樣的主題時反而會變成缺點了,請你點開Sigma的大圖來看,你會發現Mia臉上的任何微小的缺陷都會一覽無遺,DP1M的解析力好到一般我們要靠模特兒很近才看的見的東西,它在稍遠的地方就能夠把這些細節都記錄下來,當然其他相機也有紀錄下這些細微的缺陷,但就是不會這麼的清楚。對於拍攝景物來說DP1M的這個優點實在無人能敵,但美女們不會希望你把她們臉上的所有缺點盡情展現就是了。DP1M的這組色彩也不錯,是數台相機之中唯一有拍出白裡透紅感覺的相機,交給我後製的話,我會先拼命的抹掉兩頰跟額頭那些被過度強調的毛細孔與臉部紋理...



■■■Part7 15:05 為我拍幾張全身的紀念照好嗎?
來到人像的最後一組相片,拍攝時間接近下午三點,太陽光比較斜射一些了。我們到這個景點最有名的場景拍攝,我想應該有一些版友們的婚紗照是在這裡拍的對吧?這是完全透光的尖拱形的玻璃教堂,我請Mia站在影子下避免直接照到陽光,然後使用反光板反射部分光線到Mia身上。我躺在地上拍攝。這種上下左右都白且亮的地方,曝光補償都至少要加0.7到1.7EV,不然像機會判定這個地方過亮,而讓我們的主角Mia身上的亮度不足。老實說在這種光線下拍照,要把相片拍的難看實在是很困難的事情,我想就算是拿一支iPhone來拍攝,只要測光正確就絕對不會太差。

這組相片需要注意的地方:
1. 膚色表現
2. 白平衡表現
3. 自己有沒有對著螢幕傻笑?

Fujifilm X100s ISO200 f/5.6 1/400s +1.7EV
Fujifilm的白平衡看起來有些偏藍色,背景應該是灑滿陽光的綠葉,現在看起來卻像是陰天。不過Mia的身上依然看得出有太陽的感覺,膚色表現依然優秀。


Leica X2 ISO100 f/5.6 1/320s +1EV
X2的表現有些偏橘黃,比對一下背景的樹葉就可以發現是白平衡的差異,X100s的樹葉就是很純的綠色,X2的樹葉稍微黃了一些。Mia的膚色相對來說也有些橘黃,不過並不會讓人感到不適合。


Nikon Coolpix A ISO100 f/3.5 1/500s
在相似的構圖下,可以稍微利用一下28mm廣角鏡頭的變形,把模特兒的腿放在畫面四周,就可以創造腿很長的感覺,雖然效果沒有24mm或18mm的廣角鏡來的明顯,但多多少少也有一些拉長的效果。Nikon的色彩善用了偏向粉色的色彩,顏色變得非常討喜,Coolpix A色調在這裡看起來一點都不像傳統的Nikon阿~

另外,這張相片我調整錯誤,光圈變成了f/3.5,但快門時間也有相對變短就是了。


Ricoh GR ISO100 f/5.6 1/250s +1EV
看了這麼多組照片,大家心底應該明白GR不是走討喜路線的吧,GRD、GXR系列的老玩家都明白這點,GR的色彩應該算是忠實呈現,如果要粉嫩粉嫩的膚質還需要再做調整才行。


Sigma DP1M ISO100 f/5.6 1/250s +1.3EV
各位有沒有發現這張相片的紅色特別明顯,背景的玫瑰比前面四台相機搶眼許多,Mia的皮膚也稍微紅潤一些,我想DP1M的顏色如果可以再放膽地加一些曝光補償,就可以有白裡透紅的美妙膚色。


[人像篇小結]
X100s的人像表現最為穩定,每一個場景都能獲得不錯的感覺,至少不會有太過嚴重的色偏,或者是出現奇怪的膚色;而Leica 在完全室外的情況下,膚色會偏黃,但也不是像得黃疸那種黃,但若頭上有點陰影,例如樹葉擋住頭頂上的光線,則Leica X2在人像的發色會非常優秀。

Nikon Coolpix A在適當的光線下會充分發揮它的粉色,讓模特兒的皮膚白裡透紅,這樣的色彩相當美麗,但有時候這樣的粉色也不一定好看;Ricoh GR則是傾向忠實呈現的發色,不是以討喜的人像膚色為主。DP1M的人像色彩則比較不穩定,有時會偏黃或偏藍,但模特兒臉部上的所有細節都一覽無遺。



對焦與操作

■■■Part8 開機速度

本次介紹的相機如Leica X2、Nikon Coolpix A、Ricoh GR的沉筒式伸縮鏡頭,開機時會將鏡頭伸出,而關機時可保有小體積的優勢;另外的兩台相機:Fujifilm X100s與Sigma DP1M,都是一顆鏡頭露在外面,所以機身體積相對來說也較大。這會影響到人的購買決策嗎?當然會,沉筒式鏡頭的優勢就是小,這樣才可以把相機放到口袋或包包的內裡,X100s與DP1M的鏡頭突出就比較難隨意地放在包包裡面。

若是以開機速度來說,三台沉筒式相機的開機速度當然比不過另外兩台,因為它們開啟光圈葉片就已經算開機了,而沉筒式的鏡頭在伸縮時也需要花時間。小編只知道GR的開機速度為0.5秒,看起來是跟其他沉筒式鏡頭的相機差不多。


■■■Part9 近拍對焦速度

這則影片要來看看五台相機對焦的速度。我發現在對焦距離不夠近時,其實大家的對焦速度都不會差太多,但是把距離一拉近,開啟小花模式之後,差異就會相對明顯了。畫面中我對著桌上的三個玩偶對焦,玩偶間分別距離30公分。我會在這三個玩偶中不斷來回對焦。

將影片看過一輪之後,可以感受到對焦速度的差異嗎?從影片來看,Coolpix A的對焦速度最慢,對焦時有種悠閒的感覺,相較之下GR的對焦速度就相對快很多,雖然X100s也不怎麼快就是了。這三台也是所有相機中有小花模式的,它們的最近對焦距離都是10公分,一般說來對焦距離越近,相機就要花越多時間去檢查對焦位置,在大家同樣都是10公分的對焦距離之下,但Coolpix A的對焦速度真的需要再加油。


■■■Part10 連拍與儲存速度

這則影片皆是以同一張記憶卡(Sandisk 16GB UHS-I 45MB/S)拍攝RAW檔。然而我不是要測一張照片需要花多久的時間去存檔,而是要測你大概要花多少時間才能用連拍把相片的緩衝區拍完,並且等到相片完全儲存。這個速度在使用連拍時特別重要,因為儲存速度會直接影響到你的拍攝進度。X100s大約要18秒能夠將8張RAW檔儲存完畢;而Leica X2儲存8張的RAW檔要14秒,Coolpix A拍攝16張RAW檔到儲存完畢只需要10秒的時間:GR連拍4張花了5秒;DP1M連拍7張則花了44秒才儲存完畢。換算一下,其中以Coolpix A的每張儲存0.6秒最快,而DP1M最慢,平均每張RAW檔的時間要耗費6.3秒才能完成。



畫質表現

小編過去在集評的文章裡,不論是「大光圈隨身機PK賽」,或者是「四機集評」,若是遇到比較需要裁切來看才會清楚的部分,我會直接將裁切後的畫面貼在文章裡面,讓各位可以不需要點開大圖就能夠直接看出差異。但這次比較的每台相機都是佼佼者,我覺得不另開視窗來看、只使用01站內的編輯區寬度實在不夠清楚,而且依照我個人的經驗,過去過於長條型的畫面對於閱讀感受來說會有些雜亂,所以我在特定的主題裡就做了1920 x 1080的裁切比較畫面,每台相機的畫面分別裁切成長條型,一台相機可以使用384 x 1080或者是1920 x 210的畫面,比起過去都使用640 x 200或200 x 200來的清楚許多。而且1920 x 1080可以確保各位可以不需要移動滑鼠就可以一次看到所有裁切畫面。希望各位能夠接受我這樣的比較方式,若覺得有更好的方法,也請在討論區中提出。

另外,從這裡開始的測試就大多數是使用腳架了,所以各位可以看到35mm與28mm焦段的畫面會有明顯的不同,而裁切後更是會有大小的差異。我在裁切的圖中並不做縮圖至相同大小,是因為怕在縮圖的過程中會影響畫質表現,所以各位如果想看物體在畫面中相同大小的畫質比較,就還是請各位點點原始大圖來看囉~

接下來,我會分成兩部分,分別是鏡頭(銳利度、最大光散景、近拍、星芒、耀光與紫邊)以及感光元件暨影像處理器(摩爾紋、高感光度、低感光度)來依序介紹。


■■■Part11 銳利度1

吉姆林在評測文章裡給予Leica X2鏡頭銳利的評價;同時也說GR的全開光圈f/2.8就是可工作光圈,畫質沒什麼好挑剔;而我在Coolpix A的文章裡面說它的畫質無需妥協;Sigma的銳利度表現更是「有看過才會被嚇過」的可怕。各位在電腦或手機平板前的觀眾們聽我們說的口沫橫飛,可是也無法完全確定到底哪台才是真正的高畫質吧。以下三則要看這五台相機的銳利度表現,光圈全部都是設定在f/8,也就是一般鏡頭畫質最銳利的光圈範圍中,讓各位鑑識一下,這些被我們稱為銳利的相機們,在PK的時候會是怎樣的狀況。

這組照片有什麼要注意的地方:
1. 哪一台相機所能保留的細節最豐富?
2. 畫面的色彩誰偏冷、誰偏暖?
3. 哪台的對比度最強?


Fujifilm X100s ISO200 f/8 1/320s


Leica X2 ISO100 f/8 1/250s


Nikon Coolpix A ISO100 f/8 1/250s


Ricoh GR ISO100 f/8 1/250s


Sigma DP1M ISO100 f/8 1/250s

先講不開大圖就能看到的部份,在色彩的表現上其實你可以看到很明顯的差異,拍攝這組圖片的時間是下午將近5點,地點是內湖的碧湖公園,太陽從我後方斜射,但因為被大樓擋住的關係,所以你可以看到湖面有影子,對面的草地與圖書館白色建築皆有直接照射太陽光。實際所見應該是最像Coolpix A的偏黃色,事實上我覺得實際所見還要比這些照片還要再黃一些,大家都應該能大概了解下午五點的太陽是什麼樣的金黃色才是,反觀除了Coolpix A以外的相機,在白平衡上都有些太過「冷靜」,似乎將白平衡修正得太過頭了,X100s最藍,在畫面中幾乎感覺不到太陽光的存在,其次是DP1M,太陽的金色也很不明顯。

對比度的部分,應該可以很明顯的看出來Coolpix A最強,畫面左方的樹叢暗處黑了一部分, 其他的相機則是差不多。

另外,你可以注意到在相同亮度下,即便使用相同的曝光數值,拍出來的亮度也可能會不一樣,各位可以看看遠方圓形建築物的亮度,在一樣的曝光數值下,Leica X2的亮度看起來就是特別亮,不僅如此,整體的畫面表現也是,應該是原廠調教的因素所造成,相同的光圈、快門、感光度下,Leica X2的亮度就是會比較亮,除了前面的人像篇就已經驗證了這個道理之外,各位等一下也可以很明顯的看出這個特點。

好了我知道你懶得點開來,所以本篇文章我會讓各位盡可能的不需要一張一張點開比較,但還是需要按一下滑鼠點開來看我幫各位整理好的比較圖,放心好了~1920 x 1080一張照片平均只有350KB,比起開原圖動不動就10MB快多了!


這個裁切的部分位於原本的畫面中心點偏下,已經接近整顆鏡頭畫質最好的位置。請試著去看看樹上的細節是哪一台最清晰,哪一台最模糊?若是以等效35mm焦段的前兩台來相互比較,在光圈為f/8的情況下,X100s很明顯的比X2來的稍為清楚一些,不論是在樹幹、樹葉,以及散步的人都是X100s來的較為清晰。

若是等效28mm的三台,我會建議先把重點放在Coolpix A與GR上,我們先不看DP1M。在同樣是光圈f/8的情況下,GR的銳利度會比Coolpix A來的更強一些,樹葉上的細節、行人的輪廓,湖邊堆砌的木頭銳利度皆是如此。

本來以為28mm的GR已經夠強了,接著看看DP1M
原本在GR上覺得已經很厲害的銳利度,看到DP1M之後才會發現GR的畫面有點像是油畫,DP1M的畫面中,你好像可以看到一片片的樹葉,也依稀看的見樹幹上的紋路,也可以感覺草皮是一根一根草所組成的,GR與Coolpix A都無法做到這樣的銳利度,甚至連畫面較大的X100s與X2都不一定能夠有辦法達到這樣的水準,DP1M有如此表現要感謝Foveon X3的感光元件技術,才能獲得這樣的銳利度,以下我會再舉兩個銳利度的例子。



■■■Part12 銳利度2

信義計畫區基隆路跟信義路交叉口的天橋,大概是全台北最芭樂的攝影景點之一,我們把101大樓放在畫面的邊緣,來看看在一般人所說的鏡頭最佳光圈範圍之內的f/8,鏡頭邊緣的表現如何。

這組照片有什麼要注意的地方:
1. 哪一台相機所能保留的細節最豐富?
2. 誰有紫邊?


Fujifilm X100s ISO200 f/8 1/500s


Leica X2 ISO100 f/8 1/500s


Nikon Coolpix A ISO100 f/8 1/500s


Ricoh GR ISO100 f/8 1/500s


Sigma DP1M ISO100 f/8 1/500s

要先跟大家說聲抱歉,這幾台相機都是以ISO100 f/8 1/500s所拍攝,而X100s因為ISO100是模擬出來的,ISO200才是最低原生感光度,所以我維持f/8,感光度設定ISO200,而本來應該要相應感光度而降一級快門的,但我忘了設定為1/640s,依然維持為1/500s的快門速度,所以畫面看起來會比它應有的樣子還要來的亮一些(雖然看起來差異不大就是了。)

拍攝的時間是下午,但這次沒有太陽了,而是滿布的陰天。在五台相機白平衡都設定為自動的情況下,X100s的白平衡依舊偏藍,Nikon偏黃一點點,X2與GR的顏色則較為中性。


裁切來看看吧!這組的差異會比剛剛那張圖來的更明顯,因為裡面有滿滿的線條。先看左起兩張:X100s與X2的部分,照片中所有的線條,X100s都比X2來的清晰,無論是最頂端裝置中的線條,下來到圓形同心圓的部分,然後下方所有綠色的玻璃窗格,銳利度很明顯是X100s勝出,但X100s可以看得出來有一點紫邊的存在。關於紫邊後面會有一張圖片專門討論,我們稍後再談。

Coolpix A的表現也不賴,每條線條都還算清楚,每隔一段樓層之間的幾何形裝飾上頭的紋路也可以清楚辨別;但眼睛移到GR就能發現銳利度又比Coolpix A更清晰了一個層級,每一條線條都更銳利,但有沒有清楚到玻璃窗裡如果跑出一個人來也能分辨的程度?恩不太確定。

好了,看到DP1M之後的你,大概可以了解「完全沒有妥協的清晰」是什麼程度了。幾層樓之間的幾何形裝飾不只是清楚而已,你甚至可以從畫面中感受到它的深度;畫面最上方的柱子,裡面一格一格的矩形,每一條線都比前面四台相機表現來得更為銳利。如果大樓玻璃中出現一個人是否能夠比其他相機來的更能夠分辨呢?我想答案是明顯的。



■■■Part13 銳利度3

看了前面兩組,各位大概對這幾台相機的銳利度心底會有個底了,前面都是拍距離相機無限遠處(通常超過20公尺以上對鏡頭來說就算無限遠),現在我們找個距離1公尺的來試試看。拍攝的位置是在碧湖公園的水溝,我將腳架跨在水溝兩側拍這片垂降下來的樹葉。因為現場完全沒有風,所以這片樹葉穩定得很,而且我每台相機都拍了最多張,所以應該可以避免脫焦或意外不準焦的情況發生。光圈一樣設定在f/8。

這組照片有什麼要注意的地方:
1. 哪一台相機所能保留的細節最豐富?
2. 各台相機的白平衡表現如何?
3. 你喜歡哪一個散景表現?


Fujifilm X100s ISO200 f/8 1/180s +0.7EV


Leica X2 ISO100 f/8 1/320s +0.7EV


Nikon Coolpix A ISO100 f/8 1/320s -0.7EV
對不起各位,我這個亮度設定完全錯,設定到-0.7EV去了,跟其他四台相機的+0.7EV差了1.3EV的曝光補償...


Ricoh GR ISO100 f/8 1/500s +0.7EV


Sigma DP1M ISO100 f/8 1/200s +0.7EV

其實這組用來看顏色並不是很好,因為每台相機鏡頭的位置都不一樣高,所以相機裝上雲台、架上腳架後,高度都不一樣,雖然樹葉從頭到尾都沒動過,但是背景太陽的位置都會稍有不同,再加上太陽是會移動的,所以可能會因為這原因而影響畫面的色彩或白平衡表現。

葉子本來是綠色的,如果今天葉子經過陽光照射後看起來黃黃的,代表太陽偏紅色的暖色光已經強到將原本會反射出綠色光的葉子,變成反射黃色光(紅+綠=黃),但目前從照片看來,只有X100s的葉子維持是鮮艷的綠色,就代表在白平衡的調整上,X100s在藍色上使用的比其他相機來的更多,所以看起來畫面比較「不黃」,這並不是壞事,只是相片看起來不像黃昏而已。拍攝時間是下午六點半溫暖的陽光,X100s在自動模式下較難表現出這樣的色溫,Leica X2與Sigma DP1M感覺比較有黃昏的感覺。



在葉片銳利度的表現上,依然維持與前面兩次銳利度的表現,葉脈的紋理、發光的葉子邊上的細毛、下方一條蜘蛛絲的清晰度表現都前面的結論相去不遠。

其實這幾台相機若是分別來看的話,它們的銳利度都是非常好的,但硬要拿來比較依然會有高低之分,X100s就是比X2來得銳;DP1M的畫面就很明顯的比GR跟Coolpix A來的清晰,即便如此依然要提醒各位,銳利度不是攝影創作的一切,各位可以把這個部分當作參考,但無需過度放大這些細微的差異。雖然X2的銳利度在這裡看起來不怎麼樣,但也足以打敗一堆數位單眼的變焦鏡頭,Coolpix A在GR與DP1M前面差強人意,但可別忘了許多人覺得畫質根本是無敵的14-24mm f/2.8也敗在Coolpix A定焦鏡頭的腳下。並不是它們表現不好,而是對手又更精進了一些而已。接著我們來看其他的表現吧!



■■■Part14 散景-30公分

散景就是英文的Bokeh,意思是和焦區域以外相對來說模糊的部分,可以凸顯主體。散景的模糊與否會受到光圈大小、焦段長短、拍攝距離而影響。這裡我們固定了相同的對焦距離,因為各台相機的最近對焦距離不同,所以我只好取大家都可以合焦的30公分(只是目測估計)來對焦。而其他四台相機最大光圈都是f/2.8,只有X100s能夠到f/2的等級,所以我f/2與f/2.8都放來給大家參考。

這組照片有什麼要注意的地方:
1. 各台相機在f/2.8時的背景模糊程度
2. 畫質表現。


Fujifilm X100s ISO200 f/2 1/4000s
這是怎麼回事?手震嗎?請點開大圖來看。


Fujifilm X100s ISO200 f/2.8 1/2000s


Leica X2 ISO100 f/2.8 1/1000s


Nikon Coolpix A ISO100 f/2.8 1/1000s


Ricoh GR ISO100 f/2.8 1/1250s


Sigma DP1M ISO100 f/2.8 1/1000s

剛剛的X100s在f/2的表現是手震嗎?我想裝上腳架之後,快門1/4000s的快門速度應該完全無手震的可能。先前在評測文中吉姆就有提到X100s在近拍時大光圈的畫質表現會低落的非常明顯,特別是f/2與f/2.8,一直到要f/4才會改善。所以剛剛的f/2與f/2.8的模糊感是鏡頭近拍所造成。

雖然說散景沒有好壞之分,但我可以替各位注意比較特別的地方。Leica X2在背景三角形的形狀中,模糊的程度比較強,我甚至看不太出來它是否為三角形,其實那是遮太陽用、開放式的高棚,其他的鏡頭表現就比較能夠辨識得出來。

另外,拍攝時為正中午,頭頂完全無雲的大晴天,請問各位哪台相機表現得比較像正中午的色彩呢?



■■■Part15 散景-60公分

前面的背景都是距離相機對聚焦離無限遠處,現在我們看看有點延伸感的相片。拍攝地點位於台大校本部游泳池對面,相機架腳架距離腳踏車約莫60公分,地上有一根稻草,我就算著行人或騎士經過稻草時就按下快門,稻草距離我大約3公尺,不過因為我反應沒有很快,所以多多少少會有些誤差存在,請各位見諒。

60公分是我們出門拍半身照片常見的距離,在這樣的距離下使用f/2或f/2.8光圈就可以讓背景模糊,而各家相機模糊的程度又是如何呢?


Fujfiilm X100s ISO200 f/2 1/200s
把距離拉開,X100s在光圈全開的情況下畫質就有明顯的改善了。


Fujifilm X100s ISO200 f/2.8 1/105s


Leica X2 ISO100 f/2.8 1/100s


Nikon Coolpix A ISO100 f/2.8 1/80s


Ricoh GR ISO100 f/2.8 1/90s


Sigma DP1M ISO100 f/2.8 1/500s
DP1M在這組照片裡我忘了將前一次的設定調整回來,造成曝光嚴重不足,所以有使用Sigma Photo Pro加了2EV回來。

其實在同焦段下,同光圈的散景表現並不會差太多,但仔細看的話還是會有一點點差距,例如在f/2.8的情況下,X100s左上角穿越樹葉的光點會比X2來的更大。



■■■Part16 散景-光點

夜晚的光點是小編很喜歡拍攝的主題,因為它可以創造一種迷幻的城市霓虹印象,只要故意讓鏡頭失焦即可。拍攝的方式是使用手動對焦將對焦位置拉至各台相機最近的對焦距離,光點的形狀會受到光圈葉片的影響,而光點的大小則受到光圈、拍攝距離、最近對焦距離等等因素所影響。


Fujifilm X100s ISO1600 f/2 1/60s


Fujifilm X100s ISO1600 f/2.8 1/30s
X100s把光圈縮一下,就會出現有角的光點了。


Leica X2 ISO800 f/2.8 1/60s


Nikon Coolpix A ISO800 f/2.8 1/60s


Ricoh GR ISO800 f/2.8 1/60s


Sigma DP1M ISO800 f/2.8 1/60s

其實我是坐在自由廣場牌樓前,面對至少20公尺外的馬路拍攝,你可以看到有一些固定位置的光點,那些是紅紅綠綠的交通號誌。拍攝結果其實滿有趣的,因為就連我也不知道在最大的差異居然是在光點的大小。

X100s、Coolpix A與GR的最近對焦距離皆為10公分,但X100s的光點尺寸就可以佔下螢幕不小的畫面,遠超過另外兩台的大小。而Coolpix A、GR、DP1M的光點就較為普通,唯獨顏色各有差異,但我還是最喜歡Leica X2的表現,光點的色彩活靈活現的。



■■■Part17 最近對焦距離
五台相機的最近對焦距離並不完全相同,我們來看看在能夠能合焦最近的距離下畫面的差異。


Fujifilm X100s ISO200 f/5.6 1/110s


Leica X2 ISO200 f/5.6 1/200s


Nikon Coolpix A ISO200 f/5.6 1/200s


Ricoh GR ISO200 f/5.6 1/250s


Sigma DP1M ISO200 f/5.6 1/200s

X100s、Coolpix A、GR的最近對焦距離都是10公分,為何X100s得看起來特別大?簡單,因為焦段不同,Coolpix A與GR都是28mm較廣,而X100s的35mm較遠,能拍較遠的鏡頭在對焦距離上,卻與與較廣的鏡頭相同,當然能夠把東西拍得更大。不過35mm的Leica X2,拍攝出來花朵的大小,居然比28mm的DP1M拍出來的花朵來的小,它們最近的對焦距離分別是30公分與28公分,這實在不合常理阿



■■■Part18 星芒、鬼影、Red Dot Flare

星芒(Sunstar)是光線穿越光圈葉片時所產生的一種繞射現象,有不少人愛死了在夜景相片中出現尖尖細細的星芒,甚至有很多人會用星芒來做為購買與否的決定因素(例如Nikon 16-35mm f/4與Canon 16-35mm f/2.8兩管超廣角鏡頭的星芒表現就常被拿來討論)。星芒沒有優劣之分,純粹是個人喜好。通常星芒是光圈越小越清楚,所以這個部分的測試我皆是以最小光圈f/16來檢視星芒,其中Coolpix A的最小光圈為f/22,但我依然是以f/16來統一標準。只要是夠小、光線夠強的點狀光源都可以產生星芒,最好的例子當然是太陽,不過太陽就這麼一顆,我希望可以讓大家看到更多大小不同的星芒,所以這裡我使用橋上的路燈來為各位做示範。

鬼影(Ghost)是鏡頭在強光通過時,在鏡片與鏡片間,以及鏡片與感光元件之間所反射造成不應存在於畫面中的光點,又俗稱光斑。通常是以一群呈一直線的彩色光點出現,有時也會有單一個現身。廠商為了消除這種東西會在鏡頭表層加上鍍膜,抑制這些折射或反射發生。X100s有Super EBC,GR是宣稱每片鏡片都有塗上消除鬼影的鍍膜,DP1M則有Super Multi-Layer Coating,X2與Coolpix A則是沒有,但這種東西不是有就可以保證鬼影不會出現的喔~

Red Dot Flare似乎沒有正式的中文名稱,網友們習慣叫它做「佛光」。意指在畫面中相對強光的點周圍,產生規則排列的光點,由於涵蓋的面積最小可以幾乎看不見,最大到整個畫面都蓋滿紅點都有可能,所以有時候還滿惱人的。這件事情早在Sigma DP1系列推出的2006年就已經出現網友反應,2011年01網友要求Olympus正視E-PL2的佛光問題。去年測試Sigma DP1M時我也有致電恆伸原廠,他們表示這是感光元件與紅外線濾鏡間相互反射所造成,而後面推出的機種DP1s是以「鏡頭」上的鍍膜去修正佛光,後期推出的機子則已經大幅降低了佛光的產生,我不太清楚Olympus E-PL系列機種佛光的成因是否相同,但目前關於佛光的討論已經變少了就是了。既然變少,為何還要測?因為還是看的見

這組照片有什麼要注意的地方:
1. 你喜歡畫面左方哪台相機的星芒?
2. 那些相機的鬼影最為明顯?
3. 那些相機的Red Dot Flare嚴重到會影響畫面?


Fijifilm X100s ISO200 f/16 30s


Leica X2 ISO100 f/16 30s


Nikon Coolpix A ISO100 f/16 30s


Ricoh GR ISO100 f/16 30s


Sigma DP1M ISO100 f/16 30s

星芒的部分請大家看畫面左邊的那幾支路燈,因為右邊那個靠太近了,以肉眼所見它根本就是橢圓形,會影響星芒呈現的樣子。

依照尖角的尾端可以分為收斂式與發散式,上面的圖就可以看出來X100s、X2屬發散,而另外三台屬收斂式星芒。除了X100s之外,其他相機的星芒尖角排列都還滿平均的。

鬼影跟佛光不一樣,鬼影是排成一直線的,佛光是在強光周圍呈規則排列,不必點開大圖就可以看出來X100s在這個位置下的鬼影最為明顯,Coolpix A與GR比較少;DP1M因為佛光實在太強所以不明顯,但仔細看可以發現這些光斑在畫面的右上與左下都有出現。只有Leica X2默默的表示:「我沒見過鬼阿不要嚇我~~」

佛光的部分請看右邊大支路燈,誰說只有Olympus跟Sigma才有?原來每一台相機都有阿~只是多與少的差距而已。Coolpix A看來最不明顯,Sigma就有些令人汗顏,Leica與Fujifilm也不惶多讓。先前在測試的時候我發現光圈越小、點光源亮度越大、越靠近中心就會越明顯,而且也不是點光源都會發生,只是這次拍攝在這個位置特別多,我覺得大家可以不必太過擔心這個問題。



■■■Part19 耀光、紫邊

有個前面提到的鬼影,就不得不提另外兩個最常見的鏡頭缺點:耀光與紫邊。耀光是在強光在鏡頭內部、或者是相機內部重複著細微的反射時所造成畫面一部分偏白或其他色偏的現象,使得產生對比度或銳利度下降的情形,消除耀光我們通常會使用遮光罩來擋住這些多餘的光線,但像是夕陽這種較為低矮的光就很難使用遮光罩來阻擋。另外,對於耀光,縮光圈是無效的。

而紫邊是色差的一種,在強光下物體的周圍,或者是背光的樹葉下會最為明顯,造成的原因是光線經過鏡片時因內含不同波長色光,而導致無法將所有光線聚集在一個點上所造成,波長最長的紫色會在物體的邊緣出現。紫邊通常在鏡頭使用光圈全開時最為明顯,而本測試全部皆以f/2.8來拍攝。


Fujifilm X100s ISO200 f/2.8 1/640s


Leica X2 ISO100 f/2.8 1/500s


Nikon Coolpix A ISO100 f/2.8 1/500s


Ricoh GR ISO100 f/2.8 1/500s


Sigma DP1M ISO100 f/2.8 1/500s

拍攝地點一樣是台大游泳池門口外,小編最喜歡拍人了,所以看到這裡一直有人騎腳踏車經過,加上地板的倒影就覺得不捕捉下來不行。耀光不需要裁切直接看就可以了。看到X100s畫面右上角一大片黃色的光沒有?這就是耀光了!雖然富士有歷史悠久的Super EBC鍍膜,但這耀光還真是一大片。相對於其他的相機來說X100s的確是嚴重了一些。但,這耀光不好嗎?我倒覺得這個鏡頭的缺點反倒替這張相片加了不少分,X100s的畫面比起其他相機更讓人有一種「眼睛熱熱」的感覺,就好像我們用眼睛直視夕陽一樣。有的鏡頭抗耀光並不佳,整個畫面因為逆光拍攝,泛白對比度下降,拍出來反而有種「日系」的風格,是為不少攝影師所津津樂道的鏡頭種類。

另外,這組照片裡面也有鬼影,Coolpix A與GR都有一塊不小的光斑在陽光旁邊,Sigma DP1M則是有綠與紫的色彩分布在太陽四周,老實說我分辨不太出來那是Red Dot Flare在光圈全開時被散開的模樣,還是耀光所產生的狀況,但我看起來並不覺得討厭,反而是一種特色罷了。至於這個部分的優勝者,依然是Leica X2獲勝,耀光、鬼影通通不明顯。果然人家說「Canon is camera, Nikon is camera, but Leica is Leica」不是叫假的。

紫邊不裁就不能完全看清楚,點開下面的圖片吧。



紫邊,有!其實剛剛在縮圖就稍微看得出來,X2算在所有紫邊不明顯的相機中最明顯的一個,接下來是X100s。畫面中的這個位置是如此的表現,但換到畫面的其他位置-例如左側-紫邊的表現也會跟這個位置會有些差異,但依然是X100s與X2較為明顯一些。

從同一個位置也可以看耀光表現,只要樹葉的對比度越高、看起來不會泛一片白,就是抗耀光表現較佳,右邊三台相機很明顯的是Coolpix A居於劣勢。

等等等一下...我覺得這件事情要看清楚點我們把裁切畫面移到整個鏡頭的最右上角。


各位,這就是最可怕的「光圈全開邊角畫質」鏡頭畫質最糟糕的部份通常就是在這種情況下發生的。拍攝時我的對焦位置是在畫面中央的樹幹,雖然我是光圈全開,但距離因為至少有10公尺的關係,而且這棵樹跟我對焦的樹對於焦平面來說是差不多的距離,所以應該不致於會因為焦外成像而模糊到哪裡去。換句話來說,若是一款表現優秀的鏡頭,這裡的位置應該是清晰的。

在這裡你可以看到許多奇妙的成像,例如Leica X2的光點被拉扯,Coolpix A則是模糊,DP1M有明顯的紫邊,X100s表現也還不錯,不過剛剛的耀光已經完全覆蓋了這裡的細節。只有GR頭好壯壯,相對來說依然清晰銳利!

X100s其實我是忘記拍光圈全開f/2的畫面,所以只有f/2.8可以讓各位檢視,對此感到很抱歉...



■■■Part20 摩爾紋與偽色

前面都是關於鏡頭的測試,現在我們該進到相機的感光元件裡面了。首先要檢查的是摩爾紋。相機的感光元件目前多數是以「馬賽克」的排列方式,面對緻密度較高的物體,拍出來的畫面就會產生奇怪的紋路與顏色,你如果用手上的相機拍電腦螢幕就一定可以輕易的拍出來,相機廠商為了消除這種奇怪的現象,所以就在感光元件前面加了一片被稱為「低通濾鏡(Low Pass Filter)」的鏡片,目的是消除摩爾紋路與偽色,但它相對來說會影響到畫面的銳利度,近兩來相機廠商紛紛的把這片濾鏡拔掉以求得更高的銳利度。本次PK的五台相機中有四台是使用馬賽克排列,而這裡面有三台沒裝低通濾鏡,分別是X100s、Coolpix A、GR,所以你可以想見等一下這三台很有可能會出現摩爾紋與偽色;Leica X2不搞這套,低通濾鏡照裝,應該就不會出現摩爾紋與偽色。

Sigma DP1M:歹勢!我不是馬賽克排列,我是很酷的上中下三層Foveon X3排列,我根本不需要低通濾鏡這種東西,結構上也完全不會有摩爾紋與偽色的問題。

well講是這樣講,但01的精神是有一分證據說一分話,不囉嗦直接看圖吧!


Fujifilm X100s ISO200 f/4.5 1/1000s


Leica X2 ISO100 f/4.5 1/500s


Nikon Coolpix A ISO100 f/4.5 1/500s -1.7EV


Ricoh GR ISO100 f/4.5 1/500s


Sigma DP1M ISO100 f/4.5 1/500s
對焦的位置在畫面正中央,眼睛不用很尖其實就可以看得出來摩爾紋與偽色。這樣還看不出來嗎?下圖裁切給各位看看。


雖然拍電腦螢幕很簡單也很清楚就能檢查摩爾紋,但我還是希望各位能夠有真實的東西可以看,拍攝的地點是光點華山電影院,外面的這個網狀天花板是摩爾紋與偽色的溫床,每拍必中,屢試不爽。其實摩爾紋與偽色超明顯的對吧?有沒有使用低通濾鏡一看就清清楚楚。GR的偽色顏色最濃,所以最明顯,Coolpix A與X100s次之,Leica X2有低通濾鏡的關係所以可以說是幾乎沒有,但如果你夠龜毛的話還是有非常非常輕微的摩爾紋與偽色可以被發現,但如果不注意的話是很難發現的就是了。Sigma完全沒有偽色,摩爾紋好像有,但我已經有點搞不清楚到底是我螢幕的問題,還是真的是摩爾紋,又或者上面的網狀結構本來就是如此呢?



■■■Part21 高感光度1

高感光度是不少人關心的議題,會帶這樣的相機出去不外乎是希望能夠隨手拍照,需要高感光度的室內微光拍攝絕對是不可少的主題。這個部分我分別就環境陰暗的咖啡廳與地下停車場來做為拍攝的地點,先讓各位看看ISO6400的縮圖畫面,接著裁切從ISO800一直到ISO25600各級感光度的雜訊表現,想必會非常容易明白。

所有的畫面對焦皆在畫面正中心點,之後裁切也是以這個部分為主,相機開啟長時間曝光消除雜訊,高ISO雜訊消除也設定為開啟。


Fujifilm X100s ISO6400 f/4 1/56s


Leica X2 ISO6400 f/4 1/100s


Nikon Coolpix A ISO6400 f/4 1/125s


Ricoh GR ISO6400 f/4 1/125s


Sigma DP1M ISO6400 f/4 1/160s

現代的數位相機即便不是全片幅的機種,也能夠在ISO6400時有不錯的表現,加上因為縮圖變成720x480的關係,ISO6400看起來乾淨的很。除了DP1M以外,它不僅僅是雜訊而已,整個畫面都充滿了原本不存在的紫色!

因為Sgima的Foevon X3技術是一間美國的公司Foveon.inc授權使用的,而在2008年Sigma買下了這間具有製造感光元件關鍵技術的公司,開始投入更多資源來製造相機,而在這之前Sigma都還是以開發供給其他數位單眼相機廠商的鏡頭為主,在數位信號處理的技術上面當然比不過其他已研發許久的廠商。所以要DP1M硬撐出ISO6400的感光度畫面,會有這樣的結果也不令人意外了...

接著來看裁切的表現吧!從ISO800到ISO25600連發!

ISO800

800的感光度對這些最新的相機來說根本就是小菜一碟,而其中又以X100s與GR表現最佳,畫面相當乾淨。DP1M的色彩則是偏綠,雜訊的表現也是差強人意。

ISO1600

畫面來到常用的感光度1600,差距就稍微被拉開了一點,X100s與X2的差別,可以在上方的管線中看出差異;而Coopix A的雜訊比GR來的稍多一些些。DP1M的話我覺得到這裡就夠了...

ISO3200

到了3200才是戰場的開始,Leica X2已經被X100s壓著打了,雖然X2依然保有細節,但雜訊已經佈滿整個畫面而且明顯能夠辨識;Coolpix A與GR兩者在雜訊上的差異已經非常接近。DP1M則是完全無法加入戰局。

ISO6400

Leica X2的雜訊已經多如牛毛,長滿整個畫面,或許是因為X2根本沒有雜訊消除的選項,所以看不太到畫面中有抹除雜訊的痕跡,畫面的細節依舊。Coolpix A的雜訊開始明顯的出現,也有一些黃色的色塊藏在畫面中;GR的雜訊也明顯增加,但幅度相對較小。DP1M的雜訊已經多到無敵的程度,偏掉的綠色色彩也從轉成紫色。

ISO12800

Leica X2的最高ISO其實是12500,我依然將它並在12800裡面,這裡已經將X2的雜訊逼到極限,字體已經被雜訊影響到清晰度;Coolpix A的清晰度反而在ISO12800時表現的比GR好,注意看左下角的自動灑水器以及其他地方的管線。

ISO25600

我還記得2007年Nikon D3推出時,全世界最高的ISO25600實在是讓當時我手裡最高ISO為3200的D80看起來像台廢鐵。也才不過六年的光景,現在大家都已經要衝上ISO25600了。少了X2與DP1M,剩下X100s、Coolpix A與GR三者來PK,不用仔細看也知道X100s勝出,因為畫面沒有佈滿雜訊,也沒有奇怪的色塊,雖然X100s的細節有掉一些,但字體依然是可以辨識。Coolpix A與GR不相上下,但Coolpix A有較明顯的色塊出現,所以GR依然小勝。

打包下載完全感光度:
[X100s][X2][Coolpix A][GR][DP1M]


■■■Part22 高感光度2

接著我們進到大直一間充滿人文氣息的咖啡廳,現場光線比方才的停車場更暗一些。

Fujifilm X100s ISO6400 f/8 1/13s


Leica X2 ISO6400 f/8 1/30s
X2的色彩似乎有些怪怪的,好像顏色被抽掉似的。


Nikon Coolpix A ISO6400 f/8 1/40s


Ricoh GR ISO6400 f/8 1/30s


Sigma DP1M ISO6400 f/8 1/40s
DP1M在前一組相片中ISO6400是為紫色,現在則變成綠色了...

這組相片裁切一樣是中間的部份,亮的部份佔多數,可以讓各位檢視高ISO對於銳利度的影響。

ISO800

高ISO的最低門檻ISO800,各台相機的銳利度表現皆與低ISO相去不遠,只有DP1M有被影響到,銳利度感覺起來跟GR差不多。雜訊也是X2與DP1M最為明顯。

ISO1600

到了1600就開始變有趣了,注意X100s與X2,記不記得在前面銳利度的章節表現?X100s的銳利度一直是優於X2的,沒想到感光度往上一拉,雖然Leica的畫面雜訊比較多,不過並沒有明顯的抹除痕跡,字體的銳利度依舊,反觀X100s似乎是為了抹除雜訊而犧牲掉了一些銳利度,若各位仔細看的話也可以發現書本上的細小紋路也不見了,X2的書本看起來較為真實。

右邊三台的銳利度表現仍是GR為首,Coolpix A次之,DP1M的畫面則是受到雜訊的破壞,銳利度大幅降低。

ISO3200

感光度再往上一級,X100s銳利度又降了一些,X2則一樣銳利,但相對雜訊也更多。Coolpix A、GR的銳利度變得非常相似。DP1M則是逐漸出現綠色的色偏。

ISO6400

看到這裡大概能感受到X100s的雜訊低的原因是靠大量「抹」出來的吧?畫面的細節消失很多,不過像X2什麼都沒有抹也不算好,因為這樣的雜訊程度並不實用,飽和度也有下降的情況。GR在ISO6400又奪回28mm的三台相機中的銳利度冠軍,注意畫面右上方美麗田的「麗」與下方的「021」,GR的表現都比Coolpix A來的清晰一些。DP1M的畫面則是會有不均勻的綠色出現,一些地方是淺綠色,另外一些地方則存在深綠色的斑點。

ISO12800

到了Leica X2感光度的極限,細節已經完全被雜點覆蓋了,在這種情況下X2就失去了銳利度優勢。Coolpix A與GR又來到命運的交叉點,它們都有相似的雜訊,兩者也都有明顯的不尋常色塊,如果硬要比的話銳利度依然是GR勝出,注意「地圖男」上方的三個小字:「故事盒子」依然是GR來的清晰一些,但GR畫面中也有一些不尋常的綠色出現。

ISO25600

都已經走到超高感光度的等級,如果還再繼續要求銳利度是不是有點太過嚴苛呢?但X100s就是很清楚,圖中的每一個字都可以輕易的被辨識出來。在此不得不佩服富士消除雜訊的功力,在低光源下絕對是APS-C DC的首選。Coolpix A與GR的高ISO戰爭到此為止,GR依然比Coolpix A銳利一點,但雜訊與色塊滿天飛的程度應該是不分上下的。「不錯的表現」這樣的稱號,像Coolpix A與GR這樣應該就能夠冊封,而X100s的雜訊處理應屬「怪物」等級。

打包下載完全感光度:
[X100s][X2][Coolpix A][GR][DP1M]

小結一下高ISO的表現:
X100s的雜訊處理是五台相機之中最強的,不論是在雜訊或者不尋常色塊的抑制上都最優秀,但在從ISO1600到ISO6400的範圍內,Leica X2畫面細節都比X100s要來的豐富,想必是兩者在雜訊處理上有差異。X100s抹除雜訊的同時也丟失了一些畫面細節,而X2則是完全沒有消除雜訊的感覺。Coolpix A與GR在雜點方面兩者不相上下,但不尋常色塊的出現機率Coolpix A會比GR來得高,總體來說GR的銳利度也比Coolpix A來的好。Sigma DP1M在雜訊處理上遠不及其他四台相機,我的建議是:別將DP1M的感光度開超過200,在這低ISO的範圍內它的銳利度是無敵的。


■■■Part23 低感光度
有高ISO當然也要有低ISO的比較囉。不過我們不是單純的只要看低感光度的雜訊而已,那個在前面的每一項測試項目裡都可以看得到,我們這裡要比較的是在30秒的長時間曝光下雜訊的累積程度。由於Fujifilm X100s的最低原生感光度為ISO200,ISO100為模擬的而且只能拍攝JPEG,無法依照本次測試的原則(先拍RAW再使用電腦轉檔),所以我拍了一組ISO100 f/11 30s,以及另外一組曝光理論上相同的ISO200 f/16 30秒,曝光時間30秒較接近不會帶快門線或遙控器出門的一般人使用極限,先讓各位看看ISO100的縮圖,接著再看裁切的細節部分。

這組相片有什麼需要注意的地方?
1. 在長時間曝光下雜訊的累積程度。
2. 哪些相機在長時間曝光與小光圈下依然保有良好的銳利度?
3. 哪台相機拍出來的景色比較符合你的胃口?
4. 雜訊的多寡仍有可能因為亮度的差異而影響判定。


Fujifilm X100s ISO200 f/16 30s


Leica X2 ISO100 f/11 30s


Nikon Coolpix A ISO100 f/11 30s
我很喜歡Coolpix A畫面四周有點暗角的感覺。


Ricoh GR ISO100 f/11 30s


Sigma DP1M ISO100 f/11 30s


ISO100亮部細節
ISO100時,所有相片幾乎看不到雜訊,剩下能比較的就只有銳利度了,請看中間大門中的花紋雕刻與上方的「中正紀念堂」,上頭有著滿滿的細節可以讓各位檢視。


ISO100暗部雜訊

低ISO就是要看暗部雜訊的,這有重要到需要特別講嗎?各位總不希望看到美美的夜景上方,天空卻爆一堆雜訊吧?ISO100時的雜訊依然是X2與DP1M最為明顯,雖然這有一點不公平,因為亮度會影響你對雜訊多寡的感受,但我們已經盡可能的把曝光值調整到完全相同的設定了,而且這也是常見的曝光設定,所以我想用這樣的方式來檢視低ISO雜訊並無不妥。


ISO200亮部細節

感光度提高一級雜訊就開始累積了,你可以開兩個視窗來前後比對看看。一般光線充足的情況下,幾十或幾百分之一秒的快門速度,累積雜訊的時間很短,所以低感光度時ISO100與ISO200在雜訊的差異會比較小,但若遇上長達30秒的快門,雜訊是從0秒開始一直到30秒,無時無刻在累積,所以相對來說雜訊增加的幅度會比光線充足的ISO100至ISO200的增加幅度還要來得多。

另外提一下,在相機的設定中只有Leica X2沒有長時間曝光雜訊消除的設定,而Fujifilm X100s有,但曝光完卻不需要再等待相同的時間來消除,其他的相機都是拍完30秒就要等30秒來消除雜訊,X100s不知道是怎麼做到無需等待也可以消除的。Coolpix A與GR都可以設定雜訊消除的開啟與關閉,而DP1M則是無選項,強制開啟。


ISO200暗部雜訊

X100s的曝光亮度根本不太夠,但DP1M也不過比X100s亮一點點而已,雜訊就滿天飛。Leica X2的雜訊也不少。我會建議各位再回頭去一張一張的點開大圖來看,看到一整片天空的雜訊會比看我這裡裁切的1920 x 216來的強烈。



結論與使用心得


Fujifilm X100s

人像攝影最平衡的選擇
人家說富士是色彩的專家,在本次企劃中各位一定看的見X100s對於膚色的詮釋有相當好的水準,人像在多種場合中都能保有穩定的色彩,不會突然變黃或變粉。唯獨閃光燈的光線較為生硬,建議使用其他的補光技巧來補足,例如加上自製的柔光罩或者外接含柔光罩的閃光燈等等。

室內拍攝首選
X100s在本次的特別企劃中最亮眼的表現當然還是高ISO的雜訊抑制能力,ISO6400的時候依然可以保持畫面的純淨度,表現遠超過另外其他四款相機。而且X100s是五台中唯一帶有f/2大光圈的機種,純淨的高ISO加上大光圈,在陰暗的室內中可以狠狠地把其他對手遠拋在後,是兩個非常強悍的規格,你可以放心的使用自動感光度,ISO衝到6400也一點都不需要擔心,X100s的高ISO畫質絕對不會讓各位失望。

近拍能力優秀,但光學素質需再加強
APS-C搭上35mm等效焦距,再加上10公分近拍,這樣的規格應該是目前市場上無人能及的,能夠獲得最大的放大倍率。但是在近拍時f/2或f/2.8的光學素質都不甚理想。f/2.8時與陽光對幹時會出現較為明顯的耀光,但這對某些人來說並不是件壞事,有些人還特別喜歡這種現象呢!


Leica X2

萊卡味?不如說萊卡色彩
人家說萊卡迷看得出來卡鏡頭有「萊卡味」,歹勢!小編不是萊卡迷,嗅不出那種味道。但我本以為萊卡在數位化之後「潮」的特色已經大於實用性,過去自己在當網友時甚至會無法理解,為何有那麼多人到萊卡數位化之後仍覺得可樂標才是首選,或者是看到萊卡就拼命崇拜說萊卡好棒或怎樣。但一直到評測結果出爐才發現,這台相機的色彩的確有獨到之處,我特別喜歡X2在部分人像膚色上的表現,雖然X100s已經很好了,但萊卡拍出來的Mia卻是另外一種感受,但亮度的部分也與其他四台稍有不同,相同的場景下容易偏亮。還有它的閃光燈真神奇!全出力對著模特兒打,結果我在Mia身上居然看不到一個特別亮的地方,這閃光燈根本就是內建柔光罩來著。

雖敗猶榮,表現仍屬優異
在銳利度的比較項目中,或許是因為這是五台APS-C DC中唯一一台仍有內建低通濾鏡的相機,所以銳利度較為普通,但其實拿這樣的水準去跟其他相機比,一樣可以打敗不少鏡頭。比較明顯的缺點是Leica X2在光圈全開時,邊緣的畫質會下降的很明顯。而面對夜間路燈的光線,也容易產生Red Dot Flare,相對來說是比較多的,已經會影響到整體畫面了。

可樂標是否值得?
人家說「Canon is camera, Nikon is camera, but Leica is Leica.」因為萊卡具有它的歷史意義存在,過去的那些經典產品造就了底片時代萊卡的不敗神話,但數位化已經讓相機市場風雲變色,當初那些設計來做為萊卡替代品相機的小廠,現在已經是獨挑大樑的世界級品牌。我原本對X2的C/P值有點感冒,畢竟相同價格我可以買到更強的產品。但實際使用之後我看見了它的優點,原來它並不只是披著萊卡皮的普通相機而已。雖然它的價格依然如此高昂,但操作這台相機依然有特別的樂趣在,而這種感覺是完全不同於其他日系品牌的,到底值不值得,也請各位走一趟展售店感受一下這台純德系血統相機再做決定吧!



Nikon Coolpix A

Nikon拍人也可以很好看
我記得前陣子在某個討論串中有網友提到:Canon與Nikon的發色越來越向對方靠攏,Nikon也漸漸的使用JPEG直出就能夠把人拍得很漂亮,Canon也能忠實呈現景物的立體感。Coolpix A算是有跟上Nikon在色彩發色上的趨勢,我們都知道D7000推出之後,過去D700時代的蠟黃與艷麗已不復見,取而代之的是「粉」,許多網友們應該都能感受到,但近期Nikon新出的機種似乎也有逐漸微調到越來越好的程度,例如D800、D600、D7100在人像色彩的部分都有顯著的差異。本次Coolpix A也能夠重現Mia的膚色質感,我認為一點也不輸X100s與Leica X2,但在某些情況下依然會偏黃或偏粉,與其他家的色調不太相同。

對焦速度偏慢
Nikon的鏡頭表現在各方面都不錯,無論是銳利度、星芒、耀光、紫邊、鬼影等等都是中上的表現,雜訊也是與自家APS-C DSLR同級的乾淨,但就是對焦速度相對來說比較慢,其中又以近拍的對焦速度最明顯,很有可能大概要花上1~2秒鐘才會合焦,雖然X100s在近距離對焦也慢,但Coolpix A會再更優雅一點。對上規格幾乎相同的GR,在對焦速度上Coolpix A簡直就是被巴假的...

如同小型DSLR般的存在
因為操作方式是如此的像Nikon自家的數位單眼,在使用習慣上,Nikon DSLR的用家絕對可以無痛轉換,優異的等效28mm定焦鏡畫質一點也不輸自家的鏡頭,Coolpix A若以自家來看已經沒有什麼好挑剔,不論是1系列的Mirrorless系統,或者是DSLR級的數位單眼都無法取代這台輕巧高畫質的小型天才,它的表現良好,但壞就壞在它出現的太晚,因為同級的競品Ricoh GR在僅僅兩個月後就出現,使得這個「史上最小不可交換鏡APS-C數位相機」的皇冠只光榮的戴在Coolpix A頭上一個多月,而它們的表現大多非常相似,但在價格定位上GR硬是低了一大截,所以讓Coolpix A的處境變得很尷尬。



Ricoh GR

畫質優異,各方面表現均衡
GR的出現有點像是甩了Coolpix A一巴掌,老實說我原本覺得要超越Coolpix A這樣厲害的畫質應該除了DP1M應該是沒有對手,在寫評測之前我想Ricoh的畫質要贏過這個生產8000萬顆鏡頭的超級大廠,應該是不太可能吧,沒想到很殘酷的,Coolpix A在銳利度與高ISO感光度上都被GR拉下來,而對焦速度也是GR快了許多。

人像發色較為平實
在人像拍攝的部分,你可以發現GR跟我們在貼圖區常見的那種美少女膚色沾不太上邊,「粉嫩」、「討喜」不是GR要走的路,忠實傳達色彩才是隨手拍的真諦,這點Ricoh倒是守固得很好。不過這並不代表GR就無法拍攝出水嫩的皮膚質感,只要適當的運用光線與後製軟體,相信依然可以獲得非常討喜的色彩。

體積輕巧,便於操作
操作是本次評測無法說明卻又是GR非常重要的一個特點。GR系列從最早的GR1、GR10...等等一直到現在,都始終秉持著「隨手拍」的概念,它的蒙皮便於握持而且體機夠小方便攜帶,所以我在撰寫評測的幾個沒有工作的假日裡,都還是帶著GR跟朋友去聚餐,因為它夠簡單、夠小、夠輕便。兩者在操作上的概念有所不同,Coolpix A是以「習慣使用Nikon DSLR」的用家為出發點,所以Coolpix A必須使用兩隻手才能操作,而GR的設計是單手操作為主,所以要來比較它們的操作孰優孰劣由我來說並不恰當,我習慣使用Nikon的數位單眼,但我也很愛GR的單手操作,它們都有各自的好處與壞處,但這也是這兩台相機迷人的地方,而你得實際摸過它們才會真的知道你到底適合哪一台機種,光看評測或PK文章是無法體會這兩者在操作上的差異的。



Sigma DP1 Merrill

讓人直呼神奇的解析力
拜Foveon X3感光元件所賜,這台不起眼的DP1M Merrill可以創造出遠遠超過其他四台的畫質,小編認為這樣的解析力幾乎已經是超越全片幅等級了,越級挑戰中片幅也不無可能。對於拍攝景物而言,任何畫面中的細節都不會放過,例如遠方的樹,其他相機看起來是一大塊一大塊的樹叢,而DP1M看到的是一片片的葉子。此等解析力換作來拍攝人像,特別是少女人像的主題就略顯吃力,一般人所拍攝的人像不外乎希望能得到粉嫩的膚色,而DP1M的拍攝成果會將皮膚上所有的毛細孔、乾燥皮膚、痘痘全部都捕捉下來。我認為不是DP1M不適合拍人像,而是需要更熟練光線的運用,以及更熟悉的後製處理,才能夠將Foveon X3這片感光元件發揮到極致。

因雜訊之故只適合拿來當作晴天機
首先是感光度的部分,DP1M在ISO100時的畫質表現無可挑剔,但是ISO400或以上就可以看到明顯雜訊了,高ISO完全不是其他相機的對手,若是要拍夜景的話依然建議拍攝者使用低感光度拍攝並且上腳架;另外一點是色彩的問題,在人像的部分我一直沒有得到滿意的色彩,而室內的照片也會因為提高感光度而出現奇怪的顏色。若是去陰暗的餐廳吃飯想要幫朋友拍照,要得到滿意的照片不是一件簡單的事,而且超慢的儲存速度也是個問題,97張的電池續航力更是各位要考慮的重要因素。

雖有缺點但依然強烈推薦
即便DP1M的缺點一堆,我依然私心的非常喜愛這台相機,前次評測時我帶著DP1M到彰化的鄉下住幾天,拍到了許多我拿數位單眼三年多都沒辦法拍到的作品,讓我驚愕萬分。本次的特別企劃為求公平,我無法使用官方建議的後製軟體Sigma Photo Pro來做調整,未能發揮DP1M的全部實力,實在是有些可惜,但我相各位網友們從圖片依然是可以看到這台相機強大的地方,若想體驗DP1M+軟體SPP的實力,也請各位看看小編去年撰寫的評測文章囉~


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如果你認真的把文章從頭到看到這裡,我想原本躊躇的你心底應該已經有譜了,甚至剛剛已經不知不覺的在規劃假日要去哪個展示中心去試用相機也說不一定。APS-C DC是個很棒的發明,它綜合了APS-C尺寸感光元件的高畫質,又同時擁有DC的小體積讓人方便攜帶,所以比Mirrorless還要來得更輕便,雖然犧牲掉交換鏡頭的自由度,但對於日常生活的使用來說,等效28mm或35mm都是非常實用的焦段,同時,使用定焦鏡也可以訓練攝影技巧、訓練移動腳步來更改看世界的角度。我認為感光元件大型化是小型數位相機的趨勢,從現在1/1.7吋DC逐漸當道,1吋感光元件機種熱賣的情況來看,APS-C DC很有可能是未來的明星商品。

最後我想說的是,這些相機都是好相機,雖然在色彩、光學、電子技術的處理上會有優劣,但是它們給人的操作感受都各有特色。而且攝影題材是無所限制的,小編在這裡只提供了幾個場景,並不能完全代表這些相機拍出來就絕對是如此表現,小編依然誠心建議各位,去店面實際操作、實際拍攝,這樣才能夠選到自己心目中最好的產品喔!



Mia x 小惡魔福利社
































































終於看到最後 之 小惡魔抽獎專區


又來到萬眾期待的抽獎時間了,這次不送拍立得相片,我們決定送一些不一樣的...


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總共有15張完全不同的親筆簽名明信片,快點拉到下面去看抽獎資格吧!


當然小惡魔馬克杯也是少不了的。不過我剛剛點了一下總部所剩的馬克杯。嗯...已經所剩不多囉...真的要搶要快啊啊啊啊!!!


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Mia親筆簽名明信片15張、Mia親筆簽名小惡魔馬克杯10個,共25個獎項。

參加辦法:
在回覆內容中加上「Mobile01 x Mia相機特別企劃大成功!」即獲得參加資格。

回覆截止日期:
2013/07/12 10:00(活動為期一周)


趕快動動滑鼠留言吧!!

當然,也別忘了一次打包下載小惡魔福利社喔!




恭喜以上25位網友得獎,請在收到活動小組的中獎通知訊息後,回覆我們您的收件資料,我們會盡快將獎品寄給您!也謝謝所有參加活動的網友們!抽獎實況在這裡。明信片已於7/26(五)寄出,而馬克杯則是於7/29(一)寄出。
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Special Thanks:
攝影協力:吉姆林、Robert
影片製作:大龐
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